elaboriamo i motori a scoppio

[(marzo)]

Originalmente inviato da brunart

ciao restando in attesa delle risposte di Magu e fermamente convinto che modificare i nostri motorelli per adattarli alle varie esigenze è molto gratificante, ti segnalo che c'è tanta gente che ha modificato un 4t per car:
https://www.google.it/search?q=os+fo...la:it:official
https://www.google.it/search?client=...20stroke%20car

inoltre la OS aveva fatto espressamente un 4t l'FS-40S-CX:
http://manuals.hobbico.com/osm/fs-40s-c-cx-manual.pdf

io, oltre che fare le modifiche ad un 2t (come vuoi fare tu) comprerei su ebay un 30 o un 40 4t (su ebay.de con 50 o 60 euro compresa la spedizione li trovi facilmente usati ma in ottime condizioni) e lo modificherei per il tuo maggiolino per un semplice motivo:
il rumore :
https://www.youtube.com/watch?v=VWD5ctuyPwQ
https://www.youtube.com/watch?v=-u8p3CxUmk8

si.
l'idea del 4 T era nata proprio guardando uno di quei video (quello del kyosho vintage)

IO lo avrei anche comprato, ma su ebay non è che riesco molto a comprare, a meno che non sia un sito di un negozio in italiano convenzionato paypal..

ma un 30 0 un 40 per il maggiolino è troppo grosso.
io cercavo un 26 (ora producono il 30, che come dimensioni è identico).

ma visto che ho già in casa il 2T che è piccolino cercherò di modificare quello.
(se riesco a farlo girare lento il rumore lo sistemiamo)

Originalmente inviato da nikarlo

Il goniometro lo trovi in questo topic da scaricare, stampare e attaccare su un cd, oppure vai al supermercato e compri un goniometro da disegno.
Lo squish lo misuri con un pezzetto di filo di stagno messo dal foro candela (metodo magu).

Per ottenere più potenza nei bassi quale/i travaso/i va modificato nel caso di un tre luci?

Come sempre discussione interessantissima ma concordo con quanto dice brunart e aggiungo che con un po' di pazienza si spende anche meno: io ho preso un os40 a 40€ ss incluse dagli USA!!

come dicevo, sono troppo grossi.
se devo comprarlo, opterei per il più piccolo 4 T esistente.

il goniometro l'ho fatto disegnandolo su un cartoncino.
appena riesco lo fisso al volano e rilevo la fasatura.

per lo squish proverò col classico sistema dello stagno, anche se con quelle dimensioni non so se è tanto affidabile. (lo usavo, ma su motori veri, quindi più grossi.)
diminuendo la scala aumenta anche l'errore di misurazione.

ho dato un occhiata ai canali di travaso nel carter attraverso la camera di manovella:

sono praticamente inesistenti..

ora capisco perchè "scavate" un canale all'esterno della camicia....







poi c'era anche un altro quesito.
la camera di manovella è chiusa da un carter da cui esce lo spezzone di albero motore.(o meglio, una albero cavo sullo stesso asse dell'albero motore, che io ora chiamerò "prolungamento dell'albero motore")

esso è cavo , e al suo interno c'è un perno che all'interno finisce in una specie di "bussola".
tale bussola si inserisce in modo strano sul perno dell'occhio di biella..
(è il sistema per l'accensione a corda che ho eliminato )
(intendo accenderlo tramite il volano della campana della frizione, col metodo "a rullo")

ma tutto questo sistema non è eliminabile?

non è che per caso la bussola funge in qualche modo da ulteriore supporto di banco?
(essendo in pratica inserita nell'occhio di biella)





















la cosa strana è che analizzando con una lente il perno dell'occhio di biella esso non presenta alcun segno d'usura, sebbene la boccola che vi si incastra abbia delle semplici tacche di forma pseudo-rettangolare..(e non ad esempio un foro con una bronzina)


scusate se ho usato termini errati, ma non conosco la terminologia esatta di alcuni pezzi, essendo alle prime esperienze "motomodellistiche".


premetto che non sono nemmeno sicuro che il motore sia montato correttamente, dato che mi è stato regalato cosi come l'ho trovato, ma senza sapere se e quanto fosse stato utilizzato, nè da chi..

il motore mi sembra nuovo (acceso forse una volta)

ma non capisco ad esempio come possa funzionare il sistema di accensione a corda.

(ed è questo che mi fa dubitare che sia montato correttamente)

il dado esagonale col perno era collegato alla puleggia a molla con la corda, ma non ho capito come facesse a trasmettere il moto alla "boccola", dato che essa è montata folle su di esso..


comunque, io il sistema lo eliminerei, quindi mi interessa poco.

volevo capire se è possibile ad esempio eliminare anche la boccola.
(riempiendo il volume in camera di manovella con qualcos'altro di pari dimensione, in modo da ottenere il giusto pompaggio volumetrico, e sigillando il foro di uscita dell' "ex" perno sul carterino posto a chiusura).

[magu]

Originalmente inviato da (marzo)

si.
l'idea del 4 T era nata proprio guardando uno di quei video (quello del kyosho vintage)

IO lo avrei anche comprato, ma su ebay non è che riesco molto a comprare, a meno che non sia un sito di un negozio in italiano convenzionato paypal..

ma un 30 0 un 40 per il maggiolino è troppo grosso.
io cercavo un 26 (ora producono il 30, che come dimensioni è identico).!!!! più un motore è grosso più scalda, inoltre data la costruzione, rafreddare la testata di un 4t non è facilissimo.

ma visto che ho già in casa il 2T che è piccolino cercherò di modificare quello.
(se riesco a farlo girare lento il rumore lo sistemiamo)


come dicevo, sono troppo grossi.
se devo comprarlo, opterei per il più piccolo 4 T esistente.

il goniometro l'ho fatto disegnandolo su un cartoncino.
appena riesco lo fisso al volano e rilevo la fasatura.

per lo squish proverò col classico sistema dello stagno, anche se con quelle dimensioni non so se è tanto affidabile. (lo usavo, ma su motori veri, quindi più grossi.)
diminuendo la scala aumenta anche l'errore di misurazione.

ho dato un occhiata ai canali di travaso nel carter attraverso la camera di manovella:

sono praticamente inesistenti..

ora capisco perchè "scavate" un canale all'esterno della camicia....







poi c'era anche un altro quesito.
la camera di manovella è chiusa da un carter da cui esce lo spezzone di albero motore.(o meglio, una albero cavo sullo stesso asse dell'albero motore, che io ora chiamerò "prolungamento dell'albero motore") non è un prolungamento, ma la "presa di forza" per l'avviamento

esso è cavo , e al suo interno c'è un perno che all'interno finisce in una specie di "bussola".
tale bussola si inserisce in modo strano sul perno dell'occhio di biella..
(è il sistema per l'accensione a corda che ho eliminato )
(intendo accenderlo tramite il volano della campana della frizione, col metodo "a rullo")

ma tutto questo sistema non è eliminabile?

non è che per caso la bussola funge in qualche modo da ulteriore supporto di banco?
(essendo in pratica inserita nell'occhio di biella)





















la cosa strana è che analizzando con una lente il perno dell'occhio di biella esso non presenta alcun segno d'usura, sebbene la boccola che vi si incastra abbia delle semplici tacche di forma pseudo-rettangolare..(e non ad esempio un foro con una bronzina)


scusate se ho usato termini errati, ma non conosco la terminologia esatta di alcuni pezzi, essendo alle prime esperienze "motomodellistiche".


premetto che non sono nemmeno sicuro che il motore sia montato correttamente, dato che mi è stato regalato cosi come l'ho trovato, ma senza sapere se e quanto fosse stato utilizzato, nè da chi..

il motore mi sembra nuovo (acceso forse una volta)

ma non capisco ad esempio come possa funzionare il sistema di accensione a corda.

(ed è questo che mi fa dubitare che sia montato correttamente)

il dado esagonale col perno era collegato alla puleggia a molla con la corda, ma non ho capito come facesse a trasmettere il moto alla "boccola", dato che essa è montata folle su di esso..probabilmente l'olio à "incollato" i rulli che così non svolgono più la dovuta funzione (questo è il classico problema degli "stappini")


comunque, io il sistema lo eliminerei, quindi mi interessa poco.

volevo capire se è possibile ad esempio eliminare anche la boccola.
(riempiendo il volume in camera di manovella con qualcos'altro di pari dimensione, in modo da ottenere il giusto pompaggio volumetrico, e sigillando il foro di uscita dell' "ex" perno sul carterino posto a chiusura).

La rtasmissione del moto dal "dispositivo di avviamento a strappo" al motore avviene grazie al cuscinetto unidirezionale(ruota libera), quando questo è avviato l'albero gira libero e non trascina il dispositivo.
Tutto l'apparato si può togliere, smerigliare li piolo che sporge dal bottone di manovella e mettere un "tappo" nuovo al carter, lasciando corca 3/10 (quota da verificare con volano montato tenendo spinto dentro l'albero) di spazio tra questo e bottone.
Un goniometro di plastica ad "angolo giro = 360 gradi, in cartoleria si trova a pochi euro forato al centro e fissato sul trascinatore o sul volano può essere centrato e /o letto usando come riscontro un pezzo di stagno avvolto al cilindro.

[(marzo)]

grazie magu

si, avevo capito che quello che chiamavo"prolungamento dell'albero motore" fosse il meccanismo di accensione (solo no capivo come potesse essere Folle e allo stesso tempo innescare il moto..)
ora mi hai svelato l'arcano (il cuscinetto unidirezionale)..

eliminerò quindi tutto il dispositivo, appiattendo il perno dell'occhio di biella e riempiendo la cavità con le tolleranze consigliatemi. (e un problema è risolto)

domani rilevo le fasature se ho tempo.

per lo squish ho dei dubbi.

innanzitutto lo squish (altezza) dovrebbe essere nell'ordine di un centesimo di mm per ogni mm di corsa.(in realtà anche meno o anche di più, ma sempre di centesimi parliamo)

io ho una corsa di 13,5mm, quindi uno squish che si aggirerebbe sul decimo di mm.

modificare tale valore nei modi giusti avendo a disposizione lo stagno e un calibro ventesimale per le misurazioni la vedo una cosa ardua.

(comunque cercherò di rilevare anche quello.)

sempre rigardo lo squish, avevo pensato di ridurre la larghezza della banda, per ottimizzare i bassi.

sempre per lo stesso motivo avevo inizialmente pensato di modificare anche l'inclinazione della banda di squish rispetto all'inclinazione del cielo del pistone.

(aumentando l'inclinazione rispetto al pistone agevoliamo la combustione ai regimi alti e viceversa)




ma guardando il motore mi accorgo che il pistone è un monofascia a testa PIATTA..

quindi la banda di squish avrà questa conformazione:
(almeno da quanto vedo a occhio nudo)







quindi operare sull'inclinazione della banda rispetto all'inclinazione del cielo del pistone per aumentare la regolarità ai bassi regimi mi sa che è impraticabile in questo caso (correggimi se sbaglio), in quanto otterremmo questo risultato:

(che oltre che vanificare l'effetto dello squish potrebbe creare surriscaldamenti e fenomeni di autoaccensione)






oppure secondo te entro certi limiti è fattibile?
(nel senso che l'effetto squish ci sarebbe comunque e la modificazione avrebbe quindi senso?)

inoltre dopo aver modificato lo squish in tal senso dovrei ripristinare il rapporto di compressione, altrimenti addìo benefici per quanto riguarda il miglioramento ai bassi regimi..
(in teoria dovrei probabilmente aumentarlo un pelo anche senza questa modifica, fasature permettendo..) (ancora da verificare)

che ne pensi?

sono completamente pazzo?

ora vado a dormire, e ti ringrazio per le tue consulenze
(ringrazio anche tutti coloro che hanno scritto la discussione ovviamente)
notte a tutti

[magu]

Originalmente inviato da (marzo)

grazie magu

si, avevo capito che quello che chiamavo"prolungamento dell'albero motore" fosse il meccanismo di accensione (solo no capivo come potesse essere Folle e allo stesso tempo innescare il moto..)
ora mi hai svelato l'arcano (il cuscinetto unidirezionale)..

eliminerò quindi tutto il dispositivo, appiattendo il perno dell'occhio di biella e riempiendo la cavità con le tolleranze consigliatemi. (e un problema è risolto)

domani rilevo le fasature se ho tempo.

per lo squish ho dei dubbi.

innanzitutto lo squish (altezza) dovrebbe essere nell'ordine di un centesimo di mm per ogni mm di corsa.(in realtà anche meno o anche di più, ma sempre di centesimi parliamo)

io ho una corsa di 13,5mm, quindi uno squish che si aggirerebbe sul decimo di mm.

modificare tale valore nei modi giusti avendo a disposizione lo stagno e un calibro ventesimale per le misurazioni la vedo una cosa ardua. Non disperare, in un more di circa 2,5cc userai una mix con almeno il 25% di nitro, con tale percentuale credo che lo squish si dovrebbe aggirare intorno ai 50-60/100, questi li puoi rilevare amìnche con un ventesimale (un centesimale lo sipuò trovare anche a15€)

(comunque cercherò di rilevare anche quello.)

sempre rigardo lo squish, avevo pensato di ridurre la larghezza della banda, per ottimizzare i bassi. Ridurre la banda di squish si penalizzano i bassi.

sempre per lo stesso motivo avevo inizialmente pensato di modificare anche l'inclinazione della banda di squish rispetto all'inclinazione del cielo del pistone.

(aumentando l'inclinazione rispetto al pistone agevoliamo la combustione ai regimi alti e viceversa) Vero




ma guardando il motore mi accorgo che il pistone è un monofascia a testa PIATTA. Sei sicuro che ci sia la fascia?

quindi la banda di squish avrà questa conformazione:
(almeno da quanto vedo a occhio nudo)







quindi operare sull'inclinazione della banda rispetto all'inclinazione del cielo del pistone per aumentare la regolarità ai bassi regimi mi sa che è impraticabile in questo caso (correggimi se sbaglio), in quanto otterremmo questo risultato:

(che oltre che vanificare l'effetto dello squish potrebbe creare surriscaldamenti e fenomeni di autoaccensione)






oppure secondo te entro certi limiti è fattibile? Entro certi limiti è fattibile...anche se sembra assurdo, su "un marchio" di micromotri veniva fatto per alleviare l'autoaccensione...strana cosa i motori.
(nel senso che l'effetto squish ci sarebbe comunque e la modificazione avrebbe quindi senso?)

inoltre dopo aver modificato lo squish in tal senso dovrei ripristinare il rapporto di compressione, altrimenti addìo benefici per quanto riguarda il miglioramento ai bassi regimi..
(in teoria dovrei probabilmente aumentarlo un pelo anche senza questa modifica, fasature permettendo..) (ancora da verificare)

che ne pensi?

sono completamente pazzo? Cre do che tu ti stia "fasciando la testa prima di sbatterla", ti poni tanti probelemi quando ancora non hai aperto il motore.

ora vado a dormire, e ti ringrazio per le tue consulenze
(ringrazio anche tutti coloro che hanno scritto la discussione ovviamente)
notte a tutti

Riposa tranquillo, controlla e cogita.

[(marzo)]

innanzitutto grazie per volermi guidare passo passo in questo progettino.

cercherò di rispondere (o meglio porre quesiti) per gradi, seguendo le risposte in rosso del post precedente.

magu:
Non disperare, in un more di circa 2,5cc userai una mix con almeno il 25% di nitro, con tale percentuale credo che lo squish si dovrebbe aggirare intorno ai 50-60/100


-io in realtà volevo utilizzare meno nitro possibile per limitare il calore (giusto il minimo per avere una certa regolarità di funzionamento)

è fattibile?

veniamo allo squish rilevato:
l'altezza rilevata è di 50/100.
(immagino quindi io possa variarla un pelo se utilizzo carburante meno "nitrato"?)






inoltre ho riscontrato una incongruenza (almeno, se fosse un motore a benzina lo sarebbe sicuramente)


l'area di squish è ampiamente superiore alla metà dell'intera area della camera di scoppio..

che io sappia dovrebbe arrivare AL MASSIMO alla metà di essa.

queste le misure di larghezza dell'anello di squish:




secondo i miei calcoli assai empirici , dovrei ridurre la larghezza della banda di squish di oltre mezzo mm sul raggio.

infatti anche portando la larghezza della banda a 2,5mm saremmo comunque oltre la metà della superficie dell'intera camera

ipotizzo quindi che il valore corretto possa aggirarsi sui 2,2mm circa



e qui mi torna in mente la delucidazione di Magu:

Ridurre la banda di squish si penalizzano i bassi.


effettivamente erravo: una banda di squish molto larga tende a penalizzare il motore agli alti regimi.
Se, invece, la banda di squish è troppo stretta, si finisce con non beneficiare più degli effetti positivi di questo effetto.

ma come superficie dell'anello devo comunque stare entro la metà della intera superficie della camera..

e dalle rilevazioni effettuate l'area di squish è ampiamente sopra la metà (quindi troppo larga in teoria)

forse perchè viene utilizzato un carburante diverso?



inoltre variando la larghezza della banda varia anche il RDC..


come regolarmi per tali problematiche?
come calcolo il corretto RDC in rapporto al carburante usato (per me sconosciuto),e come mi regolo per la larghezza della banda di squish?
e anche per la sua altezza?

non chiedetemi di mettermi a studiare formule o calcolare troppe cose, perchè ho già fatto fatica a fare queste semplici rilevazioni, e gli utensili sono quello che sono..
( e anche la vista..)

quindi pensavo di affidarmi a consigli "spannometrici" dettati dall'esperienza di chi con questi motori ha una certa esperienza piuttosto che imbarcarmi nella progettazione di un motore endotermico(roba da tesi di laurea, che nemmeno possiedo..)


un altro aspetto dell'anello di squish, e che è completamente piatto (segue il cielo del pistone senza inclinazioni)




e qui sorge il problema.

io intendevo modificare l'angolo rispetto al pistone (in negativo), ma è comunque proficuo ai fini di una maggior coppia ai bassi regimi essendo il pistone un testa un testa piatta?
(e quindi il flusso sarebbe "meno" indirizzato verso la candela)?
(si parla di mezzo grado di inclinazione circa)







a proposito del pistone:
NON ha la fascia elastica, ma sembrava che l'avesse..













in realtà una volta pulito il mantello con uno straccetto i segni sono quasi scomparsi.

[(marzo)]

veniamo alle modifiche





allego anche il diagramma della fasatura rilevata:









ora attendo consigli su come muovermi, specialmente per i questi posti poco sopra.



allego anche qualche altro sviluppo.. (con domanda incorporata)

[(marzo)]

un amico mi ha fatto notare che la testa dovrebbe avere una guarnizione di alluminio.

ma sul mio motore non l'ho trovata.

però ho trovato un esploso, dove è indicata chiaramente..









quindi la misurazione dell'altezza di squish non è attendibile..

e non so nemmeno che spessore debba avere la guarnizione, che dovrò per forza costruire (forse ho del rame finissimo, o dell'alluminio)..

ma pensa te..

ecco perchè il modello non aveva segni di usura e me lo hanno regalato.

probabilmente il primo proprietario non riusciva a tenerlo acceso e si è stufato..

[(marzo)]

ancora più incredibile..

sono talmente "ciecato" che non vedevo la guarnizione..

ora guardando la testa con la lente mi sono accorto che c'è..

del resto è tutto talmente lucido che il cerchio di alluminio sull'allumino della testa manco si vedeva (il diametro è talmente perfetto che non si vede il distacco tra i due pezzi)

toccando con un ago nei pressi di un foro per i prigionieri ho visto che si muoveva, e l'ho estratta.

confermo che c'è, quindi ritiro quanto scritto nel post precedente..

meno male, và..

[Chicco K]

Ciao, non sono grande esperto...

ti posso solamente suggerire che il rasamento sottotesta (guarnizione) di solito è in rame oppure alluminio...

va da un 0,10 a 0,40mm... di solito è da 0,20mm...
lo si aumenta/aggiunge o diminuisce in base alla percentuale di nitrometano della miscela ed anche alla quota (altitudine) di funzionamento dei motori (es. in collina oltre i 1000m si aggiunge un 0,10)

Di solito, resta incollato al sottotesta e di conseguenza... "non lo si trova"

Non so se le lattine di birra possano fare al caso, comunque si vendono ad intervalli di 0,05-0,10mm... meglio autocostruirseli se si possiede la materia prima...

ciao e buona elaborazione...


edit: come non detto... l'hai trovata mentre scrivevo il messaggio...

[pegaso3796]

Originalmente inviato da (marzo)

si.
(essendo in pratica inserita nell'occhio di biella)




la cosa strana è che analizzando con una lente il perno dell'occhio di biella esso non presenta alcun segno d'usura, sebbene la boccola che vi si incastra abbia delle semplici tacche di forma pseudo-rettangolare..(e non ad esempio un foro con una bronzina)


scusate se ho usato termini errati, ma non conosco la terminologia esatta di alcuni pezzi, essendo alle prime esperienze "motomodellistiche".


premetto che non sono nemmeno sicuro che il motore sia montato correttamente, dato che mi è stato regalato cosi come l'ho trovato, ma senza sapere se e quanto fosse stato utilizzato, nè da chi..

il motore mi sembra nuovo (acceso forse una volta)

ma non capisco ad esempio come possa funzionare il sistema di accensione a corda.

(ed è questo che mi fa dubitare che sia montato correttamente)

il dado esagonale col perno era collegato alla puleggia a molla con la corda, ma non ho capito come facesse a trasmettere il moto alla "boccola", dato che essa è montata folle su di esso..


comunque, io il sistema lo eliminerei, quindi mi interessa poco.

volevo capire se è possibile ad esempio eliminare anche la boccola.
(riempiendo il volume in camera di manovella con qualcos'altro di pari dimensione, in modo da ottenere il giusto pompaggio volumetrico, e sigillando il foro di uscita dell' "ex" perno sul carterino posto a chiusura).

Non si consuma perché le tolleranze sono tali che non raggiunge il tappo del carter quando vi è attaccata l'elica e questa è in trazione, per effetto del cuscinetto bloccato nella sua sede, anche se questi dovesse acquisire gioco assiale per effetto dell'usura non sarebbe mai tale da portare l'albero a contatto col tappo. almeno, s.e.o.

Francesco