E-flite Blade mCP X

[cecca95]

Custom Shaft-Driven Tail – Brushless Concentric Version - HeliFreak

proprio bella questa cosa,anche io avevo avuto un idea del genere ,ma per farci una coda brushless a passo variabile,ovviamente mai provato visto il grande lavoro da fare.

molto bello ma non riesco a capire una cosa:

si ha meno peso in coda.

il cablaggio dei cavi per il motore è più facile.

ma non riesco a capire il vantaggio di ridurre i giri sulla coda, cioè è come avere un motore potente che gira in prima, che vantaggi ne ho sulla coda?.

[liftbag]

Originalmente inviato da veleno23

Si è un v2,di post ne ho letti molti qualche messaggio indietro ho citato un messaggio di pomiss chiedendo conferma se si trattasse del kit base p&p, non sto dicendo che non se ne parli anzi... ripeto sarò ritardato io ma non trovo una guida o qualcosa di simile x uno incompetente cioè io, sarò l'unico del forum a non avere nessuna base di elettronica o magari sono l'unico che nonostante completamente ignorante in materia non vuole lasciar perdere ma imparare a costo di rompere le palle a tutti sono fatto così

Si ok, ma credimi, le istruzioni di montaggio di un kit p&p dovrebbero essere di una semplità assoluta, a prova di errori, se poi il venditore non ci mette le istruzioni, (e putroppo può anche succedere) è un'altro paio di maniche.

Ecco già mi aiuta molto il tuo messaggio
Ah anche con kit poco potente P&P il telaio va sostituito o modificato?!Questa è un'altra cosa che non sapevo, tu mi consigli il telaio microheli e anche lift me lo aveva consigliato, con questo telaio il motore entra easy o va' comunque adattato un filo? A me piace molto il telaio e anche gli altri up RHK.... Dite che é meglio stare su microheli come upgrade? X la coda ora monto quella allungata eflite ma a volte non tiene neache con il motore stock,mi faro quella artigianale con le misure che mi avete consigliato o userò quella del 120 modificata.
Altra domanda: il manuale dice di regolare il pitc al 75% ma posso aumentarlo?? Mi pare abbia poco passo cosi,una volta regolato meccanicamente il passo zero a centro stick con circa uguale positivo e negativo e ovviamente il piatto a livello (a occhio)l'ely sale e scende un po deboluccio.Ho provato ad aumentare il pitc e non mi sembra che i servi arrivino in fine corsa anzi ne avanzano però essendo inesperto non vorrei fare danni.Se è fattibile fino a che % posso arrivare? Grazie Grazie

In realtà con l'M5 la modifica al telaio originale è semplicissima e si fa col cutter in 5 minuti a esagerare.

Con i telai CNC non devi fare nessuna modifica usando quel motore, anzi praticamente con nessuna motore eccetto con quelli veramente grossi, tipo HP08S e TA915.
Se prendi il telaio RKH dovrai ritoccare l'albero principale estendendo di un paio di mm verso l'alto lo scasso piatto dove la ghiera si incastra.

Ha poco senso aumentare il pitch col motore stock o con motori di bassa potenza.
Aumentandolo il motore calerà ancora più di giri sotto carico collettivo vanificando i propositi e costringendolo a lavorare ad un gap tra rpm min e rpm max ancora maggiore.
Se ti sembra fiacco può darsi che il motore sia da sostituire.
Con l'M5 dovresti vedere una bella differenza, ma è un motore che tende a sedersi abbastanza anche lui, comunque molto meno e più veloce a riprendere i giri rispetto al brushed.

[liftbag]

Originalmente inviato da cecca95

Custom Shaft-Driven Tail – Brushless Concentric Version - HeliFreak

proprio bella questa cosa,anche io avevo avuto un idea del genere ,ma per farci una coda brushless a passo variabile,ovviamente mai provato visto il grande lavoro da fare.

molto bello ma non riesco a capire una cosa:

si ha meno peso in coda.

il cablaggio dei cavi per il motore è più facile.

ma non riesco a capire il vantaggio di ridurre i giri sulla coda, cioè è come avere un motore potente che gira in prima, che vantaggi ne ho sulla coda?.

L'ha dovuto fare. Non è un HP03T, ma un HP03S che ha molti più kv.
Realizzato magnificamente, ma lui non è un gran pilota (proprio come me) e non so se sia in grado di valutare appieno l'efficacia della soluzione.

Secondo i calcoli, potrebbe avere TBO con certe manovre.
Il miglior HP03T ha 8800 kv.
Lui ha usato un HP03S da 13500kv che, col rapporto di demoltiplica, si comporta come se fosse un 6750kv in presa diretta (al netto degli attriti aggiunti dalla meccanica).
Inoltre ha impostato il bec a 4V, quindi ancora meno giri.

Io avrei scelto l'HP03S da 16600kv ed impostato il bec a 5V.

Però è tutta teoria, magari incece va meglio di qualsiasi altra cosa presente attuamente sulla scena

[veleno23]

Originalmente inviato da liftbag

Si ok, ma credimi, le istruzioni di montaggio di un kit p&p dovrebbero essere di una semplità assoluta, a prova di errori, se poi il venditore non ci mette le istruzioni, (e putroppo può anche succedere) è un'altro paio di maniche.



In realtà con l'M5 la modifica al telaio originale è semplicissima e si fa col cutter in 5 minuti a esagerare.

Con i telai CNC non devi fare nessuna modifica usando quel motore, anzi praticamente con nessuna motore eccetto con quelli veramente grossi, tipo HP08S e TA915.
Se prendi il telaio RKH dovrai ritoccare l'albero principale estendendo di un paio di mm verso l'alto lo scasso piatto dove la ghiera si incastra.

Ha poco senso aumentare il pitch col motore stock o con motori di bassa potenza.
Aumentandolo il motore calerà ancora più di giri sotto carico collettivo vanificando i propositi e costringendolo a lavorare ad un gap tra rpm min e rpm max ancora maggiore.
Se ti sembra fiacco può darsi che il motore sia da sostituire.
Con l'M5 dovresti vedere una bella differenza, ma è un motore che tende a sedersi abbastanza anche lui, comunque molto meno e più veloce a riprendere i giri rispetto al brushed.

Ok ordinero il kit e provero,pensavo che il telaio stock andasse modificato completamente ma da quello che mi hai detto bisogna solo allargare l'alloggiamento x inserirci l'M5.
Quando deciderò di fare upgrade a telaio ecc mi affidero a microheli!

Ho chiesto se posso aumentare il pitc xche quando riesco a metterlo in rovescio e do negativo sale con molta fatica nonostante ho regolato approssimativamente (ad occhio)tanto positivo quanto negativo,ora che mi ci fai riflettere sarebbe proprio una cosa inutile anzi controproducente con motore stock. Con l'M5 è la stessa cosa o con quello qualche punto in più lo regge? Cavoli mi piacerebbe fargli una bella preparazione cazzuta tipo le tue ma devo imparare a fare le microsaldature sulla 3in1... hai magari un video di quando fai le microsaldature? Ultima cosa un po' O.T. Vorrei acquistare un saldatore x imparare a farle da utilizzare come saldatore definitivo, cosa mi consigli? Grazie mille!

[Vadafer]

Ho deciso di fare un po' di modifiche mirate ad ottimizzare le prestazioni della coda. Quindi trave portato a 17 cm da shaft a shaft, xp3a superfet raddoppiati e per ultimo di utilizzare il supporto rakon per il trave venduto da Dylan. Ma siccome era un po' di tempo che avevo deciso di farmi da me tutti i ricambi in carbonio possibili ho deciso di copiarlo. Quindi ho preso un foglio di carbonio 0.95 (leggermente più spesso da quello usato da lui ma molto più robusto visto l'uso), dremel in mano e su!
Questo è un vecchio originale MH rotto con una stampa di quello di Dylan

Questo il foglio di carbonio

Primo taglio


Ed infine il risultato finale, la coda è fermissima e robustissima!


In mezz'ora ne ho fatto 4, e domani faro altri pezzi delicati con un foglio più leggero. Con 12 euro ho risolto parecchie grane e risparmiato un sacco di soldi. Di ricambi in questi fogli ce ne stanno x anni!

[pala.lberto]

Originalmente inviato da pala.lberto

Cavolo 3settimane ma siamo matti! Che paese di m....
Ma questo succede solo con l'america, perche' con la cina arriva tutto in 2 settimane.
Aspetteremo...

Ritiro tutto è arrivato oggi:-) adesso mi trovo con il dilemma del collegamento, mi hanno mandato anche un filo giallo non collegato, suppongo che si debba saldare dove c'è il filo bianco de regolator, poi se si vuole utilizzare il connettore del motore devo metterci una resistenza da 10kohm
Per alimentare la 3in1 posso usare il bec del regolatore? Considerate che ho il motore del 120...

[liftbag]

Originalmente inviato da veleno23

Ok ordinero il kit e provero,pensavo che il telaio stock andasse modificato completamente ma da quello che mi hai detto bisogna solo allargare l'alloggiamento x inserirci l'M5.
Quando deciderò di fare upgrade a telaio ecc mi affidero a microheli!

Ho chiesto se posso aumentare il pitc xche quando riesco a metterlo in rovescio e do negativo sale con molta fatica nonostante ho regolato approssimativamente (ad occhio)tanto positivo quanto negativo,ora che mi ci fai riflettere sarebbe proprio una cosa inutile anzi controproducente con motore stock. Con l'M5 è la stessa cosa o con quello qualche punto in più lo regge? Cavoli mi piacerebbe fargli una bella preparazione cazzuta tipo le tue ma devo imparare a fare le microsaldature sulla 3in1... hai magari un video di quando fai le microsaldature? Ultima cosa un po' O.T. Vorrei acquistare un saldatore x imparare a farle da utilizzare come saldatore definitivo, cosa mi consigli? Grazie mille!

Se in negativo hai la netta sensazione che salga meno che in positivo, devi correggere 0° a centro stick.

Invece di farlo meccanicamente osservando la testa, prova un metodo più pragmatico.

Sposta il subtrim del pitch di 5 punti in direzione di dove aumenta il passo negativo e poi provalo in volo.

Correzioni successive fino a "sentire" la parità tra dritto e rovescio.

Quando l'hai raggiunta, se sei entro i 20 punti di subtrim lo lasci così. Se sei oltre i 20, meglio svitare di un giro completo i tre pushrod e riazzerare il subtrim per poi trovare il miglior valore col metodo sopra descritto.

Dopo forse centinaia di tentativi di correzione, io alla fine uso questo metodo perché l'altro non mi da mai il risultato atteso nonostante le pale sembrano a 0°, compreso i laschi.

[Blekmacigno]

Originalmente inviato da veleno23

..... Ultima cosa un po' O.T. Vorrei acquistare un saldatore x imparare a farle da utilizzare come saldatore definitivo, cosa mi consigli? Grazie mille!

prendi sicuramente un saldatore a bassa potenza e punta sottile, diciamo sui 10W.
Non sono molto comuni ma per questi lavori è l'ideale.

Anche se non è DEFINITIVO. Mi spiego:

ho un 10W dal 2001.. non ho MAI cambiato la punta, sempre perfetta. Ci faccio praticamente tutto, ma mostra solo un limite: quando devo saldare cose molto grosse, con grosse superfici metalliche, grossi cavi al silicone multifilo, connettori deans etc. ma con mcpx tutto questo non c'è.

Allora ho preso un saldatore con temperatura regolabile e punte intercambiabili, ma non ho trovato la stessa versatilità... lo uso solo nei casi un cui 10W non bastano e infatti uso la max potenza 50W, che però, rovina le punte in breve tempo, e soprattutto rischia di fare danni seri sulle micropiste della 3in1

Ecco perchè non usare saldatori a basso costo superiori ai 25W.
Se proprio non trovi un 10W prendine uno da 25W, assicurati che abbia una buona punta, e poi metti in serie all'alimentazione un diodo tipo 1N4007 con un interruttore per bypassarlo ed avere la max potenza quando serve.

[liftbag]

Originalmente inviato da Blekmacigno

prendi sicuramente un saldatore a bassa potenza e punta sottile, diciamo sui 10W.
Non sono molto comuni ma per questi lavori è l'ideale.

Anche se non è DEFINITIVO. Mi spiego:

ho un 10W dal 2001.. non ho MAI cambiato la punta, sempre perfetta. Ci faccio praticamente tutto, ma mostra solo un limite: quando devo saldare cose molto grosse, con grosse superfici metalliche, grossi cavi al silicone multifilo, connettori deans etc. ma con mcpx tutto questo non c'è.

Allora ho preso un saldatore con temperatura regolabile e punte intercambiabili, ma non ho trovato la stessa versatilità... lo uso solo nei casi un cui 10W non bastano e infatti uso la max potenza 50W, che però, rovina le punte in breve tempo, e soprattutto rischia di fare danni seri sulle micropiste della 3in1

Ecco perchè non usare saldatori a basso costo superiori ai 25W.
Se proprio non trovi un 10W prendine uno da 25W, assicurati che abbia una buona punta, e poi metti in serie all'alimentazione un diodo tipo 1N4007 con un interruttore per bypassarlo ed avere la max potenza quando serve.

Pensare che io uso un Weller con stilo da 80W e temperatura regolata a 360° per punta medio-piccola e 400° per punta a spillo

Sono due filosofie opposte. Alta temperatura che non si siede (ben termostatata) per indugiare meno tempo possibile sulla saldatura, contro un tempo di esposizione al calore più lungo ma a temperatura inferiore.

Voglio dire che le mie saldature su componenti smd si completano in tempi che non saprei cronometrare, ma stiamo in una manciata di decimi di secondo.

Purtroppo il presupposto per sadature mordi e fuggi fatte bene è l'assoluta qualità delle punte.
Con Weller vinco facile, ma leggendo sui forum americani sembra ci siano stazioni economiche con punte più che decenti.
E' che adesso non mi ricordo il nome

[veleno23]

Originalmente inviato da liftbag

Se in negativo hai la netta sensazione che salga meno che in positivo, devi correggere 0° a centro stick.

Invece di farlo meccanicamente osservando la testa, prova un metodo più pragmatico.

Sposta il subtrim del pitch di 5 punti in direzione di dove aumenta il passo negativo e poi provalo in volo.

Correzioni successive fino a "sentire" la parità tra dritto e rovescio.

Quando l'hai raggiunta, se sei entro i 20 punti di subtrim lo lasci così. Se sei oltre i 20, meglio svitare di un giro completo i tre pushrod e riazzerare il subtrim per poi trovare il miglior valore col metodo sopra descritto.

Dopo forse centinaia di tentativi di correzione, io alla fine uso questo metodo perché l'altro non mi da mai il risultato atteso nonostante le pale sembrano a 0°, compreso i laschi.

Ok ho capito userò anche io i subtrim del pitc, quando in volo raggiungo il risultato desiderato(a occhio) deve comunque trovarsi a centro stick lo zero?