elaboriamo i motori a scoppio

[pegaso3796]

Qui solo mister Magu ti può dare una dritta, che sono sicuro che se ti legge non avrà difficolta a risponderti.

Ciao Francesco.

[(marzo)]

Originalmente inviato da pegaso3796

Qui solo mister Magu ti può dare una dritta, che sono sicuro che se ti legge non avrà difficolta a risponderti.

Ciao Francesco.

ciao Francesco;
speriamo allora che Magu si colleghi e legga il mio quesito..

[pegaso3796]

Originalmente inviato da (marzo)

ciao Francesco;
speriamo allora che Magu si colleghi e legga il mio quesito..

Le ho inoltrato un messaggio privato, se non risponde significa che è indisponibile. Ciao Franvesco.

[(marzo)]

grazie dell'interessamento.

anche io gli ho scritto un pm di invito alla discussione.

io non ho fretta; prima o poi Magu interverrà..

[magu]

Originalmente inviato da (marzo)

salve a tutti.
da diverso tempo seguo interessato questo 3ad.

volevo chiedere una consulenza per un progetto.

avevo intenzione di installare un piccolissimo motore glow 4 tempi su un automodello 1:10. (un OS 30 da aereo o similari)
non è un modello da competizione, ma un vw maggiolino per uso ludico, quindi il 4T mi sembrava la motorizzazione ideale.

purtroppo non trovo tale motore usato.

Ho pensato allora di utilizzare un 2t glow praticamente nuovo che mi hanno regalato. (bloccato da tempo, ma scaldato e lubrificato si è già sbloccato)

Naturalmente vorrei modificarlo per ottenere un comportamento più simile ad un 4T.

si tratta di un motore da automodello, con accensione a corda(che ho eliminato)

non conosco la marca, ma rilevando alesaggio e corsa ho visto che è un 2,4cc scarso superquadro.

suppongo quindi che giri con curve di erogazione piuttosto appuntite


non ho particolari attrezzature, quindi le modifiche attuabili sono di lieve entità.

oltre alle solite "migliorie" per ottimizzare il rendimento,
avevo pensato di "smorzare" il carattere "appuntito" di tali motori adottando le seguenti modifiche:

(ovviamente riducendone anche la potenza massima, ma spostando le curve di erogazione più in basso possibile)


-operare una piccola riduzione diametrale alla fine del condotto di aspirazione del venturi (strozzatura) Ovviamente così otterrai meno potenza, una carburazione più regolare e pronta.

-allungare il collettore di aspirazione del venturi Poco significativo.

-costruire una nuova linea di scarico più lunga calcolata in modo da calibrare le onde di contropressione a vantaggio di una maggior coppia ai bassi giri. Collettore e pancia espansione di diametro maggiore.

-ritoccare leggermente la fasatura operando però solo sui canali di travaso (alzare di quanti gradi?) Non si sà ancora la attuale fasatura del motore.


non ho ancora aperto totalmente il motore, quindi non so come sono fatti esattamente i canali di travaso (sempre se esistono..)

le luci di travaso che si vedono dalla camicia sono chiuse fino alla camera di manovella, ma dietro alla camicia cosa c'è? Forse l'immissione avviene baipassando attraveso un foro nel pistone

esiste un canale vero e proprio? Smonta e vedrai

lo chiedo perchè volevo attuare anche un'altra modifica, ossia lavorare leggermente l'ultimo tratto dei canali di travaso per variare il flusso in camera di scoppio (dirigere il flusso con una curva più stretta)Se intendi più "orizzontale" , questo darà più bassi.


consigli e suggerimenti sono ben accetti. Rileva tutte le fasature scarico, travaso aspirazione, depressione pre aspirazione , pressione pre apertura travasi, squish.

(non conosco assolutamente i motori da modellismo, ma preparavo motori 2T da corsa, quindi non fatevi problemi di terminologie o spiegazioni tecniche)

ringrazio sin d'ora quanti vorranno intervenire

(potrebbe essere anche un interessante integrazione alla discussione)

Se ti è possibile metti qualche foto.
Ciao magu.

[(marzo)]

grazie della risposta Magu.

si, per la curva finale del travaso intendevo "più dritta" come hai detto tu (proprio per aumentare il tiro ai regimi bassi)








per l'espansione oltre alla pancia più corta adotterei anche lo spillo più lungo (il tutto in funzione dei vari diametri e lunghezze dalla luce di scarico in poi, calcolandoli come dalle tabelle solitamente usate nella progettazione)
(le troverò su qualche vecchio testo)

vedrò di costruirmi un goniometro e di fissarlo al volano in modo da rilevare il diagramma attuale.

ma non ho idea di come rilevare "praticamente" lo squish su un motore così microscopico..

comunque appena riesco , dopo aver rilevato il diagramma lo smonto totalmente e vedo come avviene l'ammissione.

ovviamente posterò le foto, in modo da potervi agevolare per consigliarmi al meglio.

intanto ringrazio infinitamente.

per ora una buona domenica a tutti

[brunart]

Originalmente inviato da (marzo)

salve a tutti.
da diverso tempo seguo interessato questo 3ad.

volevo chiedere una consulenza per un progetto.

avevo intenzione di installare un piccolissimo motore glow 4 tempi su un automodello 1:10. (un OS 30 da aereo o similari)
non è un modello da competizione, ma un vw maggiolino per uso ludico, quindi il 4T mi sembrava la motorizzazione ideale .................................................. ............................................

ciao restando in attesa delle risposte di Magu e fermamente convinto che modificare i nostri motorelli per adattarli alle varie esigenze è molto gratificante, ti segnalo che c'è tanta gente che ha modificato un 4t per car:
https://www.google.it/search?q=os+fo...la:it:official
https://www.google.it/search?client=...20stroke%20car

inoltre la OS aveva fatto espressamente un 4t l'FS-40S-CX:
http://manuals.hobbico.com/osm/fs-40s-c-cx-manual.pdf

io, oltre che fare le modifiche ad un 2t (come vuoi fare tu) comprerei su ebay un 30 o un 40 4t (su ebay.de con 50 o 60 euro compresa la spedizione li trovi facilmente usati ma in ottime condizioni) e lo modificherei per il tuo maggiolino per un semplice motivo:
il rumore :
https://www.youtube.com/watch?v=VWD5ctuyPwQ
https://www.youtube.com/watch?v=-u8p3CxUmk8

[nikarlo]

Il goniometro lo trovi in questo topic da scaricare, stampare e attaccare su un cd, oppure vai al supermercato e compri un goniometro da disegno.
Lo squish lo misuri con un pezzetto di filo di stagno messo dal foro candela (metodo magu).

Per ottenere più potenza nei bassi quale/i travaso/i va modificato nel caso di un tre luci?

Come sempre discussione interessantissima ma concordo con quanto dice brunart e aggiungo che con un po' di pazienza si spende anche meno: io ho preso un os40 a 40€ ss incluse dagli USA!!

[(marzo)]

Originalmente inviato da brunart

ciao restando in attesa delle risposte di Magu e fermamente convinto che modificare i nostri motorelli per adattarli alle varie esigenze è molto gratificante, ti segnalo che c'è tanta gente che ha modificato un 4t per car:
https://www.google.it/search?q=os+fo...la:it:official
https://www.google.it/search?client=...20stroke%20car

inoltre la OS aveva fatto espressamente un 4t l'FS-40S-CX:
http://manuals.hobbico.com/osm/fs-40s-c-cx-manual.pdf

io, oltre che fare le modifiche ad un 2t (come vuoi fare tu) comprerei su ebay un 30 o un 40 4t (su ebay.de con 50 o 60 euro compresa la spedizione li trovi facilmente usati ma in ottime condizioni) e lo modificherei per il tuo maggiolino per un semplice motivo:
il rumore :
https://www.youtube.com/watch?v=VWD5ctuyPwQ
https://www.youtube.com/watch?v=-u8p3CxUmk8

si.
l'idea del 4 T era nata proprio guardando uno di quei video (quello del kyosho vintage)

IO lo avrei anche comprato, ma su ebay non è che riesco molto a comprare, a meno che non sia un sito di un negozio in italiano convenzionato paypal..

ma un 30 0 un 40 per il maggiolino è troppo grosso.
io cercavo un 26 (ora producono il 30, che come dimensioni è identico).

ma visto che ho già in casa il 2T che è piccolino cercherò di modificare quello.
(se riesco a farlo girare lento il rumore lo sistemiamo)

Originalmente inviato da nikarlo

Il goniometro lo trovi in questo topic da scaricare, stampare e attaccare su un cd, oppure vai al supermercato e compri un goniometro da disegno.
Lo squish lo misuri con un pezzetto di filo di stagno messo dal foro candela (metodo magu).

Per ottenere più potenza nei bassi quale/i travaso/i va modificato nel caso di un tre luci?

Come sempre discussione interessantissima ma concordo con quanto dice brunart e aggiungo che con un po' di pazienza si spende anche meno: io ho preso un os40 a 40€ ss incluse dagli USA!!

come dicevo, sono troppo grossi.
se devo comprarlo, opterei per il più piccolo 4 T esistente.

il goniometro l'ho fatto disegnandolo su un cartoncino.
appena riesco lo fisso al volano e rilevo la fasatura.

per lo squish proverò col classico sistema dello stagno, anche se con quelle dimensioni non so se è tanto affidabile. (lo usavo, ma su motori veri, quindi più grossi.)
diminuendo la scala aumenta anche l'errore di misurazione.

ho dato un occhiata ai canali di travaso nel carter attraverso la camera di manovella:

sono praticamente inesistenti..

ora capisco perchè "scavate" un canale all'esterno della camicia....







poi c'era anche un altro quesito.
la camera di manovella è chiusa da un carter da cui esce lo spezzone di albero motore.(o meglio, una albero cavo sullo stesso asse dell'albero motore, che io ora chiamerò "prolungamento dell'albero motore")

esso è cavo , e al suo interno c'è un perno che all'interno finisce in una specie di "bussola".
tale bussola si inserisce in modo strano sul perno dell'occhio di biella..
(è il sistema per l'accensione a corda che ho eliminato )
(intendo accenderlo tramite il volano della campana della frizione, col metodo "a rullo")

ma tutto questo sistema non è eliminabile?

non è che per caso la bussola funge in qualche modo da ulteriore supporto di banco?
(essendo in pratica inserita nell'occhio di biella)





















la cosa strana è che analizzando con una lente il perno dell'occhio di biella esso non presenta alcun segno d'usura, sebbene la boccola che vi si incastra abbia delle semplici tacche di forma pseudo-rettangolare..(e non ad esempio un foro con una bronzina)


scusate se ho usato termini errati, ma non conosco la terminologia esatta di alcuni pezzi, essendo alle prime esperienze "motomodellistiche".


premetto che non sono nemmeno sicuro che il motore sia montato correttamente, dato che mi è stato regalato cosi come l'ho trovato, ma senza sapere se e quanto fosse stato utilizzato, nè da chi..

il motore mi sembra nuovo (acceso forse una volta)

ma non capisco ad esempio come possa funzionare il sistema di accensione a corda.

(ed è questo che mi fa dubitare che sia montato correttamente)

il dado esagonale col perno era collegato alla puleggia a molla con la corda, ma non ho capito come facesse a trasmettere il moto alla "boccola", dato che essa è montata folle su di esso..


comunque, io il sistema lo eliminerei, quindi mi interessa poco.

volevo capire se è possibile ad esempio eliminare anche la boccola.
(riempiendo il volume in camera di manovella con qualcos'altro di pari dimensione, in modo da ottenere il giusto pompaggio volumetrico, e sigillando il foro di uscita dell' "ex" perno sul carterino posto a chiusura).

[magu]

Originalmente inviato da (marzo)

si.
l'idea del 4 T era nata proprio guardando uno di quei video (quello del kyosho vintage)

IO lo avrei anche comprato, ma su ebay non è che riesco molto a comprare, a meno che non sia un sito di un negozio in italiano convenzionato paypal..

ma un 30 0 un 40 per il maggiolino è troppo grosso.
io cercavo un 26 (ora producono il 30, che come dimensioni è identico).!!!! più un motore è grosso più scalda, inoltre data la costruzione, rafreddare la testata di un 4t non è facilissimo.

ma visto che ho già in casa il 2T che è piccolino cercherò di modificare quello.
(se riesco a farlo girare lento il rumore lo sistemiamo)


come dicevo, sono troppo grossi.
se devo comprarlo, opterei per il più piccolo 4 T esistente.

il goniometro l'ho fatto disegnandolo su un cartoncino.
appena riesco lo fisso al volano e rilevo la fasatura.

per lo squish proverò col classico sistema dello stagno, anche se con quelle dimensioni non so se è tanto affidabile. (lo usavo, ma su motori veri, quindi più grossi.)
diminuendo la scala aumenta anche l'errore di misurazione.

ho dato un occhiata ai canali di travaso nel carter attraverso la camera di manovella:

sono praticamente inesistenti..

ora capisco perchè "scavate" un canale all'esterno della camicia....







poi c'era anche un altro quesito.
la camera di manovella è chiusa da un carter da cui esce lo spezzone di albero motore.(o meglio, una albero cavo sullo stesso asse dell'albero motore, che io ora chiamerò "prolungamento dell'albero motore") non è un prolungamento, ma la "presa di forza" per l'avviamento

esso è cavo , e al suo interno c'è un perno che all'interno finisce in una specie di "bussola".
tale bussola si inserisce in modo strano sul perno dell'occhio di biella..
(è il sistema per l'accensione a corda che ho eliminato )
(intendo accenderlo tramite il volano della campana della frizione, col metodo "a rullo")

ma tutto questo sistema non è eliminabile?

non è che per caso la bussola funge in qualche modo da ulteriore supporto di banco?
(essendo in pratica inserita nell'occhio di biella)





















la cosa strana è che analizzando con una lente il perno dell'occhio di biella esso non presenta alcun segno d'usura, sebbene la boccola che vi si incastra abbia delle semplici tacche di forma pseudo-rettangolare..(e non ad esempio un foro con una bronzina)


scusate se ho usato termini errati, ma non conosco la terminologia esatta di alcuni pezzi, essendo alle prime esperienze "motomodellistiche".


premetto che non sono nemmeno sicuro che il motore sia montato correttamente, dato che mi è stato regalato cosi come l'ho trovato, ma senza sapere se e quanto fosse stato utilizzato, nè da chi..

il motore mi sembra nuovo (acceso forse una volta)

ma non capisco ad esempio come possa funzionare il sistema di accensione a corda.

(ed è questo che mi fa dubitare che sia montato correttamente)

il dado esagonale col perno era collegato alla puleggia a molla con la corda, ma non ho capito come facesse a trasmettere il moto alla "boccola", dato che essa è montata folle su di esso..probabilmente l'olio à "incollato" i rulli che così non svolgono più la dovuta funzione (questo è il classico problema degli "stappini")


comunque, io il sistema lo eliminerei, quindi mi interessa poco.

volevo capire se è possibile ad esempio eliminare anche la boccola.
(riempiendo il volume in camera di manovella con qualcos'altro di pari dimensione, in modo da ottenere il giusto pompaggio volumetrico, e sigillando il foro di uscita dell' "ex" perno sul carterino posto a chiusura).

La rtasmissione del moto dal "dispositivo di avviamento a strappo" al motore avviene grazie al cuscinetto unidirezionale(ruota libera), quando questo è avviato l'albero gira libero e non trascina il dispositivo.
Tutto l'apparato si può togliere, smerigliare li piolo che sporge dal bottone di manovella e mettere un "tappo" nuovo al carter, lasciando corca 3/10 (quota da verificare con volano montato tenendo spinto dentro l'albero) di spazio tra questo e bottone.
Un goniometro di plastica ad "angolo giro = 360 gradi, in cartoleria si trova a pochi euro forato al centro e fissato sul trascinatore o sul volano può essere centrato e /o letto usando come riscontro un pezzo di stagno avvolto al cilindro.