E-flite Blade mCP X

[Panoramico]

Grazie Blek, le foto vanno benissimo. Lunedi ci provo.
Per il saldatore magari faccio un pò di prove su qualche scheda rotta,
provando a dissaldare e risladare qualche filo. La mia paura è che essendo i fili più corti (dell'eli) possa "tirare" di più sulla scheda. Finche stucco fili è tutto apposto, ma se mi dissaldano dalla scheda mi tocca affidarlo a qualche negozio di modellismo. Chissà perchè non l'hanno fatto con i pin sulla scheda come per il resto... Mha...

Quindi un 20/25 watt con la punta più sottile che hanno. Right. Le punte si misurano in qualche modo? Tanto per non farmi rifilare qualcosa di inadatto.

[maRRRco]

vorrei porre alla vostra attenzione questa foto qui che mostra una conversione brushless priva di saldature alla centralina
Brushless MCPX - RKH - HeliFreak
tale soluzione utilizza il converter the steve per mcpx collegato al positivo del motore
invece i cavi di alimentazione dell'esc anzichè essere saldati sulla centralina, sono saldati direttamente ai cavi di uscita dei connettori
sembra assolutamente fattibile, ma ci potrebbero essere delle controindicazioni?
lift te sei l'esperto in questo campo, cosa ne pensi?

[Blekmacigno]

Originalmente inviato da maRRRco

vorrei porre alla vostra attenzione questa foto qui che mostra una conversione brushless priva di saldature alla centralina
Brushless MCPX - RKH - HeliFreak
tale soluzione utilizza il converter the steve per mcpx collegato al positivo del motore
invece i cavi di alimentazione dell'esc anzichè essere saldati sulla centralina, sono saldati direttamente ai cavi di uscita dei connettori
sembra assolutamente fattibile, ma ci potrebbero essere delle controindicazioni?
lift te sei l'esperto in questo campo, cosa ne pensi?

intuisco che, giustamente, le microsaldature ti terrorizzano...
ma non ti devi preoccupare.
Se il mio "frullerà", come spero, basta che mi lasci il tuo per mezza giornata...

[maRRRco]

Originalmente inviato da Blekmacigno

intuisco che, giustamente, le microsaldature ti terrorizzano...
ma non ti devi preoccupare.
Se il mio "frullerà", come spero, basta che mi lasci il tuo per mezza giornata...

Beh, un po' si, ma solo quelle sulla centralina

nella soluzione postata prima, i cavi dell'esc anzichè essere saldati in parallelo sulla 3in1, sono saldati sui fili, apparentemente non dovrebbero esserci differenze, se non una maggiore comodità e facilità di realizzazione
quindi perchè complicarsi la vita se non c'è una controindicazione in questa trovata?

l'utente afferma di avere 5300 giri con i nostri stessi componenti
non saranno 6000, ma sono almeno 1000 in più rispetto allo standard, e se davvero li tenesse sarebbe ottimo per le nostre esigenze

[Alainros]

Ecco qua il video fatto ieri sera, mi scuso per la scarsa qualità, ma avevo solo il telefono a disposizione.



Comunque si riesce a vedere abbastanza bene il comportamento del modello con la curva passo/gas che vi ho postato ieri (qualcuno l'ha poi provata?)

[maRRRco]

io l'ho provata quella curva li, ma a prima impressione mi sembra che il tuo piccolo frulli parecchio, forse hai un motore particolarmente riuscito e lipo nuove
di certo col mio un loop non si può fare come lo fai te

comunque con quella curva la coda è più lineare ma il motore perde giri nella fase zero gradi, dunque è più difficile sostenerlo, almeno sul mio è così
con la curva al 100% almeno riprende i giri più velocemente

io anche in situazioni di recupero non la perdo mai la coda oltre i 10°, ma è il motore che si siede e fa fatica a rialzarsi, il tuo non sembra soffrire di questo

[Alainros]

Originalmente inviato da maRRRco

io l'ho provata quella curva li, ma a prima impressione mi sembra che il tuo piccolo frulli parecchio, forse hai un motore particolarmente riuscito e lipo nuove
di certo col mio un loop non si può fare come lo fai te

comunque con quella curva la coda è più lineare ma il motore perde giri nella fase zero gradi, dunque è più difficile sostenerlo, almeno sul mio è così
con la curva al 100% almeno riprende i giri più velocemente

io anche in situazioni di recupero non la perdo mai la coda oltre i 10°, ma è il motore che si siede e fa fatica a rialzarsi, il tuo non sembra soffrire di questo

Io ad esempio se faccio la retro in rovescio e non ho il modello perfettamente allineato dopo poco tende a perdere la coda, per non parlare delle riprese violente che una volta su due, se va bene, me lo ritrovo girato di 180°...
Comunque il motore è originale ma acquistato come ricambio, è stato rodato in acqua e ripulito 10 voli fa ed ha sulle spalle circa 11/12 ore di volo.

[Blekmacigno]

Originalmente inviato da Panoramico

Grazie Blek, le foto vanno benissimo. Lunedi ci provo.
Per il saldatore magari faccio un pò di prove su qualche scheda rotta,
provando a dissaldare e risladare qualche filo. La mia paura è che essendo i fili più corti (dell'eli) possa "tirare" di più sulla scheda. Finche stucco fili è tutto apposto, ma se mi dissaldano dalla scheda mi tocca affidarlo a qualche negozio di modellismo. Chissà perchè non l'hanno fatto con i pin sulla scheda come per il resto... Mha...

Quindi un 20/25 watt con la punta più sottile che hanno. Right. Le punte si misurano in qualche modo? Tanto per non farmi rifilare qualcosa di inadatto.

Allora...
con 20/25W intendevo dire di non orientarti verso i più diffusi da 40W... con quelli si esagera davvero. Ormai che è tutto cinese poi è meglio diffidare...
Per farti un esempio:
utilizzo da almeno 10 anni un minisaldatore da "ben" 10W, con una punta da circa 1.5mm MAI sostituita. Questo perchè non riscaldando troppo non si consuma e non si ossida quasi mai. Quando si sporca basta strofinarla con uno straccetto umido.
Ci saldo di tutto, e mi devo fermare solo in caso di cavi di grosse dimensioni, tipo quelli delle lipo da più di 1A con 40C... oppure se nel circuito stampato ci sono piste di grosse dimensioni come negli ESC da almeno 25A.
Per tutto il resto è perfetto.

Invece quelli da 25/40W hanno una punta molto più grossa che scaldata oltre il necessario tende ad ossidarsi se non di ottima qualità e per saldature in microcircuiti tipo mcpx rischiano di fare danni, o nei microcavetti di fondere velocemente la guaina isolante.

Diverso il discorso per quelli con temperatura regolabile, per ovvi motivi.

Diffida dalle cineserie a basso costo e, anche se ormai è impossibile trovare qualcosa che non lo sia, orientati verso prodotti di discreta qualità e col minore wattaggio possibile.

Se poi devi saldare i cavi di alimentazione di un regolatore di un T-rex 600..bèh allora...


Per i fili del mcpx ti consiglierei di trovare del buon cavetto con guaina al silicone (quella morbida) e allungarli coprendo la giunzione con termoretraibile... ma il lavoretto va fatto bene chè altrimenti con le continue sollecitazioni, metti e togli la lipo, potrebbe cedere la saldatura... e comunque devi risaldare i fili al connettore, attenzione a non scioglierlo..

Pulisci bene tutto ciò che deve essere saldato con carta abrasiva fine, poi poggia la punta del saldatore e il filo di stagno sul punto che devi saldare (non mettere ancora il filo) e riscalda per il tempo necessario allo stagno di fondere e ricoprire il metallo in modo uniforme. Una punta di pasta disossidante ti aiuterà in questa fase.
Ripeti la stessa cosa sul filo da saldare:
pulizia, pizzico di pasta, punta saldatore, stagno, e riscalda entrambi finchè lo stagno non "impregna" il filo. Tieni corta la parte scoperta del filo, perchè col calore si scoprirà ancora.

Fatto questo, nella fase 3 ti basterà poggiare il filo "prestagnato" sul connettore "prestagnato" appoggiando la punta del saldatore per un attimo su entrambi, e vedrai che si salderanno bene e facilmente.



P.S.
tieni la punta sempre pulita quando saldi, lo stagno che ci rimane sopra con il disossidante tende a sporcarla e a impedirti una successiva saldatura.
Prima di ogni saldatura passaci sopra uno straccio umido quando è ben calda.
Poi saldi un filo, e prima di passare al secondo un'altra bella ripulita..
Così non puoi toppare...