elaboriamo i motori a scoppio

[jnfarin]

Ciao ragazzi, ciao Magu!
Oggi io (Diego) e Dario (Abdulkam) abbiamo fatto alcuni test in queste condizioni:

miscela al 4% di Motul 800 2T offroad
elica Graupner 13,5x8
abbiamo sostituito giocando alcuni carburatori
abbiamo ancora il motore 26cc. originale
abbiamo provato una marmitta a barilotto costruita er gli heli a benzina dalla Century oltre allo scatolotto originale
Non abbiamo ancora provato filtro aria "racing" ma per il momento abbiamo mantenuto lo scatolotto classico di plastica privato del gruppo "choke" per "tirare l'aria".
Non abbiamo ancora provato scarichi a risonanza (avercene...di dedicati).

Andiamo per gradi ma in generale vi annuncio che i carburatori di "serie" non hanno portata sufficiente per garantire una regolazione corretta del carburante.
Potrebbe anche esserci la posibilità che "entri aria" dal collettore di ammissione che è fatto di materile plastico che si deforma e col tempo non è in grado di "sigillare" adeguatamente le superfici di accoppiamento tra carb. e cilindro.
Se così fosse ci troveremmo di fronte ad una portata d'aria maggiore.
Nel prossimo test scongiureremo anche questa ulteriore possibilità utilizzando un collettore di aluminio+guarnizioni in teflon (al posto di quello standard in "simil plastica").

Faccio ancora una premessa in merito ai tipi di motori Zenoah che si utilizzano per gli elicotteri a miscela di benzina (in particolare io utilizzo eli per portare in volo parecchio carico, per effettuare riprese video/foto ma il discorso vale anche per i riproduzionisti che devono portare in volo fusoliere "importanti").

Abbiamo attualmente nella gamma Zenoah 2 famiglie di motori che si utilizzano sugli elicoteri: quelli che hanno sigla GxxxRC che nascono per le auto scala 1:4 e vengono usati dalle meccaniche elicotteri VARIO (questa serie ha la ventola di raffreddamento integrata) e la serie che ha sigla GxxxPUH che nascono per le meccaniche elicotteri a tutti gli effetti.
All'interno di queste famiglie esistono motori di diverse cilindrate:23cc, 26 cc. ed ora la 29cc.

Noi abbiamo sotto mano il 26cc. PUH che viene fornito all'origine di carburatore Walbro WT643 ma tutto quello che raccoglieremo in termini di esperienza da questo progetto di "elaborazione" verrà trasferito ad un 26cc.. RC (G270RC) (che in origine usa un walbro WT 813A) ed eventualmente ad un 29cc. RC (G290RC che in origine adotta il WT 990) in quanto la sostanza non cambia.

A presto con i dati delle prove.

Ciao

[jnfarin]

Inizio subito a postare i rilevamenti e le condizioni sul motore originale (e presto metteremo anche i dati di prova utilizzando una risonanza e collettore artigianale fatto con alcune curve inox saldate a castolin).

La prima prova è stata effettuata nelle condizioni standard che ho indicato nel post precedente e che rimarranno tali se non diversamente specificato (parlo di tipo di miscela, elica, filtro):
carburatore WT 643 , 10900 rpm , spillo H=2 giri apertura , spillo L=1,5 giri apertura

La seconda prova è stata effettuata nelle condizioni standard che ho indicato nel post precedente ma utilizzando uno scarico a barilotto "dedicato" costruito da Century ( Century® RC Helicopter Products ) che si chiama "Torpedo V4":
carburatore WT 643 , non 11300 rpm , spillo H= da 2 giri di apertura in poi non ingrassa più, spillo L= N.A. Come indicato abbiamo riscontrato un aumento dei giri, indice di un certa efficacia prodotta da questa marmitta (probabilmente perchè ha un grosso volume rispetto alla scatoletta di scarico standard) ma il carburatore è già "alla frutta" nel senso che non ha più capacità di regolazione, continuando ad aprire lo spillo del massimo non sortiamo alcun effetto di "ingrassamento".

Abbiamo anche provato il carburatore WT 603B (montato in origine sui motori G260RC da macchina e usati sugli eli VARIO) ma senza ottenere anche qui miglioramenti.

Provando a "piegare" l'aletta che movimenta a mezzo della membrana della pompa la valvola di ammissione ad ago (per capire meglio come sono fatti i Walbro date prima un'occhiata qui: Greater Southwest Aero Modelers ,
in particolare qui Walbro Carb Tune up! potete vedere cosa si intende per aletta della valvola ad "ago" o nedle valve lever).

Comunque, detto in modo semplicistico, "piegando l'aletta" sortiamo una specie di "ampliamento della portata di carburante" solo che così facendo andiamo a peggiorare le capacità di carburazione al minimo del carburatore.


Al termine di queste prove "sperimentali" si è deciso di installare un carburatore walbro installato in origine su motori da 50cc. (era su un DLE 50cc..), il walbro WT 785.

In questo modo, avendo visto che il motore permette una buona regolazione anche del minimo nonostante noi abbiamo a che fare con un propulsore evidentemente più piccolo, non dovremmo avere più problemi di "insufficienza di carburazione sul massimo".

Allora, nella configurazione standard ma con scarico "Torpedo", carburatore WT 785 (con spillo H=1,5 e spillo L=1,25) abbiamo ottenuto 11.500 rpm.

Come prima "messa a punto" del motore in condizioni standard ci reputiamo soddisfatti in quanto abbiamo "racimolato" 600 rpm (da 10.900 a 11.500).

Aggiungo ancora che abbiamo rilevato uno "squish" esagerato in quanto siamo a 1mm. di spazio tra cielo del cilindro al P.M.S. e camera di combustione nella zona più esterna (sulla quota diametrale), nei 2T con questo alesaggio si parla di 0,2 mm. e comunque di alcuni decimi...correggetemi se sbaglio. Dovremmo quindi abbassare la base del cilindro (negli Zenoah testa e cilindro sono tuttuno purtroppo) con l'ovvia conseguenza di spostare tutte le luci in basso..e qui non saprei cosa fare.


Prima di passare alle modifiche dobbiamo ancora provare ad installare il collettore di cui vi ho parlato (per scongiurare ingressi secondari di aria tra carb e cilindro) ma soprattutto fare prove con una risonanza a nostra disposizione. A presto con il video di quest'utlima prova e con i risultati+video delle prove successive.....poi inizieremo a Tornire, fresare e "Dremelare".

Ciao!

[jnfarin]

Il breve video con la primissima prova e l'ultima descritta è qui:

x tube.avi - YouTube

Ciao, a presto!

Diego

[novaracer]

Originalmente inviato da panzamaranza

Ho letto con attenzione tutte le puntate di questa bella discussione.....novaracer è molto infarinato...quasi un guru della matematica e mi piace molto il modo in cui spiega la dinamica dei flussi ma.....c'è un ma!quando aumentiamo il rapporto di compressione e di conseguenza la velocità di combustione si deve stare attenti a non sforare nel campo della DETONAZIONE(esplosione della miscela in camera di scoppio).....non a caso i motori NITROFUEL vengono scompressi a dovere prima di essere testati........mi spiego.quello che è stato fatto sulla testata è esatto ma andrebbe bene più su un benzina che su un glow....in sostanza i glow lavorano per combustione spontanea la quale avviene già di per se in modo repentino(aumentata anche dalla presenza del nitrometano) e quindi sforare sul rapporto di compressione comporta più una perdita,dal fatto che il motore mura agli alti,che un guadagno col rischio di detonare tutto il celo del pistone e causare una brutta rottura.di solito per elevare le prestazioni sui glow si preferisce lavorare su tutta la conformazione dell'intero propulsore e sulle velocità e volumetrie di aspirazione........lasciando fisso il rapporto di compressione indicato per la cilindrata in oggetto.Nel caso di motori non ad uso agonistico vanno benissimo le semplici lavorazioni di lucidatura dei condotti e unghiatura dell'albero.....già cosi va meglio e non sporca molto i valori di carburazione........nessuno però si è mai chiesto se la qualità dei cuscinetti montati in origine è adatta all'uso che se ne fa.......tutti guardiamo la finitura delle casse e poi tralasciamo i cuscinetti che 99/100 sono di qualità bassa.......cambiamo prima di tutto quelli che 1500 giri escono solo da lì e poi passiamo al resto......BUONE FRESATE A TUTTI e complimenti a novaracer.

innanzitutto mi scuso per la mia assenza e per non avere ancora ultimato il precedente post... mancanza di tempo per esami all'università !!!
per quanto riguarda il quotato qui sopra, vediamo di andare per gradi...
chi ti dice che non abbia tenuto in considerazione il fenomeno della detonazione ? tengo a far presente che nei motori che preparo, io non faccio solo questo genere di cose, ma mi spingo un sacco al di là della linea oltre la quale solitamente molti non si azzardano ad andare !!!
Io ad esempio lappo a mano gli accoppiamenti nuovi sino a portarli quasi ad essere "spompi" , questo per avere da subito e per un arco di utilizzo più ampio un imbiellaggio con giochi ridottissimi ed evitare, come molte volte ai più accade, che alla fine del rodaggio di un motore molto chiuso da nuovo, con magari l'utilizzo dell'orrido metodo alla jap, si abbia un inizio di ovalizzazione del bottone di manovella per l'eccessivo sforzo durante il rodaggio stesso e la tendenza a falsarsi della misura di squish, dovuta al gioco testa di biella/bottone di manovella durante la risalita al PMS, per non parlare poi del cattivo lavoro del pistone per la non più linearità ed allineamento del complesso albero imbiellaggio dovuto a quanto spiegato sopra !! e non ho nemmeno parlato della necessità, dopo il lavoro di lappatura A MANO dell'accoppiamento, di trovare un carter a cui accoppiare la camicia e che sia decisamente "stretto", ossia con una tolleranza moooooooooolto bassa... con già solo queste due cosuccie, sul motore in foto, mi sono spinto, quando solitamente sui Picco i rasamenti sul sottotesta stanno a 3 decimi, ad andare ad un solo rasamento da un decimo per una misura di squish di 0,15 mm... Tutto questo è reso possibile dall'uso di quanto sopra detto !!
In secondo luogo... RON (research octane number) e MON (motor octane number) del metanolo, rispettivamente, sempre se non ricordo malaccio, 160 e 140...
per il nitrometano non mi ricordo proprio ma dovrebbe essere un poco più basso, all'incirca 130 il RON.
A seconda della percentuale del nitrometano presente nella miscela puoi tranquillamente ricavare il numero di ottano di ciò che il motore si beve !!! con un numero di ottano così alto, un rapporto di compressione di 13,30 è una bazzecola,altro che detonazione...
inoltre io nel frattempo mi sono spinto nel portare il rapporto di compressione sino a 15 e ad inserire nell'albero un pesetto in tungsteno... prova ad immaginare i risultati !!
Terzo punto...
cosa mi tocca sentire !!!! i glow funzionano per accensione spontanea !!!!!!!!
ma ti rendi conto della tavanata detta ? un conto sono i diesel a cui si deve regolare il contropistone sulla testa per poterli accendere e mantenere in moto, un conto sono i glow dove l'accensione della miscela in camera di scoppio è comandata da una candela con spirale in platino e iridio che rimane incandescente per il fenomeno chimico della catalisi dopo la prima accensione dovuta al passaggio di corrente in essa... se fosse come dici Ray Arden, a suo tempo, aveva sbagliato tutto !!
un esempio su tutti... io, nelle mie prove, sono persino arrivato ad usare una candela di gradazione 8 sul Picco 2,1... risultato... motore che allungava come un matto ma con poca spinta, molta meno coppia, facile tendenza all'imbrattaggio in ripartenze e ancor maggiore facilità alle spente ai bassi giri. Con un candela a gradazione 5/6 coppia mostruosa, tantissima spinta e... sorpresa... stessi giri di prima (chissà per quale mistero... maggiore temperatura dei gas di scarico, a condizione di avere anche un RDC alto, e di conseguenza una diversa accordatura dell'impianto di scarico che, in pratica, donava al motore molti più alti, quasi avesse una fasatura di scarico più ampia).
L'aumento del RDC non porta assolutamente nel modo più categorico ad una perdita, tutt'altro... la tendenza a murare agli alti viene sopperita dalla diversa equilibratura dell'albero, dall'inclinazione della banda di squish (che si vede in foto)... ecc.ecc.
Quarto punto:
sulle volumetrie mi riserbo di parlare poco dato che, prima di ottenere dei veri risultati, ne ho dovute masticare parecchie di delusioni, errori e rotture !!! mi soffermerei più che altro sulla lucidatura dei condotti che tu asseresci aumenterebbe le prestazioni (a parità di fasature) !!!
bisogna qui fare un distinguo molto importante !! non le aumenta affatto, semplicemente sposta la curva di erogazione...
prendiamo ad esempio un motore con condotto dell'albero lucidato a specchio... in questo particolare caso si va a spostare la curva di erogazione con un lieve aumento di coppia ai medio/bassi regimi... da mie cerebrolese elucubrazioni, ciò penso si possa ritenere dovuto all'aumento della sezione di passaggio dell'albero percepita dalla "vena" di carica fresca per via della rottura dello strato limite che, se da un lato quest'ultimo aumenta la velocità ed il "carico" della carica fresca in scorrimento nel condotto dell'albero, ne limita un pochino la sezione di passaggio favorendo maggiormente gli alti regimi di rotazione e penalizzando un pochino i medio/bassi... per non parlare dei transitori e della pulizia di carburazione e risposta del motore al gas !!!!
per quanto riguarda invece la rugosità dei canali di travaso del carter... io ritengo che in alcuni casi siano fin troppo rugosi e che trattengano fin troppa miscela che potrebbe invece essere travasata in camera di scoppio...
Per quanto riguarda l'aspetto cuscinetti... non prendermi per fesso !!
sul motore delle foto, i cuscinetti sono in ceramica, fatti da me a mano, con sfere selezionate a mano e inoltre sono il primo che usa il cuscinetto anteriore in ceramica su un Picco... !!
piccolo spunto... secondo te a cosa servono altre due cosuccie come la lucidatura a specchio del condotto di scarico del carter e l'ECS (exaust cooling system) che si trova spesso sotto la luce di scarico ?
a breve spero di terminare la parte successiva del mio post, sempre che vi possa interessare in qualche modo

[magu]

Ritengo sia sempre interessante sentire il parere di altre persono.
Per ora sono d'accordo su molti punti, nelle mie preparazioni tendo ad abbassare le temperature del motoredi circa 10 gradi, questo mi dà un miglior rendi mento termico e minor deformazione di pistone canna. Inoltre lappo a mano l'accoppiamento per non stressare inutilmente gli altri orgnai. No al rodaggio Japan ne sull'automodello da fermo o con mix estremamente ricche di olio.
Però non sono d'accordo con squish di 1/10 , ne con mettere inserti sull'albero, uso altri sistemi che ritengo più efficaci .

[nikarlo]

Come e con cosa si può lappare un accoppiamento abc nuovo?
Io ho provato con del banale dentifricio, va bene?

[pieromuzio]

Originalmente inviato da nikarlo

Come e con cosa si può lappare un accoppiamento abc nuovo?
Io ho provato con del banale dentifricio, va bene?

Nikarlo

Evita le paste diamantate, sopratutto negli ABC. Non avendo una lappatrice, la regina è sempre stata la Sunnen(USA) e relativi mandrini e pietre, per cromo, acciao, alluminio, ottone ecc ed è una macchina anche piuttosto costosa anche se manuale, penso che la polvere abrasiva finissima, una volta rossa ed ora giallina che usano gli orefici per lucidare l' oro sia ora,l come negli anni '60, quella che fa meno danni.
In compenso dovrai lavorare per diverse ore per ottenere il risulato desiderato. Va però detto che non va adoperato il pistone che è montato nell' accoppiamento per lappare la camicia bensì l'attrezzo principe del modellista casalingo che era un manico di scopa, ovviamente quelli di legno, opportunamente tornito a misura per entrare duretto fino alla sommità, da sotto, del bordo camicia. Poi va fatto un foro sopra al centro da 2/ 2,5 mm ed un taglio verticale al centro , fino sotto le luci.
Dopo aver miscelato la polvere abrasiva con alcune goccie di olio minerale normale , ottenendo una pasta , cospargi con questa il tuo lappatore di legno.
Quindi inserendo una vite da legno nel foro ed avvitandola leggermente porterai le due metà ad aderire alla parete della camicia . Tieni la camicia con uno straccio, in una mano ed il manico nell'altra e ruoti in un senso e nell'altro i due pezzi , spostandoti anche di pochi mm. su e giù.
Ovviamente devi sapere cosa vuoi ottenere, dove aspostare, se in alto, sulle luci o se dallo scarico in su, ecc.
Mai stringere la camicia nel mandrino di un tornio. Se hai quello da hobbista, usalo solo per chiuderci e far ruotareil manico di scopa, diventato un "mandrino lappatore" , ma deve girare pianissimo 100/200 giri max. ma fare tutto a mano è più sensitivo". Quando sarai bravo riuscirai anche a fare le famose spirali incrociate sulla canna,
tipiche della lappatura che trattengono molto bene l'olio , aumentano la tenuta ed abbassano la temperatura .

Quando poi vuoi provarci dentro il pistone devi lavare la camicia perfettamente .

Per fare lo smusso sul pistone o la forma a "botte" sotto lo spinotto , serve un anello tagliato in tela bachelizzata , tornito dentro nella forma che vuoi ottenere e stretto con una fascetta tipo le "velox" secondo le tue personali libidini . Però lo sconsiglio a chi non ha già una certa esperienza. Egli però avrà già fatto molti errori, sia con le canne sia con i pistoni ecc., pezzi buttati , ecc., verò Magù?

Piero Muzio FAI 241

[pieromuzio]

Originalmente inviato da magu

Ritengo sia sempre interessante sentire il parere di altre persono.
Per ora sono d'accordo su molti punti, nelle mie preparazioni tendo ad abbassare le temperature del motoredi circa 10 gradi, questo mi dà un miglior rendi mento termico e minor deformazione di pistone canna. Inoltre lappo a mano l'accoppiamento per non stressare inutilmente gli altri orgnai. No al rodaggio Japan ne sull'automodello da fermo o con mix estremamente ricche di olio.
Però non sono d'accordo con squish di 1/10 , ne con mettere inserti sull'albero, uso altri sistemi che ritengo più efficaci .

Magu,
sono d'accordo con te sia sulla tua critica a quello squish dell' 1/10 e all'orrido rodaggio Jap !
Sulla preparazione di un motore da gara il discorso è talmente lungo e complicato ed i pareri sono sempre tanto diversi che non inizio neppure a discuterne.
Ho sempre ammirato il modellista che con pochi mezzi riesce a far andare meglio un motore. Da modellista ho cercato di farlo e piano piano molto spesso ci sono riuscito.

Per il resto leggo però molto volentieri.

Piero Muzio FAI 241

[IK2DUR]

Buona sera a tutti. Personalmente con motore ABC nuovo lo smonto e lo metto negli ultrasuoni e poi lo pulisco come Dio comanda, lo rimonto allargando i fori al piede e alla testa biella per migliorare la lubrificazione delle bronzine della suddetta biella, lo metto sul banchetto, scaldo la testa con la pistola termica o con un phon e quando sento che gira libero lo faccio partire. Lo faccio girare per una mezzora senza fermarlo, lo lascio raffreddare e controllo se e' ancora duro altrimenti riscaldo la testa e lo faccio ripartire partendo prima a bassi giri e ogni tanto una puntata a paletta. Naturalmente uso miscela nitrata cosi' il motore resta piu' fresco e uso solo olio sintetico al 10% e niente ricino. Moltissimi aggiungeranno del ricino ma io sono di parere contrario. Naturalmente ognuno fa' come vuole. Saluti Alvise.

[novaracer]

Originalmente inviato da pieromuzio

Magu,
sono d'accordo con te sia sulla tua critica a quello squish dell' 1/10 e all'orrido rodaggio Jap !
Sulla preparazione di un motore da gara il discorso è talmente lungo e complicato ed i pareri sono sempre tanto diversi che non inizio neppure a discuterne.
Ho sempre ammirato il modellista che con pochi mezzi riesce a far andare meglio un motore. Da modellista ho cercato di farlo e piano piano molto spesso ci sono riuscito.

Per il resto leggo però molto volentieri.

Piero Muzio FAI 241

vi leggo sempre con estremo interesse e fa molto piacere che concordiate su tutti i punti tranne sullo squish così stretto !! potreste spiegarmi il perche ?