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La struttura a nido d'ape e' la piu' resistente di tutte, pero' richiede piu' materiale. Il fast HC alterna un layer a nido d'ape con uno piu' leggero che non chiude la cella ad esagono. Pero' mi sto "affezzionando" anche all'infill a triangolo, molto resistente anche lui :wink: I piani a 220v si trovano in rete facilmente, prova a googlare "heated bed 220v" |
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avevo pensato anche io di cambiare ugello, ma in questo periodo sto stampando sia i pezzi per la d-bot che pezzi conto terzi che richiedono ugello da 0.3. A parte il fatto che un ugello da 0.6 non ce l'ho neanche a casa (:fiu::fiu:) non potrei continuare a fare svita-avvita. Concordo sulla robustezza dei pezzi stampati con ugello più grande, il tuo ragionamento non fa una piega. E concordo anche sul fatto che il nido d'ape "sballottola" molto di più la testa. Per la differenza tra full e fast, da quello che ho potuto capire dalle immagini che ci sono online, il full stampa tutto il perimetro dell'esagono, mentre il fast sfrutta il "lato comune" che c'è tra gli esagoni. Essenzialmente nel full le pareti sono tutte doppie mentre nel fast sono sia singole che doppie. E infatti a parità di percentuale di infill l'esagono del full è più grande di quello del fast. Intanto mi sono accorto che questo è il periodo peggiore per ordinare dalla Cina. Capodanno....... C'è un venditore su Aliexpress (quello della scheda e delle pulegge :en_fureur)che sta continuando ad estendermi il periodo di protezione. Se arrivo corto con i pezzi li vendo e ne stampo un altro set... Ciao Alex http://s11.postimg.org/o8pg7k0kz/infills.png Fast: https://s26.postimg.org/dyiful8l5/fast.jpg Full: https://s26.postimg.org/cxi75grll/full.jpg |
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Ciao Alex |
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Solo che, sei hai specchi, vetri normali o borosilicati te li fa' esplodere per lo sbalzo termico :D Ci vuole il vetro ceramico dei caminetti come detto sopra |
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Il tuo piatto caldo a 220V, che presumo sia quello arancione in silicone flessibile, va appiccicato, tramite biadesivo penso, sotto un piatto in alluminio, e su quel piatto in alluminio va appoggiato il vetro ceramico, giusto? Ciao Alex |
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Alluminio da quanto? 3 mm penso siano sufficienti... Ho trovato il piano scaldante già fornito di adesivo: https://it.aliexpress.com/item/1pcs-...308.0.0.b562PS Tra l'altro costa davvero poco rispetto agli altri. Ciao Alex |
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Ma la temp come la gestisci ? Sonda alla scheda della stampante più relè per i 220 gestito sempre da lei ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
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In ingresso colleghi il 12V della scheda e l'uscita la interponi in uno dei due cavi dell'heatbed. In questo modo non vai a sollecitare il mosfet della scheda (che comunque a 220V non andrebbe bene) e hai bisogno di un alimentatore più piccolo. Mi sto facendo prestare una pinza amperometrica per misurare quanta corrente succhia la mia stampante a piena potenza senza riscaldamento del piatto. In questo modo posso avere un'idea di quanti A ho bisogno per quella nuova. Ciao Alex |
Ok grazie 👍 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Credo sia la gestione migliore, io ad esempio ho il piatto a 24V gestito con relè, il carico sulla scheda è così minimo, giusto per chiudere il relè. si potrebbe fare lo stesso per l'estrusore, ma il carico credo sia inferiore rispetto al piano. |
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Ciao Alex Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk |
Chimera Alla fin fine anche io ho preso un doppio estrusore Chimera. Mi mancherebbe giusto giusto un motore, oppure faccio il sistema a motore singolo per la Z e sono a posto. All'inizio lo utilizzerò come estrusore singolo, giusto per prendere familiarità con la meccanica della D-bot e il sistema a bowden. Ora non mi resta che aspettare la fine del capodanno cinese:D:D Ciao Alex |
Ciao Alelx per l'estrusore hai fatto bene, io l'ho preso ma, complice il poco tempo libero a casa e la poca voglia di rimetterci mano, sto andando sempre col singolo. Dovrei passare i fili per il 2 stepper ma soprattutto modificare scheda e firmware. Per la scheda, avendo una ramps dovrei usare uno di quegli aggeggetti da mettere nei pin digitali aggiuntivi per pilotare la ventola del raffreddamento pezzo, perché dove è adesso (pin 9 o 10 mi pare) è il posto del secondo hotend. Modifica che farò.. |
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Me lo scanso lo sbattito della ventola, mai usata 😆 Ho ordinato questa http://www.robotdigg.com/product/945...1.4-Main-Board Col suo monitor da 3.2" touch a colori http://www.robotdigg.com/product/946...art-Controller Non vedo l'ora che arrivano 😊 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
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Premessa: la ventola l'ho sempre tenuta al di sotto del 65% per non farle fare rumore. Qualche tempo fa si era dissaldato un filo, ma non me ne sono accorto immediatamente perché comunque non faceva rumore. E chissà per quanto tempo sono andato avanti a stampare senza ventola. Quando me ne sono accorto ci ho fatto caso, ed essenzialmente non ho trovato differenze tra il prima e il dopo. Probabilmente la ventola serve se fai "bridge" molto lunghi, ma se stampi con supporto o fai ponti sotto i 10 - 12 mm non ti accorgi dell'eventuale mancanza. Senza considerare che quando accendo la ventola devo aumentare il setpoint di temperatura di 6 o 7 gradi per ottenere quella voluta (ma questo non è un problema). Ciao Alex |
Ma si pure io non é che ho notato grandi differenze con o senza ventola... Mi sa che per ora vado così senza, poi in futuro se cambio scheda se ne riparlerà. Magari una Rumba, o Alligator... Vedremo |
Plastiche stampante Come volevasi dimostrare, e grazie anche alla concomitanza con il Capodanno Cinese, sono arrivato corto. Mi trovo quindi ad avere praticamente tutte le plastiche senza poterle montare. Se quacuno fosse interessato a costruirsi questa stampante posso stampargliene un set. Dato che me le sono ridisegnate quasi tutte con Rhino 3D posso eventualmente anche fare modifiche all'occorrenza. Buona domenica Alex |
Posso confermare la qualità delle plastiche stampate da Alevilla......viste ieri di persona !!! Ciao Alex...e grazie |
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Come le hai ridisegnate, nel senso, che modifiche hai fatto rispetto a quelle originali? |
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Stasera faccio uno screenshot e ti faccio vedere. I supporti dei motori li ho modificati per sfruttare il centraggio presente sulla carcassa dei motori stessi, quelli originali avevano il foro troppo largo. Soli che mi sono accorto del foro troppo largo dopo averli stampati, quindi per questo giro ho semplicemente stampato un anellino di adattamento. Poi sto rivedendo il carrello dell'estrusore perché ho ordinato un chimera e quindi quello originale non andava bene. Vero che ce ne sono diversi in giro per questo estrusore, ma ci metto meno a ridisegnare una piastra da zero piuttosto che stare lì a cercare un giro ;) Infine mi sono accorto che diversi fori non sono del 3.2 o 5.2 ma solo del 3 o del 5, le viti entrano un po' sforzate. Poi sto aspettando a stampare il supporto per il motore dell'estrusore perché ne ho comperato uno tutto in metallo e, a Confucio piacendo, dovrebbero spedirmelo settimana prossima. Male che vada stampo quello originale. Gli altri pezzi li ho ridisegnati giusto per "esercizio accademico", dovessero servire sono già a disposizione. Ciao Alex Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk |
Devo aumentare la velocita' della home, ma il mio progettino e' piu' che funzionanteeeeee |
buondi. bello adu,sempre avanti. vi chiedo: come vi trovate con il endstop del piano z? lo trovate preciso,io non molto,si ok non ho ancora la modifica delle ruote anche davanti,ma non so se centra molto. |
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Mi sorge una domanda. Ma come mai con questo carrello si tende a tenere l'estrusore così in basso? Capisco il progetto originale che monta E3D V6, è tondo e per spostarlo in alto bisognerebbe metterlo a sbalzo, ma il Chimera alla fin fine è un parallelepipedo di alluminio, che impedimenti ci sono a spostarlo di qualche cm verso l'alto recuperando così qualche cm utile sull'asse Z? Mi sfugge qualcosa... Ciao Alex |
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Gia' cosi' bisogna alzarla di mezzo cm per non farla picchiare sulla ventola quando la Y e' tutta fuori |
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