Consiglio batterie LiPo 3s

[Steel Saviour]

Originalmente inviato da Edoardo_Vr

il ragazzo ha chiesto una batteria con i deans, gli ho spiegato che quelle non arrivano in genere con i deans...

riguardo all'assorbimento ti do ragione però bisogna vedere se effettivamente il motore assorbe 190A in continuo o meno

Infatti mi riferivo al primo e quarto post.
Non è importante quanto assorbe il motore, usare dei connettori sottodimensionati significa o che si sta sbagliando connettore o che la batteria è inutilemente surdimensionata

[vangogh]

Originalmente inviato da Steel Saviour

Infatti mi riferivo al primo e quarto post.
Non è importante quanto assorbe il motore, usare dei connettori sottodimensionati significa o che si sta sbagliando connettore o che la batteria è inutilemente surdimensionata

Sbagli.... (senza offesa, si sta solo ragionando) è importante SOPRATTUTTO quanto assorbe il motore... non quanto può darti la lipo... torna indietro e leggi la mia risposta prima di questa dove ti faccio l'esempio.

[Edoardo_Vr]

cavoli... ragionandoci su, un motore che a 3s assorbe in continua 190 Ampere significa che è un motore da 2109 Watt... cavoli!... non ne ho mai visto uno... solo quelli da applicazioni industriali!

[vangogh]

Originalmente inviato da Edoardo_Vr

cavoli... ragionandoci su, un motore che a 3s assorbe in continua 190 Ampere significa che è un motore da 2109 Watt... cavoli!... non ne ho mai visto uno... solo quelli da applicazioni industriali!

Sai cosa ti dico? Che sinceramente non conosco motori che assorbono più di 110 Ampere in continuo.
solo per curiosità, me ne elencate qualcuno?

[Steel Saviour]

Originalmente inviato da vangogh

Non hai capito il concetto!
Hai mai provato a girare in pista d'estate con un motore che assorbe diciamo un 60-80 Ampere alimentandolo con una lipo che ti da 100 Ampere in continua?
Prova e misura poi la temperatura della LiPo. (arrivi anche a 60-70 gradi)
Dopo mettigli su una LiPo come quella hyperion che vedi in foto o qualsiasi altra che ti possa dare però 150-160 ampere in continuo ed alla fine misura la temperatura di questa LiPo. (non superi i 50 gradi)
Noterai una grossa differenza!
Quella più fredda avrà più autonomia non disperdendo in calore la corrente a disposizione ed inoltre avrà vita più lunga.

Quindi non si tratta di quale connettore usare ma di quale LiPo mettere.

Sono daccordo con te che una LiPo che ti può dare 150A in continuo possa sembrare sprecata per un kit che te ne assorbe al massimo 60-80 in continuo ma le cose da quanto ho visto stanno così quindi per tutelarsi e girare tranquilli è meglio investire in una LiPo tosta.

Per finire e tornando al deans quindi è logico che uno mette il connettore più adatto in base all'assorbimento che avrà il suo motore non in base alla LiPo che usa.

Non vado in pista, ma la prova la faccio tutte e volte che esco col mezzo; uso LiPo da 100A con un motore da 70A: il motore è caldo, il mamba rovente, le batterie fredde; il lato batterie è cablato con cavi 11 e 12awg e corally 4mm.
Non dico che è stupido comprare LiPo surdimensionate (non si sa mai dove si useranno in futuro), io affermo che è insensato strozzare in questa maniera una componente così importante del modello;

Una prova del genere l'ho fatta su un rock force; l'ho dovuto ricablare con corally 4mm in sostituzione dei tamiya: a parte il motore (un 12 spire, poverino faceva una fatica cane) tutto il resto (esc, cavi, batterie) da caldo/rovente è sceso a tiepido; questo si chiama migliorare l'efficienza.

Originalmente inviato da vangogh

Sbagli.... (senza offesa, si sta solo ragionando) è importante SOPRATTUTTO quanto assorbe il motore... non quanto può darti la lipo... torna indietro e leggi la mia risposta prima di questa dove ti faccio l'esempio.

Ok, va bene, mi sono spiegato male; quando dico che non è importante il consumo del motore non intendo dire che piazzo sul modello una 2000 20C per muovere un velineon, sto dicendo altro; spiego con esempi:
- Ho una batteria 2000 20C, quindi 40A continui; tra i connettori non andrò certamente a scegliere un tamiya, serve almeno il deans (che fa passare quella corrente senza scaldare);
- Ora ho in mano una 5000 20C: il deans è sottodimensionato, se arrivo a sfruttare anche per pochi secondi tutti gli A scalda, meglio quindi qualcosa che gestisca senza problemi la corrente in circolo, vada per i corally da 4mm in su.
- infine la super 5500 35C, 197A in continuo ; qui minimo ci vogliono i 6mm, nel caso il regolatore chieda per qualche secondo spropositi di A (che la batteria può fornire) è meglio che questi ultimi abbiano un'autostrada su cui transitare; l'hai comprata per usarla su un crawler ( ) che non ciccia più di 30A? scendi ai 4mm se proprio ma lascia un minimo di margine alla batteria per potersi "sfogare".

Il cablaggio va fatto in funzione delle massime prestazioni della componentistica che si ha a disposizione, non in base all'assorbimento medio.
Una batteria da 190A coi deans non è una batteria da 190A, ma una da 75.

[Skiev]

I corally sono certamente migliori.... ma chi frequenta le piste off a livelli seri soffre dei continui distacchi del connettore.
Non è simpatico , tra un cambio di batteria e l'altro, dover passare di nastro il connettore per evitare che questo accada.
Cosa vista e rivista

Per quanto riguarda la scelta delle lipo non posso che quotare chi sostiene che le lipo debbano essere Sovradimensionate... anche se questa affermazione non trova nessuna corrispondenza nella pratica di tutti i giorni. Quando una lipo la porti sistematicamente a 65° è matematico che nel giro di poche scariche la devi salutare... e siccome costano...

[Skiev]

Originalmente inviato da Steel Saviour

Non vado in pista, ma la prova la faccio tutte e volte che esco col mezzo; uso LiPo da 100A con un motore da 70A: il motore è caldo, il mamba rovente, le batterie fredde; il lato batterie è cablato con cavi 11 e 12awg e corally 4mm.
Non dico che è stupido comprare LiPo surdimensionate (non si sa mai dove si useranno in futuro), io affermo che è insensato strozzare in questa maniera una componente così importante del modello;

Una prova del genere l'ho fatta su un rock force; l'ho dovuto ricablare con corally 4mm in sostituzione dei tamiya: a parte il motore (un 12 spire, poverino faceva una fatica cane) tutto il resto (esc, cavi, batterie) da caldo/rovente è sceso a tiepido; questo si chiama migliorare l'efficienza.



Ok, va bene, mi sono spiegato male; quando dico che non è importante il consumo del motore non intendo dire che piazzo sul modello una 2000 20C per muovere un velineon, sto dicendo altro; spiego con esempi:
- Ho una batteria 2000 20C, quindi 40A continui; tra i connettori non andrò certamente a scegliere un tamiya, serve almeno il deans (che fa passare quella corrente senza scaldare);
- Ora ho in mano una 5000 20C: il deans è sottodimensionato, se arrivo a sfruttare anche per pochi secondi tutti gli A scalda, meglio quindi qualcosa che gestisca senza problemi la corrente in circolo, vada per i corally da 4mm in su.
- infine la super 5500 35C, 197A in continuo ; qui minimo ci vogliono i 6mm, nel caso il regolatore chieda per qualche secondo spropositi di A (che la batteria può fornire) è meglio che questi ultimi abbiano un'autostrada su cui transitare; l'hai comprata per usarla su un crawler ( ) che non ciccia più di 30A? scendi ai 4mm se proprio ma lascia un minimo di margine alla batteria per potersi "sfogare".

Il cablaggio va fatto in funzione delle massime prestazioni della componentistica che si ha a disposizione, non in base all'assorbimento medio.
Una batteria da 190A coi deans non è una batteria da 190A, ma una da 75.

Quoto... solo su una cosa non sono daccordo:

Ok quando dici che cambiando i conenttori migliori l'efficienza... ma non migliori le temperature della lipo.
Alla fine... se hai una resistenza (deans) che ti fa passare solo 60A... la lipo "sforza" per quei 60A... non è che se metti una resistenza minore la lipo scalda di meno. Attenzione, non parlo della resistenza interna della lipo... sono cose diverse!

EDIT: Oppure... la caduta di tensione diversa chiedeva più ampere continui di quando hai cambiato i corally... forse intendevi dire questo

[vangogh]

Originalmente inviato da Steel Saviour

Il cablaggio va fatto in funzione delle massime prestazioni della componentistica che si ha a disposizione, non in base all'assorbimento medio.
Una batteria da 190A coi deans non è una batteria da 190A, ma una da 75.

Sono daccordo con te ma non ho certezze in questo caso. All'atto pratico vedo usare deans su motori che assorbono anche 115 Ampere di picco (Medusa) ed io li uso su un Velineon (100A di picco) ma a parte la temperatura massima registrata sul connettore di 45 gradi non ho mai avuto problemi.
Ora la mia domanda è questa: dove trovo documentazione di quanto reggono i deans migliori in commercio?
Ne ho visti di diversi tipi e non sono tutti uguali, potrebbe anche essere che quelli che uso io sono ottimi rispetto ad altri... come potrebbe essere il contrario.
Mi aiutate a scovare questa informazione?

[Steel Saviour]

Originalmente inviato da Skiev

Quoto... solo una cosa non sono daccordo:

Ok quando dici che cambiando i conenttori migliori l'efficienza... ma non migliori le temperature della lipo.
Alla fine... se hai una resistenza (deans) che ti fa passare solo 60A... la lipo "sforza" per quei 60A... non è che se metti una resistenza minore la lipo scalda di meno. Attenzione, non parlo della resistenza interna della lipo... sono cose diverse!

Perchè tu credi che se il motore ti chiede 90A, visto che il deans ne fa passare 70 il massimo che circola sono 70A e stop?? se l'ESC richiede 90A la batterie ne da 90+, ma 20 se li pappa il connettore in CALORE, calore che indirettamente scalda anche la batteria; forse non saranno 90A, forse il collo di bottiglia abbassa effettivamente di qualcosina le richieste (forse), ma comunque una discreta quantità di A viene dissipata inutilmente.ù
Una batteria da 190A (ma anche da 100A come le mie) credi abbia problemi a scaricare 90A? meglio cambiare i rapporti piuttosto che piazzare una stufetta per "limitare" il consumo.

P.S. per quanto ne so i deans tirano massimo 50A continui e 75 impusivi senza scaldare, non credo che ve ne siano di migliori considerando che quella che manca (rispetto ai corally) è la superficie di contatto: o aumenti le dimensioni del connettore o cambi

[Edoardo_Vr]

il discorso delle connessioni è ampio... per condurre bene corrente serve una superficie ampia... ma questa induce anche una certa resistenza.. i corally sono indubbiamente degli ottimi connettori, hanno delle specifiche su carta superiori ai deans però io sono dell'idea che il vero collo di bottiglia è dato anche dallo stagno da noi utilizzato per saldare. Un'altro collo di bottiglia è dato dalla composizione dei cavi (numero di filamenti, dimensione filamenti, materiale utilizzato)