jw 60

[bad77]

Originalmente inviato da andreis

Perchè non segui uno dei thread di RCG ?

Io ricordo che cominciai incollando tra loro le semiali.
Ho preparato la protezione degli scarti del taglio del dorso, con pellicola plastica, in modo da preparare un "letto" di rifrimento/allineamento perfetto.
In realtà come già ti dissi, impiegai gli scarti di taglio del ventre per aumentare l'apertura alare alla radice di entrambe le semiali (i miei scarti erano piuttosto "spessi", in pratica parecchio materiale utilizzabile a fettine/sovrapposte e sagomante seguendo perfettamente le superfici di dorso e ventre con una lama di cutter nuova..).

Poi, allineandole coi longheroni ancora posticci, ma con già la colla ancora liquida.
Si, per i longheroni nei tubetti d'alluminio è meglio l'Epoxi 30min (serve tempo per allineare e la 5min potrebbe fregarti mentre ne incolli 4....).
Mentre per incollare le ali tra loro e per i longheroni nell loro sedi è obbligatoria la PATTEX PU Universal !!!!!!
Occhio che i tubetti d'alluminio (i foderi) hanno già la giusta piega per diedro e freccia, fagliela rispettare.
Occhio anche a non lasciar sporgere i longheroni dalla superfice, altrimenti ti ritroverai dei dossi lungo il prrofilo....
Meglio un po' più affondati che poi si può stuccare....



Mentre la PU asciuga/gonfia, lascia tutto sotto una tavola (plastificata pure lei..), con qualche Kg giusto per tenere tutto fben fermo in posizione esatta.

Nel frattempo prepari le sedi dei tondini di rinforzo per la fuso (se non ci sono nel kit comprali), incolli e fissi con scotch in posizione.

Ma sei solo al 15% dell'opera

Antonio.

PS: forse forse, ho in giro da qualche parte le istruzioni origginali...
Se hai pazienza uno di questi giorni te le cerco...

ciao

trovate istruzioni in rete giusto per!!
tondini ne ho!

ma la pattex no! ho 3 tipi di colla PU

[sloper_marco]

ci sono.. appena tornato... ci vediamo più tardi

[twentynine]

Originalmente inviato da andreis

E che t'aspettavi ??
Di più non serve .
Oltre al materiale per la colorazione finale, la mano d'opera devi mettercla tu (ma la manualità non credo che ti manchi... )

Sisi, la manualità non gli manca per nulla...indovina nel laboratorio di chi si trova lo Swiftone.....

[andreis]

Originalmente inviato da twentynine

Sisi, la manualità non gli manca per nulla...indovina nel laboratorio di chi si trova lo Swiftone.....

"...tone" forse è un po' esagerato, comunque visto che "volendo" di lavoro ce n'è (anche se già così è perfettamente odv...), poooi ... puoi sempre tenerlo tu, e a lui gli vendo pure l'altro che gli piaceva pure di più....

Antonio.

[sloper_marco]

Originalmente inviato da bad77

come procedo ???

1) Incolla (epoxy) i longheroni nei tubetti di giunzione controllando che siano centrati a metà tubetto. STAI ATTENTO a non skazzare: mi pare che quelli superiori siano più lunghi e quelli inferiori più corti!

2) Prendi le sagome alari INFERIORI, poggiale su una superficie PIANA, uniscile e nastrale assieme alla radice controllando bene l'allineamento; ti serviranno come stampo per l'assemblaggio dell'ala.

3) Appoggiaci sopra le due semiali (parte superiore in alto, parte inferiore a contatto con le sagome) e incolla le due semiali alla radice (epoxy, bostik, PU, silicone, ciano...quello che preferisci), controllando l'allineamento delle sedi dei longheroni e di tutto il resto...insomma le due semiali devono combaciare perfettamente senza scalini, MI RACCOMANDO!!
Ah, copri le sagome alla radice con del nastro, altrimenti rischi di ritrovartele incollate all'ala.....

4) Quando le due semiali sono incollate, prendi il/i longherone/i SUPERIORE/I e appoggiali sulle rispettive sedi, ricava la sede per il tubetto di giunzione asportando l'epp con un trincetto, controlla che i longheroni entrino nelle sedi SENZA FORZARE e se del caso allargale quanto basta con della carta vetrata.
Importante: i longheroni non devono arrivare fino alle estremità, ma fermarsi un paio di cm prima.
Quando tutto è ok, incolla i longheroni. Ottima la PU, inumidisci con un pennellino le sedi, passi una striscia di colla nella sede a tutta lunghezza, ci metti i longheroni e li copri a tutta lunghezza con del nastro di carta da carrozziere (aiuta a non far gonfiare la PU). Aspetti una nottata che la colla secchi, togli il nastro e carteggi la colla a filo del profilo, anche se per effetto del nastro non dovrai carteggiare troppo. Eventuali imperfezioni le tappi con lo stucco leggero o da carrozziere.
Ripeti il tutto per il longherone/i inferiore.

5) Poi arrotondi le estremità, incolli il bordo d'uscita in carbonio e quello in balsa/legno che arrotonderai leggermente.

6) Ricava le sedi per i servi, la rx e la batteria (se la metti nell'ala); per fare le sedi incidi il contorno della sede nell'epp con un taglierino, poi strappa via l'epp con un paio di pinze. Batteria e rx mettile nella parte inferiore dell'ala in uno posto dove potrai eventualmente rimuoverle (non nel centro perchè ci incollerai la fuso). Sempre con un taglierino, fai la traccia per l'antenna che annegherai in una semiala distendendola il più possibile (salda uno spinotto per rimuovere la rx). Infila l'antenna e i cavetti di collegamento servi/rx/batteria, la batteria e la rx e tappale con un tassello di epp, eventualmente potresti fare anche dei tasselli rimovibili per accedervi in futuro. Aspetta a incollare i servi, mettili ad ala finita.

7) Alettoni. Arrotonda il BE, tagliali a misura e fibrali (vetro o carbonio).

8) Cartegga tutta l'ala con la 150 eliminando la patina lucida superficiale dovuta al taglio dell'epp, le imperfezioni le riprendi con lo stucco leggero o da carrozziere. Adesso sei pronto per rivestire l'ala.

..per oggi ci fermiamo qui..

[bad77]

Originalmente inviato da sloper_marco

1) Incolla (epoxy) i longheroni nei tubetti di giunzione controllando che siano centrati a metà tubetto. STAI ATTENTO a non skazzare: mi pare che quelli superiori siano più lunghi e quelli inferiori più corti!

2) Prendi le sagome alari INFERIORI, poggiale su una superficie PIANA, uniscile e nastrale assieme alla radice controllando bene l'allineamento; ti serviranno come stampo per l'assemblaggio dell'ala.

3) Appoggiaci sopra le due semiali (parte superiore in alto, parte inferiore a contatto con le sagome) e incolla le due semiali alla radice (epoxy, bostik, PU, silicone, ciano...quello che preferisci), controllando l'allineamento delle sedi dei longheroni e di tutto il resto...insomma le due semiali devono combaciare perfettamente senza scalini, MI RACCOMANDO!!
Ah, copri le sagome alla radice con del nastro, altrimenti rischi di ritrovartele incollate all'ala.....

4) Quando le due semiali sono incollate, prendi il/i longherone/i SUPERIORE/I e appoggiali sulle rispettive sedi, ricava la sede per il tubetto di giunzione asportando l'epp con un trincetto, controlla che i longheroni entrino nelle sedi SENZA FORZARE e se del caso allargale quanto basta con della carta vetrata.
Importante: i longheroni non devono arrivare fino alle estremità, ma fermarsi un paio di cm prima.
Quando tutto è ok, incolla i longheroni. Ottima la PU, inumidisci con un pennellino le sedi, passi una striscia di colla nella sede a tutta lunghezza, ci metti i longheroni e li copri a tutta lunghezza con del nastro di carta da carrozziere (aiuta a non far gonfiare la PU). Aspetti una nottata che la colla secchi, togli il nastro e carteggi la colla a filo del profilo, anche se per effetto del nastro non dovrai carteggiare troppo. Eventuali imperfezioni le tappi con lo stucco leggero o da carrozziere.
Ripeti il tutto per il longherone/i inferiore.

5) Poi arrotondi le estremità, incolli il bordo d'uscita in carbonio e quello in balsa/legno che arrotonderai leggermente.

6) Ricava le sedi per i servi, la rx e la batteria (se la metti nell'ala); per fare le sedi incidi il contorno della sede nell'epp con un taglierino, poi strappa via l'epp con un paio di pinze. Batteria e rx mettile nella parte inferiore dell'ala in uno posto dove potrai eventualmente rimuoverle (non nel centro perchè ci incollerai la fuso). Sempre con un taglierino, fai la traccia per l'antenna che annegherai in una semiala distendendola il più possibile (salda uno spinotto per rimuovere la rx). Infila l'antenna e i cavetti di collegamento servi/rx/batteria, la batteria e la rx e tappale con un tassello di epp, eventualmente potresti fare anche dei tasselli rimovibili per accedervi in futuro. Aspetta a incollare i servi, mettili ad ala finita.

7) Alettoni. Arrotonda il BE, tagliali a misura e fibrali (vetro o carbonio).

8) Cartegga tutta l'ala con la 150 eliminando la patina lucida superficiale dovuta al taglio dell'epp, le imperfezioni le riprendi con lo stucco leggero o da carrozziere. Adesso sei pronto per rivestire l'ala.

..per oggi ci fermiamo qui..

Grazie a tutti tranne a Carlo che sfotte mica mi sta in casa lo swiftino.

p.s. oggi ho incollato i 4 longheroni domani in lab incollo semiali ahahah sono troppo veloce.

[andreis]

Originalmente inviato da sloper_marco

1) Incolla (epoxy) i longheroni nei tubetti di giunzione controllando che siano centrati a metà tubetto. STAI ATTENTO a non skazzare: mi pare che quelli superiori siano più lunghi e quelli inferiori più corti!

2) Prendi le sagome alari INFERIORI, poggiale su una superficie PIANA, uniscile e nastrale assieme alla radice controllando bene l'allineamento; ti serviranno come stampo per l'assemblaggio dell'ala.

3) Appoggiaci sopra le due semiali (parte superiore in alto, parte inferiore a contatto con le sagome) e incolla le due semiali alla radice (epoxy, bostik, PU, silicone, ciano...quello che preferisci), controllando l'allineamento delle sedi dei longheroni e di tutto il resto...insomma le due semiali devono combaciare perfettamente senza scalini, MI RACCOMANDO!!
Ah, copri le sagome alla radice con del nastro, altrimenti rischi di ritrovartele incollate all'ala.....

4) Quando le due semiali sono incollate, prendi il/i longherone/i SUPERIORE/I e appoggiali sulle rispettive sedi, ricava la sede per il tubetto di giunzione asportando l'epp con un trincetto, controlla che i longheroni entrino nelle sedi SENZA FORZARE e se del caso allargale quanto basta con della carta vetrata.
Importante: i longheroni non devono arrivare fino alle estremità, ma fermarsi un paio di cm prima.
Quando tutto è ok, incolla i longheroni. Ottima la PU, inumidisci con un pennellino le sedi, passi una striscia di colla nella sede a tutta lunghezza, ci metti i longheroni e li copri a tutta lunghezza con del nastro di carta da carrozziere (aiuta a non far gonfiare la PU). Aspetti una nottata che la colla secchi, togli il nastro e carteggi la colla a filo del profilo, anche se per effetto del nastro non dovrai carteggiare troppo. Eventuali imperfezioni le tappi con lo stucco leggero o da carrozziere.
Ripeti il tutto per il longherone/i inferiore.

5) Poi arrotondi le estremità, incolli il bordo d'uscita in carbonio e quello in balsa/legno che arrotonderai leggermente.

6) Ricava le sedi per i servi, la rx e la batteria (se la metti nell'ala); per fare le sedi incidi il contorno della sede nell'epp con un taglierino, poi strappa via l'epp con un paio di pinze. Batteria e rx mettile nella parte inferiore dell'ala in uno posto dove potrai eventualmente rimuoverle (non nel centro perchè ci incollerai la fuso). Sempre con un taglierino, fai la traccia per l'antenna che annegherai in una semiala distendendola il più possibile (salda uno spinotto per rimuovere la rx). Infila l'antenna e i cavetti di collegamento servi/rx/batteria, la batteria e la rx e tappale con un tassello di epp, eventualmente potresti fare anche dei tasselli rimovibili per accedervi in futuro. Aspetta a incollare i servi, mettili ad ala finita.

7) Alettoni. Arrotonda il BE, tagliali a misura e fibrali (vetro o carbonio).

8) Cartegga tutta l'ala con la 150 eliminando la patina lucida superficiale dovuta al taglio dell'epp, le imperfezioni le riprendi con lo stucco leggero o da carrozziere. Adesso sei pronto per rivestire l'ala.

..per oggi ci fermiamo qui..

Originalmente inviato da bad77

Grazie a tutti tranne a Carlo che sfotte mica mi sta in casa lo swiftino.

p.s. oggi ho incollato i 4 longheroni domani in lab incollo semiali ahahah sono troppo veloce.

Non fare esattamente come dice Marco, altrimenti commetterai gli stessi suoi Errori !!!
Come hai visto il mio ha ali e fuso smontabbili tra loro, e la cosa non solo aumenta immensamente il trasporto, ee soprattuto il suo posizionamento nello skylab o in macchina, o in moto, ecc..., e non da ultimo anche la manutenzione.
Oltre a ciò, è bene che abbia una sede ballast ricavata nel ventre della fuso sotto l'ala, li ci puoi mettere tra i 400g ed i 1000g, e la qual cosa permette anche di aggiustare il CG in tempi successivi al primio collaudo...
Volendo pioi anche prevedere dei tubi portaballast nelle ali, così da aumentare ulteriormente verso l'alto la fruibilità per Ventoni.

Non dimenticare che la pinna in Coroplast originale è bene sostituirla con una profilata e più rigida, ma immagino saprai come farla a dovere.

Antonio.

PS: Marco è comunque bravissimo coi modelli in EPP

PS2: i terminali evita di farli come li ha fatti lui (stile Corsair), + o - ci perderanno tutte le ottime prestazioni del mudel

PS3: non smussare affatto il BU ala in legno, ne il BE alettoni, ma prevedi la cerniera di "spigolo" sul dorso, e ricorda che gli alettoni vanno "bi-laminati" o in pressa o sottovuoto

PS4: non sseere impaziente, ne guadagnerà il mudel, e parecchio !!!

[sloper_marco]

Originalmente inviato da andreis

Non fare esattamente come dice Marco, altrimenti commetterai gli stessi suoi Errori !!!
Come hai visto il mio ha ali e fuso smontabbili tra loro, e la cosa non solo aumenta immensamente il trasporto, ee soprattuto il suo posizionamento nello skylab o in macchina, o in moto, ecc..., e non da ultimo anche la manutenzione.
Oltre a ciò, è bene che abbia una sede ballast ricavata nel ventre della fuso sotto l'ala, li ci puoi mettere tra i 400g ed i 1000g, e la qual cosa permette anche di aggiustare il CG in tempi successivi al primio collaudo...
Volendo pioi anche prevedere dei tubi portaballast nelle ali, così da aumentare ulteriormente verso l'alto la fruibilità per Ventoni.

Non dimenticare che la pinna in Coroplast originale è bene sostituirla con una profilata e più rigida, ma immagino saprai come farla a dovere.

Antonio.

PS: Marco è comunque bravissimo coi modelli in EPP

PS2: i terminali evita di farli come li ha fatti lui (stile Corsair), + o - ci perderanno tutte le ottime prestazioni del mudel

PS3: non smussare affatto il BU ala in legno, ne il BE alettoni, ma prevedi la cerniera di "spigolo" sul dorso, e ricorda che gli alettoni vanno "bi-laminati" o in pressa o sottovuoto

PS4: non sseere impaziente, ne guadagnerà il mudel, e parecchio !!!

Ali smontabili.
Antonio ti vuol far lavorare, eh... Comunque, sì, le ali smontabili hanno i loro vantaggi, ma c'è da lavorarci appunto.
Il mio ha l'ala in un pezzo unita alla fuso con quattro vitoni di ottone, così all'occorrenza posso accedere a batteria (nel muso) e rx. Utile anche per il trasporto, anche se non lo smonto MAI.
L'ala in due pezzi la vedo molto utile per i portaballast, a patto di posizionarli al millimetro sul CG...
Ma non ti preoccupare, vola anche tutto d'un pezzo senza stare a perderci troppo tempo (come me...)

Pinna.
O la rifai profilata come ha detto Antonio, o la rivesti con due guancette di balsa da 0,5. L'importante è che tu NON la lasci così com'è perchè si svergola e (dicono) va in flutter..

Terminali.
Come li ho fatti io saranno anche stile Corsair (?) e forse le prestazioni del mudel ne risentiranno (?), ma quelli loro nun se possono vede'..

Cerniera.
La puoi fare sia come dice Antonio (asimmetrica, incernierata sul dorso), che come dicono loro (simmetrica, incernierata al centro), funzionano entrambe bene, l'importante è mettere in entrambi i casi delle cerniere criss-cross (io ne ho messi 12 per semiala, totale 24 criss-cross...), altrimenti appena il nastro molla un po' gli elevoni vanno in flutter.

@ Antonio: ah, ma devi ancora spedirmeli i CD... e io che pensavo fosse colpa delle solite Poste italiane..

[andreis]

Originalmente inviato da sloper_marco

Ali smontabili.
Antonio ti vuol far lavorare, eh... Comunque, sì, le ali smontabili hanno i loro vantaggi, ma c'è da lavorarci appunto.
Il mio ha l'ala in un pezzo unita alla fuso con quattro vitoni di ottone, così all'occorrenza posso accedere a batteria (nel muso) e rx. Utile anche per il trasporto, anche se non lo smonto MAI.
L'ala in due pezzi la vedo molto utile per i portaballast, a patto di posizionarli al millimetro sul CG...
Ma non ti preoccupare, vola anche tutto d'un pezzo senza stare a perderci troppo tempo (come me...)

Pinna.
O la rifai profilata come ha detto Antonio, o la rivesti con due guancette di balsa da 0,5. L'importante è che tu NON la lasci così com'è perchè si svergola e (dicono) va in flutter..

Terminali.
Come li ho fatti io saranno anche stile Corsair (?) e forse le prestazioni del mudel ne risentiranno (?), ma quelli loro nun se possono vede'..

Cerniera.
La puoi fare sia come dice Antonio (asimmetrica, incernierata sul dorso), che come dicono loro (simmetrica, incernierata al centro), funzionano entrambe bene, l'importante è mettere in entrambi i casi delle cerniere criss-cross (io ne ho messi 12 per semiala, totale 24 criss-cross...), altrimenti appena il nastro molla un po' gli elevoni vanno in flutter.

@ Antonio: ah, ma devi ancora spedirmeli i CD... e io che pensavo fosse colpa delle solite Poste italiane..

Marco,
Sei stupendo !!!!
Ce ne fossero almeno altri 2 o 3 come te, ed il BR migliorerebbe realmente in "classe"......

ALA e FUSO Separabili:
Comunque non è che lo voglio ammazzare di lavoro, anche se Ale è un po' impaziente, in fondo c'ha tutto l'Inverno davanti.
Ad ogni modo non dico di fare le ali in 2 pezzi ma di fare che ala e fuso possano separarsi, così l'ala diventa come una tavola che la metti dove vuoi, nello zaino, sotto l'ascella, la infili di fianco alle portiere senza portar via posto a figli, mogli, cani.....
La fuso con la sola pinna ci sta veramente dappertutto, tranne tra i ciapett...
I mio sistma è piuttosto semplice:
- tubo ti ottone interno 10mm, lungo 50mm, fissato a centro fuso giusto davanti al BE, e tenuto in posizione da un paio di piastrini di multistrato da 6 annegati nell'EPP dal ventre fino alla giusta posizione (bastanno un paio di tagli perfetti con lama cutter nuova, meglio se bisturi chirurgico, peggio se tagliabalsa...)
- tondino di carbonkio da 10 (bastano 10cm, 5 nell'ala e 5 nel tubo...), PU-rizzato proprio al centro BE, anch'esso sarà tenuto in posizione con un paio di piastrini in multistrato annegati nell'EPP
- la parte della fuso in prossimità del BU, resterà aperta a vita, tranne che durante lo "shaping" (stondatura/sagomatura), durante il quale verrà tenuta in posizione con dell'ottimo biadesivo che verrà tolto prima dell'ESO-Scheletratura
- un piastrino del solito multistrato sarà dotato di reggia da 8mm, ed immerso di traverso nella fuso in prossimità del BU
- un'ulteriore rondella in multistrato verrà invece fissata in fondo alla sede dover farà "presa" la cappella di un'bullone di fissaggio ala da 8mm
- il bullone da 8mm che che uso io è in Ergal anodizzato (sono quelli che ancdavano di moda anni fa per fissare marmitte ed accessori sui motorini...), d hanno una certa lunghezza luscia e senza filetto, quanto basta dalla battuta dell rondella, per lo spessore dell'alla, e fino al fondocorsa nella reggia sovrastante (si avvita dal ventre..), la cappella avrà opportuna testa perr chiave a brugola che è la più comoda, sia da usare che da tenere nella porsa radio, o nell'apposita sede ricavata vicino al ballast per non dimenticarla a casa...
- il BU dell'ala nella zona che passa nella fuso, oltre ad essere bilaminato come i Flapperoni, avrà opportune guancette di rinforzo in multistrato da 2 o 3mm, una lato ventr e una lato dorso

Con tale sistema il fissaggio tiene qualche decina di G senza cedere minimamente, infatti ha dimostrato di resistere senza il minimo segno di cedimento, perfino a schianto in DS proprio alla massima velocità (nel punto più profondo della traiettoria...), ho testimoni che possono confermare

BALLAST in FUSO :
Il portaballast in fuso è stato ricavato dopo i primi voli di centraggio, quindi a modello finito, e CG DEFINITIVO !!
Semplicemente si taglia dal ventre un dettangolo perfettamente a misura del ballast (ad es, le piastrine di PB tipo Graupner da 75g spesse 1.5mm ...), poi basterà tagliare lo spessore esatto d'ingombro del ballast, lo si ricopre con nastro da pacchi (ci servirà per riempire il buco quandoè senza ballast, mentre la forma esterna verrà riincollata con colla caldo in posizione a filo del ventre, + ulteriore strato di pelle esterna a rifinire la chiusura.

PORTABALLAST nelle ALI :
Personalmente lo farei con tubi in PVC annegati (il mio non ce l'ha, se serve fisso cpon nastro adesivo ulteriori piastrini di PB su dorso e ventre alla radice, ed in corrispondenza del CG...), una davanti e uno dietro il CG, basta che siano equidistanziati da questo.

CG :
Siccome tale operazione, è meglio farla prima della ricopertura/rifinitura ali, è bene che il CG venga fissato una volta per tutte fin da subito, e non lo si cambierà più.
In tal caso, il CG fissalo esattamente come dicono gli americani (il mio è leggermente diverso per via dell'ala ingrandita ed altri dettaglini minori...), e non pensare nemmeno lontanemte alle idee che ha Marco sul CG che sono troppo "originali", e completamente fuori da ogni schema umano....

TERMINALI :
I terminali alla Corsair sono puramente estetici, e portano via circa 10cm di apertura per parte, inoltre sono veramente Oribbbili ....!!
Comunque son gusti personali, ma se vuoi che volli bene, curali ...

Antonio.

[bad77]

Originalmente inviato da andreis

Marco,
Sei stupendo !!!!
Ce ne fossero almeno altri 2 o 3 come te, ed il BR migliorerebbe realmente in "classe"......

ALA e FUSO Separabili:
Comunque non è che lo voglio ammazzare di lavoro, anche se Ale è un po' impaziente, in fondo c'ha tutto l'Inverno davanti.
Ad ogni modo non dico di fare le ali in 2 pezzi ma di fare che ala e fuso possano separarsi, così l'ala diventa come una tavola che la metti dove vuoi, nello zaino, sotto l'ascella, la infili di fianco alle portiere senza portar via posto a figli, mogli, cani.....
La fuso con la sola pinna ci sta veramente dappertutto, tranne tra i ciapett...
I mio sistma è piuttosto semplice:
- tubo ti ottone interno 10mm, lungo 50mm, fissato a centro fuso giusto davanti al BE, e tenuto in posizione da un paio di piastrini di multistrato da 6 annegati nell'EPP dal ventre fino alla giusta posizione (bastanno un paio di tagli perfetti con lama cutter nuova, meglio se bisturi chirurgico, peggio se tagliabalsa...)
- tondino di carbonkio da 10 (bastano 10cm, 5 nell'ala e 5 nel tubo...), PU-rizzato proprio al centro BE, anch'esso sarà tenuto in posizione con un paio di piastrini in multistrato annegati nell'EPP
- la parte della fuso in prossimità del BU, resterà aperta a vita, tranne che durante lo "shaping" (stondatura/sagomatura), durante il quale verrà tenuta in posizione con dell'ottimo biadesivo che verrà tolto prima dell'ESO-Scheletratura
- un piastrino del solito multistrato sarà dotato di reggia da 8mm, ed immerso di traverso nella fuso in prossimità del BU
- un'ulteriore rondella in multistrato verrà invece fissata in fondo alla sede dover farà "presa" la cappella di un'bullone di fissaggio ala da 8mm
- il bullone da 8mm che che uso io è in Ergal anodizzato (sono quelli che ancdavano di moda anni fa per fissare marmitte ed accessori sui motorini...), d hanno una certa lunghezza luscia e senza filetto, quanto basta dalla battuta dell rondella, per lo spessore dell'alla, e fino al fondocorsa nella reggia sovrastante (si avvita dal ventre..), la cappella avrà opportuna testa perr chiave a brugola che è la più comoda, sia da usare che da tenere nella porsa radio, o nell'apposita sede ricavata vicino al ballast per non dimenticarla a casa...
- il BU dell'ala nella zona che passa nella fuso, oltre ad essere bilaminato come i Flapperoni, avrà opportune guancette di rinforzo in multistrato da 2 o 3mm, una lato ventr e una lato dorso

Con tale sistema il fissaggio tiene qualche decina di G senza cedere minimamente, infatti ha dimostrato di resistere senza il minimo segno di cedimento, perfino a schianto in DS proprio alla massima velocità (nel punto più profondo della traiettoria...), ho testimoni che possono confermare

BALLAST in FUSO :
Il portaballast in fuso è stato ricavato dopo i primi voli di centraggio, quindi a modello finito, e CG DEFINITIVO !!
Semplicemente si taglia dal ventre un dettangolo perfettamente a misura del ballast (ad es, le piastrine di PB tipo Graupner da 75g spesse 1.5mm ...), poi basterà tagliare lo spessore esatto d'ingombro del ballast, lo si ricopre con nastro da pacchi (ci servirà per riempire il buco quandoè senza ballast, mentre la forma esterna verrà riincollata con colla caldo in posizione a filo del ventre, + ulteriore strato di pelle esterna a rifinire la chiusura.

PORTABALLAST nelle ALI :
Personalmente lo farei con tubi in PVC annegati (il mio non ce l'ha, se serve fisso cpon nastro adesivo ulteriori piastrini di PB su dorso e ventre alla radice, ed in corrispondenza del CG...), una davanti e uno dietro il CG, basta che siano equidistanziati da questo.

CG :
Siccome tale operazione, è meglio farla prima della ricopertura/rifinitura ali, è bene che il CG venga fissato una volta per tutte fin da subito, e non lo si cambierà più.
In tal caso, il CG fissalo esattamente come dicono gli americani (il mio è leggermente diverso per via dell'ala ingrandita ed altri dettaglini minori...), e non pensare nemmeno lontanemte alle idee che ha Marco sul CG che sono troppo "originali", e completamente fuori da ogni schema umano....

TERMINALI :
I terminali alla Corsair sono puramente estetici, e portano via circa 10cm di apertura per parte, inoltre sono veramente Oribbbili ....!!
Comunque son gusti personali, ma se vuoi che volli bene, curali ...

Antonio.

piano Ragazzi ho ricominciato a lavorare sul serio, e ho incollato ala con ciano e i primi 2 longheroni con PU domani apro e vedo come stanno!!

pensavo di fare ala fuso separata e di mettere batteria su dorso ala
poi vediamo come procedere..