Settaggio per una coda perfetta 450

[pausand]

Ho aperto questa discussione perché la coda che sbacchetta,la coda che va verso destra ecc è un fenomeno che affligge quasi tutti gli elimodellisti!!!
Scriviamo tutto ciò che riguarda i settaggi della coda di un 450!!!

Vi sembra una buona idea???

[maRRRco]

veramente non mi risulta che la coda non tenga per tutti gli elimodellisti
anzi, la normalità è avere una coda dritta come una spada, altrimenti non si potrebbero fare quelle figure da 3d pazzesco che vedi nei video
se la coda non tiene qualcosa non va nella meccanica, nell'elettronica o nelle conoscenze del pilota

[pausand]

Originalmente inviato da maRRRco

veramente non mi risulta che la coda non tenga per tutti gli elimodellisti
anzi, la normalità è avere una coda dritta come una spada, altrimenti non si potrebbero fare quelle figure da 3d pazzesco che vedi nei video
se la coda non tiene qualcosa non va nella meccanica, nell'elettronica o nelle conoscenze del pilota

Certo scusa volevo intendere quasi tutto gli ELIMODELLISTI ALLE PRIME ARMI!!!
E qual è il settaggio migliore per ottenere una coda perfetta???
Rendiamo questo treed utile per tutti dai!!!

[maRRRco]

bene, do' delle indicazioni di massima per avere una coda almeno settata come si conviene
prima di tutto la meccanica deve essere montata perfettamente, con particolare accortezza per lo scorrimento di tutte le parti che devono muoversi liberamente senza il minimo attrito; i giochi devono essere al minimo, ogni cosa che superi le normali tolleranze di progettazione non fa lavorare bene la coda, i palini vanno bilaciati come le pale principali e serrati il giusto. Appurato ciò si passa al setup.
Con il giroscopio in rate mode e con sensibilità pari a zero ( ovvero il servo di coda non deve correggere ma deve stare fermo sul suo punto neutro) si posiziona la squadretta in modo che sia perfettamente a 90° rispetto al tubo coda, poi sempre in rate mode si porta la sensibilità ad un valore accettabile e intanto si regola il tirante di coda in modo che la leva ad L di coda sia anch'essa perpendicolare al tubo. Fatto ciò si alza il modello, in questa fase personalmente non faccio attenzione ai limiti. Importante è avere i giri rotore uguali a quelli che si pensa di utilizzare in idle2; ora con il modello in hover si nota dove drifta la coda e si aggiusta il tirante di conseguenza finchè non sta pressochè ferma. A questo punto si passa in avcs con sensibilità standard, si fanno i limiti dal giroscopio fin quando lo slider non arriva quasi a fine corsa; è ben non esagerare, perchè intorno al punto di fine corsa c'è un limite oltre al quale non solo il servo accenna a sforzare, ma il ruotino ha degli attriti. Adesso non resta che regolare la sensibilità, il modo più semplice per uno che è agli inizi e fare una piroetta e stoppare, l'arresto della coda deve essere secco senza rimbalzi ma non troppo violento, se la coda sbacchetta allora occorre abbassare il gain, se al contrario sembra molle si alza il gain. Un modo sicuramente più accurato è quello di volare in idle due dando tutto passo, in questa condizione la coda deve salire dritta come una spada senza mostrare segni di sbacchettamento, se li mostra allora il gain è alto, se invece si sposta sulla destra ed appare molle il gain è basso, oppure il motore non ha sufficiente potenza e si siede, è importante infatti avere i giri alti per una buona tenuta.
In linea di massima questi sono i passi base, se non ho tralasciato qualcosa.
Mi auguro che questi minuti spesi ti siano di aiuto, con la speranza che impari a cogliere i suggerimenti e a rielaborarli secondo la tua logica. Fai si che le mie non siano solo parole che restano qui, ma fanne tesoro.

[rugrug]

Originalmente inviato da pausand

Ho aperto questa discussione perché la coda che sbacchetta,la coda che va verso destra ecc è un fenomeno che affligge quasi tutti gli elimodellisti!!!
Scriviamo tutto ciò che riguarda i settaggi della coda di un 450!!!

Vi sembra una buona idea???

ci sono già le discussioni ben fatte, inoltre NON è vero che la coda sbacchettona e deviodestra affligge quasi tutti

direi davvero pochi


è come in un reparto medico specializzato: entrandoci ti pare che tutti siano malati della stessa cosa, mentre l'incidenza e la prevalenza di disturbi è assai minore, a livello della popolazione, quindi degli elimodellisti, venendo ai nostri "malati"

[neviojay]

Originalmente inviato da maRRRco

bene, do' delle indicazioni di massima per avere una coda almeno settata come si conviene
prima di tutto la meccanica deve essere montata perfettamente, con particolare accortezza per lo scorrimento di tutte le parti che devono muoversi liberamente senza il minimo attrito; i giochi devono essere al minimo, ogni cosa che superi le normali tolleranze di progettazione non fa lavorare bene la coda, i palini vanno bilaciati come le pale principali e serrati il giusto. Appurato ciò si passa al setup.
Con il giroscopio in rate mode e con sensibilità pari a zero ( ovvero il servo di coda non deve correggere ma deve stare fermo sul suo punto neutro) si posiziona la squadretta in modo che sia perfettamente a 90° rispetto al tubo coda, poi sempre in rate mode si porta la sensibilità ad un valore accettabile e intanto si regola il tirante di coda in modo che la leva ad L di coda sia anch'essa perpendicolare al tubo. Fatto ciò si alza il modello, in questa fase personalmente non faccio attenzione ai limiti. Importante è avere i giri rotore uguali a quelli che si pensa di utilizzare in idle2; ora con il modello in hover si nota dove drifta la coda e si aggiusta il tirante di conseguenza finchè non sta pressochè ferma. A questo punto si passa in avcs con sensibilità standard, si fanno i limiti dal giroscopio fin quando lo slider non arriva quasi a fine corsa; è ben non esagerare, perchè intorno al punto di fine corsa c'è un limite oltre al quale non solo il servo accenna a sforzare, ma il ruotino ha degli attriti. Adesso non resta che regolare la sensibilità, il modo più semplice per uno che è agli inizi e fare una piroetta e stoppare, l'arresto della coda deve essere secco senza rimbalzi ma non troppo violento, se la coda sbacchetta allora occorre abbassare il gain, se al contrario sembra molle si alza il gain. Un modo sicuramente più accurato è quello di volare in idle due dando tutto passo, in questa condizione la coda deve salire dritta come una spada senza mostrare segni di sbacchettamento, se li mostra allora il gain è alto, se invece si sposta sulla destra ed appare molle il gain è basso, oppure il motore non ha sufficiente potenza e si siede, è importante infatti avere i giri alti per una buona tenuta.
In linea di massima questi sono i passi base, se non ho tralasciato qualcosa.
Mi auguro che questi minuti spesi ti siano di aiuto, con la speranza che impari a cogliere i suggerimenti e a rielaborarli secondo la tua logica. Fai si che le mie non siano solo parole che restano qui, ma fanne tesoro.

ottime dritte maRRRco, esaustivo e preciso.
Però un solo dubbio sorge, che spesso in vari argomenti attinenti al tema è stato forse tralasciato: quando si parla di levetta a "L" del tail pitch da mettere a 90° rispetto al tubo di coda, non si specifica se in quella condizione i palini stessi devono avere zero gradi o qualcosina in positivo o negativo.

Mi spiego meglio: nel mio caso (trex 450 clone) la levetta a L è si così, ma un pò ottusa nel vero senso della parola, cioè quando un lato è perpendicolare al tubo di coda, quell'altro non è perfettamente parallelo, ma fa sì che i palini siano già inclinati in questa condizione.

Da questo nasce la seguente domanda: è' normale tutto questo oppure piuttosto di parlare di L perpendicolare a tubo di coda, si deve parlare di palini a zero gradi di incidenza?

Ti chiedo questo perchè ho sempre settato lo zero meccanico (non con ottimi risultati, pena continui interventi di pollice) ponendo i palini di coda approssimativamente a zero incidenza, e magari ho sbagliato, appunto perchè quando ponevo la levetta del tail pich perpendicolare avevo alcuni gradi di passo sulla coda in posizione neutrale!

[maRRRco]

è bene avere dei gradi di controcoppia
se la L è perfettamente perpendicolare allora si è sicuri di essere sulla buona strada per una giusta incidenza dei palini che non sarà di zero gradi
poi le regolazioni di fino si fanno accorciando o allungando il tirante o se il servo è montato sul tubo, spostando questo
discorso a parte merita il 450pro, in cui le geometrie sono diverse

[neviojay]

grazie x la risposta, quindi confermi che la "L" è ottusa, giusto?

A questo punto ultima domanda, poichè sul manuale dell'ely è specificata: il revolution-mixing x la coda.
Siccome dice che in fase di settaggio della posizione neutrale, va disattivato dalla tx, nel caso di utilizzi di giroscopi AVCS, è giusto a questo punto utilizzare questa funzionalità o se ne occupa solo il giroscopio?

[CescoP]

I suggerimenti e consigli sono utilissimi, nella fase di zero meccanico ed in particolare nella regolazione dei limit vorrei porre anche il caso in cui non sia possibile regolare adeguatamente il limit dopo aver allungato o accorciato il rinvio dal servo alla coda.

in quel caso, come spiegato dalle guide ti Tommystre, ho fatto uno zero meccanico neutro, squadretta servo a 90° con il tubo di coda e slider al centro dell'albero di coda, a quel punto trovato l'escursione in cui toccava su un estremo dell'albero ho usato il limit di GYRO per evitare che toccasse. A questo punto settato un rate al 45% quindi in normal, ho dato la giusta controcoppia usando i subtrim da radio, cioè ho subtrimmato fino a trovare l'incidenza che lo tenesse fermo in hovering.

L'accoppiata mia è Gyro AcerLab AL-C1000 e servo digitale Savox.

Saluti,
CescoP.

[rugrug]

Originalmente inviato da neviojay

grazie x la risposta, quindi confermi che la "L" è ottusa, giusto?

A questo punto ultima domanda, poichè sul manuale dell'ely è specificata: il revolution-mixing x la coda.
Siccome dice che in fase di settaggio della posizione neutrale, va disattivato dalla tx, nel caso di utilizzi di giroscopi AVCS, è giusto a questo punto utilizzare questa funzionalità o se ne occupa solo il giroscopio?

no, la "L" è retta e tale rimane (e lo vedi chiaramente quando facedo lo zero meccanico metti il gyro in "rate")

non confondere la posizione meccanica con quella che assume il servo sotto l'azione del gyro in Avcs...


PRIMA viene la posizione della squadretta, POI il passo delle pale di coda.


Immagina questo: di "ingessare" o "congelare" il tuo bel sistema servo+squadretta a 90°, e di spostarlo lungo il tubo (quindi spostando le staffe del servo oppure modificando la lunghezza dell'asta di comando del servo) fino a dare alle pale quel tot di passo necessario a controbilanciare la coppia del rotore principale e quindi tenere la coda ferma