Consiglio - Rigenerazione Naca e Rimozione frenafiletti

[-bEar-]

Salve ragazzi, ho bisogno dei vostri preziosi consigli.

E' giunto il momento di sistemare la naca del mio Funtana S90.
Purtroppo si sono sommati troppi "scavi" e alcuni pezzi sono diventati molto fragili (fino a rompersi).

Vorrei rifibrare dall'interno per poter riempire il buco che si vede nella fotografia. Ecco come intendo agire:



1) Pulisco a fondo la naca con alcool;
2) Applico fibra di vetro da 120 g/m2 (ho solo quella ed una molto più leggera da 40) dall'interno fino a coprire oltre 1-2cm il buco da riempire.
3) Applico fibra di vetro anche dall'esterno ritagliandone un pezzetto di dimensioni tali che vada nel buco;
4) Verniciatura gialla finale ^^
Come procedimento è corretto?

Avrei bisogno anche di un altro consiglio.
Devo rimuovere l'elica, ma per far questo devo ovviamente svitare dado e controdado che la tengono ferma. Oramai il frenafiletti che metto ogni volta per bloccare dado e controdado si è essiccato nella filettatura dell'asse del motore. Ho letto, fra i vecchi topic, che il metodo più giusto è quello di "operare meccanicamente" con uno spazzolino a setole d'ottone.
Va bene quello in foto (dopo opportune modifiche di forma)?

Grazie infinite!

[Jumpa]

Se ti accontenti di un lavoro alla bell'e meglio può andare, ma in questo modo la "pezza" si vedrà sempre anche sotto la verniciatura.
Se no:

Pulizia interna della naca con alcool o diluente nitro e carteggiatura attorno al foro per far attaccare bene la fibra.
Uno-massimo due strati di 120 dall'interno.
Carteggiatura attorno al foro all'esterno.
Un pai di strati dall'esterno facendo sbordare la fibra attorno al foro.
Olio di gomito e carteggiare tutta la fibra attorno al foro.
Se a questo punto i due strati hanno pareggiato il dislivello del foro vai avanti, altrimenti altro strato ed altra carteggiata per pareggiare.
Quando tutto è perfettamente allo stesso livello senza avvallamenti, stuccata a rasare con stucco bicomponente da carrozziere. Fondo molto liquido per riempire i microfori della fibra, carteggiata con 400-600 ad acqua a tutta la naca e verniciatura.
Probabilmente verrà meglio di quando era nuova.

Per quel che riguarda il dado dell'elica, il miglior metodo per rimuovere il frenafiletti è...
non mettere il frenafiletti!!!

Frenafiletti sul dado dell'elica (pure col controdado)? Ma come vi viene in mente?

Sono 40 anni che gioco con gli aeroplanini: mai usato frenafiletti e mai avuto problemi con i dadi delle eliche...

Il frenafiletti solitamente molla con il calore. Prova con un saldatore a scaldare bene i dadi. In alternativa metti in moto il motore, scaldalo bene e prova appena dopo spento.

[-bEar-]

Originalmente inviato da Jumpa

Se ti accontenti di un lavoro alla bell'e meglio può andare, ma in questo modo la "pezza" si vedrà sempre anche sotto la verniciatura.
Se no:

Pulizia interna della naca con alcool o diluente nitro e carteggiatura attorno al foro per far attaccare bene la fibra.
Uno-massimo due strati di 120 dall'interno.
Carteggiatura attorno al foro all'esterno.
Un pai di strati dall'esterno facendo sbordare la fibra attorno al foro.
Olio di gomito e carteggiare tutta la fibra attorno al foro.
Se a questo punto i due strati hanno pareggiato il dislivello del foro vai avanti, altrimenti altro strato ed altra carteggiata per pareggiare.
Quando tutto è perfettamente allo stesso livello senza avvallamenti, stuccata a rasare con stucco bicomponente da carrozziere. Fondo molto liquido per riempire i microfori della fibra, carteggiata con 400-600 ad acqua a tutta la naca e verniciatura.
Probabilmente verrà meglio di quando era nuova.

Nono farò senz'altro come mi consigli tu.
Il mio era un metodo ipotizzato ad occhio da uno che non l'aveva mai fatto.

Un solo dubbio, dove rimedio lo stucco bicomponente da carrozziere? Nei brico si trova?

Originalmente inviato da Jumpa

Per quel che riguarda il dado dell'elica, il miglior metodo per rimuovere il frenafiletti è...
non mettere il frenafiletti!!!
Frenafiletti sul dado dell'elica (pure col controdado)? Ma come vi viene in mente?

Sono 40 anni che gioco con gli aeroplanini: mai usato frenafiletti e mai avuto problemi con i dadi delle eliche...

Il frenafiletti solitamente molla con il calore. Prova con un saldatore a scaldare bene i dadi. In alternativa metti in moto il motore, scaldalo bene e prova appena dopo spento.

Proverò senz'altro così.
Sinceramente lo metto solo perchè l'idea che l'elica se ne venga in volo (mi successe ai miei inizi) mi fa raccapricciare.
Ok per la rimozione dell'elica, ma il frenafiletti nei filetti come lo levo, lo spazzolino va benone?

Grazie ed attendo la risposta a questi ulteriori quesiti ^^

[Jumpa]

Lo stucco dovresti trovarlo anche nei brico.
Cerca "stucco metallico bicomponente" o "stucco poliestere bicomponente" da carrozzeria,
In alternativa vai in un negozio di vernici o da chi abbia prodotti da carrozziere.

Nella descrizione sopra mi sono dimenticato una carteggiata con carta 220-280 tra la stuccatura e l'applicazione del fondo in modo da lasciare lo stucco completamente liscio e solo dove serve a pareggiare eventuali piccoli avvallamenti..

Per togliere il frenafiletti dalla filettatura una volta tolti i dadi e l'elica va benissimo lo spazzolino in ottone. Prima avevo capito che non riuscissi più a svitare i dadi. se devi solo rimuoverlo dall'albero puoi provare anche a freddo.

[-bEar-]

Originalmente inviato da Jumpa

Lo stucco dovresti trovarlo anche nei brico.
Cerca "stucco metallico bicomponente" o "stucco poliestere bicomponente" da carrozzeria,
In alternativa vai in un negozio di vernici o da chi abbia prodotti da carrozziere.

Nella descrizione sopra mi sono dimenticato una carteggiata con carta 220-280 tra la stuccatura e l'applicazione del fondo in modo da lasciare lo stucco completamente liscio e solo dove serve a pareggiare eventuali piccoli avvallamenti..

Per togliere il frenafiletti dalla filettatura una volta tolti i dadi e l'elica va benissimo lo spazzolino in ottone. Prima avevo capito che non riuscissi più a svitare i dadi. se devi solo rimuoverlo dall'albero puoi provare anche a freddo.

Okay, recepito! Grazie, vedo se lo riesco a reperire!
I passaggi sono, ricapitolando:

1) Pulizia accurata Naca
2) riempimento con fibra a "sbordare" dall'interno
3) carteggiata dall'esterno a "sbordare" vicino alla zona interessata dalla rifibratura
4) fibratura esterna a "sbordare"
5) controllo dislivello
6) stuccatura bicomponente esterna
7)carteggiatura della zona con 280-220
8) carteggiata generale con 400
9) verniciatura generale.

"Ciusto"? ^^

[il_biplano]

Quoto in tutto Jumpa; aggiungo solo, che se hai la possibilità di applicare un foglio di Mylar da 0.4/0,5mm esternamente al foro naca che intendi chiudere, trattenendolo con nastro da pacchi, ottieni una sorta di controstampo che ti da un lavoro quasi finito, senza necessità di stuccare molto (quasi niente).
Ho chiuso delle aperture naca che non servivano più in questo modo, ottenendo ottimi risultati.
Ah...il mylar, va comunque pretrattato con alcool polivinilico per facilitare il distacco, sopratutto se la superficie da resinare è ampia.

Originalmente inviato da il_biplano

Quoto in tutto Jumpa; aggiungo solo, che se hai la possibilità di applicare un foglio di Mylar da 0.4/0,5mm esternamente al foro naca che intendi chiudere, trattenendolo con nastro da pacchi, ottieni una sorta di controstampo che ti da un lavoro quasi finito, senza necessità di stuccare molto (quasi niente).
Ho chiuso delle aperture naca che non servivano più in questo modo, ottenendo ottimi risultati.
Ah...il mylar, va comunque pretrattato con alcool polivinilico per facilitare il distacco, sopratutto se la superficie da resinare è ampia.

idem, metodo stracollaudato con successo, ma uso normale nylon, se la superfice è piatta va bene anche il normale acetato da lucidi.

[-bEar-]

Originalmente inviato da il_biplano

Quoto in tutto Jumpa; aggiungo solo, che se hai la possibilità di applicare un foglio di Mylar da 0.4/0,5mm esternamente al foro naca che intendi chiudere, trattenendolo con nastro da pacchi, ottieni una sorta di controstampo che ti da un lavoro quasi finito, senza necessità di stuccare molto (quasi niente).
Ho chiuso delle aperture naca che non servivano più in questo modo, ottenendo ottimi risultati.
Ah...il mylar, va comunque pretrattato con alcool polivinilico per facilitare il distacco, sopratutto se la superficie da resinare è ampia.

Fatemi capire bene praticamente metto il pvc dall'esterno a fare da telaietto per la fibratura così segue già un contorno predefinito?

E l'epoxy non attacca sul pvc?

Buona idea! Grazie!

[il_biplano]

Originalmente inviato da -bEar-

Fatemi capire bene praticamente metto il pvc dall'esterno a fare da telaietto per la fibratura così segue già un contorno predefinito?

E l'epoxy non attacca sul pvc?

Buona idea! Grazie!

Sul PVC non so dirti, il Nylon che ti dice Simone è Polietilene, così come il Mylar è della stessa famiglia. Idem per il nastro da pacchi; tutti materiali su cui la Epoxy non fa presa stabile (però consigliato mettere distaccante tipo l'alcool polivinilico).
Non so il PVC a quale razza appartiene...qualcuno ti darà istruzioni più dettagliate.

[-bEar-]

Originalmente inviato da il_biplano

Sul PVC non so dirti, il Nylon che ti dice Simone è Polietilene, così come il Mylar è della stessa famiglia. Idem per il nastro da pacchi; tutti materiali su cui la Epoxy non fa presa stabile (però consigliato mettere distaccante tipo l'alcool polivinilico).
Non so il PVC a quale razza appartiene...qualcuno ti darà istruzioni più dettagliate.

Okay!
Sì l'ho chiamato PVC, ma in realtà intendevo i lucidi per copertine e similari.
Presto inizierò l'opera di restauro, intanto cerco di reperire i materiali (e di completare un'ala per un aliante che oramai sta andando troppo per le lunghe ^^)