Eila...ho già provveduto..il messaggio è di un mese fà...:fiu:

Mii, quanto sei pignolo! :icon_rofl

Ok acquisto v-slot fatto. Adesso sto stampando le plastiche in petg 100% infill.
Consigli d-bot misure 400x400 h 400/500 dipende quanto posso arrivare con barre trapezie da 500mm. asse z ad un motore. Appena inizio assemblaggio vi romperò le scatole sicuramente. Già ho un milione di dubbi ma finche non prendo in mano la cosa non so se sono paranoie o dubbi leciti.
Una domanda però ce l'ho se volessi usare marlinkimbra come compilatore qualcuno già lo usa è fattibile qualcuno ha già qualcosa di compilato da modificare e basta(lato firmware non sono molto pronto)

Vai tranquillo, con il taglio dei profilati se puoi stai largo anche 5 cm rispetto alle misure che vuoi avere del piatto: tieni conto che quella standard di progetto è fatta per un 200x300, ma in effetti a seconda del nozzle che usi non riesci a sfruttare tutta l'area.

la rifacessi starei + largo col telaio, soprattutto nella Y cioè sui 200.

io uso marlinkimbra dall'inizio, mai avuto un problema.

a disposizione :wink:

grazie mach subito una domanda ma il relè allo stato solido a cosa serve (come funziona? conosco il rele normale ma questo no)??(io l'hotbed lo metterò a 24v quindi metto un'alimentaore a 12 v per scheda e arduino e uno a 24v per letto)
si infatti sono stato 6 cm abbondante in x e y come mi avevi consigliato.

Per quanto riguarda il relè, credo sia preferibile quello solid state perchè non ha parti in movimento e credo possa essere meno soggetto a guasti.
Forse hai anche un maggior carico sopportato a parità di dimensioni.
Forse un elettronico ti potrà dare risposte più sicure e dettagliate.

Serve a fornire la corrente al piatto riscaldato, per non caricare i circuiti della scheda con ampere eccessivi: la scheda pilota il relè con un carico irrisorio, e lui sopporta la corrente necessaria.

Anche io ho un piatto a 24 (ho 2 alimentatori, 12 e 24) e devo dire che mi trovo bene, tempi brevi di attesa per il riscaldamento.

grazie mach un'ultima cosa mi posteresti se puoi il firmware marlinkimbra cosi comincio
a dare un'occhio perchè per me un conto modificarne uno già finito ma farne uno da zero mi è un po impossibile.

No problem hai PM :wink:

Dico la mia sul relè stato solido:
si è guastato a carico facendo salire la temperatura del bed a quasi 100gradi...:blink::blink:
(vetro crepato...)
me ne sono accorto perchè ero presente...ma cosa sarebbe successo se nn c'ero? :o:

probabilmente sono stato sfigato, o probabilmente ne avevo preso uno "da poki skei"....
quindi consiglio di prenderne uno "di marca" B)

mha,io ho un ssr40 della fotek ,mai una noia,da quanti amper era il tuo?

a riguardo e bene metterlo allo stato solido per un semplice motivo,
quando e in temperatura non e che la scheda lo accende e lo spegne semplicemente
per mantenerlo caldo,ma lo fa a impulsi con tempi variabili in base a quanto deve tenerlo caldo.quindi se mettete un rele meccanico sentirete un continuo cicalino che apre e chiude.:icon_rofl

anche io identico 40A Fotek, zero problemi

Vetro crepato? un SSR col vetro? :blink:

Mi sembra da 40, ma tanto l'ho buttato...
nn ho detto che nn và bene lo stato solido, solo che meglio metterne uno di qualità...
:lol:

Mizzica che pignoli....:D:D
il vetro del piano riscaldato....dai su che è giovedi...:P

PS: prima che diciate come è possibile non era borosilicato...normale vetro ikea.:fiu:

ah cacchio, che coglione, il piano :azz:

vabbè, io stampo da sempre su specchio da 4mm, che il vetraio me ne ha pure regalati 2 da quanto gli facevo pena...

( da sempre gli stessi 2).

Si specchio, perchè il vetraio stesso mi ha detto che sono sicuramente più dritti, cosa che col vetro potrebbe non essere.

Interessante...
magari và meglio anche l'eventuale sensore x lo zero che da un pò vorrei mettere...B)

d-bot & octoprint
 

Ciao ragazzi , volevo condividere con voi l'aggiornamento della mia d-bot:
una raspi con il suo lcd touch e octoprint con qualche plugin.

Risultato soddisfacente sotto ogni aspetto....:D

Complimenti! Anche io uso Octoprint su d-bot. Mi accontento di una Pi Zero...
Dove hai trovato lo schermo LCD?

Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk

Amaz@n...costa qualcosina ma e' ben fatto , non ha bisogno di drivers particolari, si collega alla raspi con il suo flat e il gioco e' fatto.....gli ho fatto il guscio (preso disegni da thingiverse) e 2 staffe per agganciarlo alla d-bot leggermente inclinato per un migliore angolo di visuale. Si alimenta direttamente dai 5v della raspi.

Un saluto a tutti, seguendo questa discussione ho realizzato la mia d-bot, le modifiche al progetto originale sono state:
-asse z con cinghia gt2 e tre motori passo passo, gestiti con altrettanti driver (drv8825) ma con gli stessi segnali in ingresso (dir e step).
-estrusore diretto Titan
-volume di stampa 400X400X400
-ruote asse z anteriori

Ieri ho provato a fare le prime stampe con PLA, tutto sembra funzionare al meglio salvo
delle strane ondulazioni che si presentano orizzontalmente a frequenza costante (interasse verticale di circa 2 mm.) sulle superfici laterali.
Non riesco a capire l'origine di questo difetto, qualcuno lo ha notato sulla propria stampante ?
Allego le foto.

bella!:)
mi piace il fatto di 3 assi Z (modifica nella mente da tanto), solo io li avrei controllati con 1 stepper solo invece di unirne 3 con una cinghia. Unire 3 stepper non mi ha mai appassionato come cosa.

E gli stepper grandi da max 2A si trovano, io ne ho uno grossotto che controlla entrambe le viti.

comunque bella, mi piace.

per il difetto non ti saprei dire... :unsure: sembra un errore ciclico degli stepper, ma non saprei proprio come indagare

Grazie Mach, in realtà gli stepper sono controllati ognuno dal suo driver dedicato, ho realizzato una piccola interfaccia per i tre driver collegati agli stessi segnali "DIR" e "STEP" sul connettore "Z" della Ramp, la cinghia serviva ad evitare scivolamenti delle viti trapezie a motori disabilitati; adesso ho messo il controdado con molla ad ogni vite trapezia e dunque ho tolto la cinghia.
Oggi ho capito la causa del difetto sulla stampa, si trattava di una vite trapezia leggermente storta che ad ogni giro (vite tipo T2) generava quella specie di ondina.
Comunque se vuoi controllare tre viti con un solo stepper e cinghia ti consiglio di utilizzarne uno ridotto (1:5,18).

felice che tu abbia trovato il baco, non è semplice individuare una vite storta.


Ti dicevo che la cosa non mi entusiasmava proprio perchè 1 motore può per ragioni sue perdere qualche passo indipendentemente che sia controllato dallo stesso canale, a maggior ragione da 3 driver diversi; per come la vedo io da una parte hai fatto bene a levare la cinghia perchè obbligherebbe gli stepper ad andare insieme anche se uno avesse perso steps e lo forzerebbe inevitabilmente, dall'altra però sei sempre soggetto ad un possibile sbilanciamento per qualsiasi motivo, a motori spenti od accesi.

io controllo 2 assi della Z da almeno 1 anno e con un normalissimo stepper. Con uno stepper ridotto allora si che avrei backlash a non finire, che aumenterebbero anche nel tempo con problemi di correzione precisa.
Non mi sono mai piaciuti i dadi anti backlash, che peraltro nella Z sono totalmente inutili.
Con uno stepper solo mai avuto un singolo problema, mai nemmeno saltato un dente della cinghia; all'inizio facevo anche fare un sollevamento ad ogni spostamento dell'estrusore, quindi erano una miriade di movimenti in Z, mai problemi, nemmeno di backlash ovviamente.

comunque sono mie considerazioni, se lavorando così ti troverai bene, hai fatto bene così :wink:

Interessante quello che dici! ho molto da imparare e ne terrò in conto andando avanti con i test.
Peraltro ho provato anche a fare una stampa in "vase-mode" e devo dire che è perfetta.
il singolo motore per il controllo delle tre viti era una opzione che avevo considerato anche perché avrei già a disposizione un motore ridotto, ma non capisco il motivo per cui avresti in quel caso un problema maggiore di backlash.

il motore ridotto è questo https://www.omc-stepperonline.com/it...2104s-pg5.html

Comunque sono d'accordo che teoricamente la migliore soluzione sia il singolo motore e cinghia per le altre viti.

Chiarisco perchè dico che in Z il dado anti backlash non serve: il backlash non esisterebbe sulla Z perchè il piano appoggia sempre dalla solita parte del filetto.
Ho capito che tu hai messo il dado per tenere ferme le viti a motori fermi, e questo ha assolutamente senso, prima di mettere un motore solo avevo continuamente disallineamenti del piano che sono inevitabili dato il peso del carrello e del piano.

Con lo stepper ridotto invece il back ce l'hai perchè è il riduttore che inevitabilmente ce l'ha di suo.
Nei riduttori un pochino in caso aumenta col tempo per via dell'usura dell'epicicloidale.
Certo, come dici giustamente è una cosa trascurabile, dato anche il veramente limitato lavoro che fa quell'asse. Si direi che l'aumento è decisamente trascurabile, magari avrai un assestamento dopo un po' di ore di lavoro.

in genere gli stepper ridotti danno come datasheet 1 grado di backlash, da verificare nella pratica.

Il mio stepperone ha l'asse di 8, così da mettere le stesse pulegge dentate che vanno sulle barre e non dover fare calcoli di denti e diametri.
a volte lo guardo e mi dico che sembra veramente eccessivo... :lol: ma il suo sporco lavoro lo fa e lo lascio li :)

è lui:
https://www.omc-stepperonline.com/it...h=23HS41-1804S

p.s.
come vedi dal 3° supporto cuscinettato, che ora funge da passante, il terzo asse Z è previsto da tempo... :lol:

una curiosità, o finezza se si vuole: i supporti neri dei ciuscinetti hanno 2 cuscinetti, uno normale radiale sopra ed uno reggispinta, ma non orizzontale, bensì a sfere con piste asimmetriche così da assolvere funzione di radiale ed assiale.
Giusto per non far lavorare un cuscinetto normale di spalla, come non dovrebbe mai lavorare.

i portacuscinetti sono in alluminio fresato, ma i prossimi in caso me li disegno e stampo io.
al tempo non ero in grado di farlo, quelli sono costati un occhio!

Non sapevo di questa caratteristica dei motori ridotti, anche se il backlash da specifica comporterebbe su un T2 poco più di mezzo centesimo di mm.
In effetti con quel nema 23 problemi di forza non ne puoi avere!
Ottima la realizzazione dei supporti per le viti anche se non credo di aver capito esattamente il dettaglio sul cuscinetto reggispinta.
Noto che non hai usato i raccordi elastici, c'è una ragione particolare?

I raccordi elastici non li uso perchè ho sentito che a qualcuno hanno innescato delle vibrazioni che si ripercuotevano sulla stampa più o meno come il difetto che avevi te.
Le barre passano direttamente nelle pulegge e nei cuscinetti.

I cuscinetti che dico sono cuscinetti a sfera che invece di avere le 2 piste di scorrimento parallele alla faccia esterna ed interna del cuscinetto, le hanno messe diagonali, in modo da sopportare parte del carico normale radiale, ma anche quello assiale.
sono fatti più o meno come un cuscinetto a rulli conici, ma con le sfere, e li puoi usare per carichi in entrambe le direzioni.

Non sono dei cuscinetti reggispinta, ma sopportano carichi laterali non eccessivi.

provo a metterti 2 sezioni, un cuscinetto a sfere normale ed uno diagonale. spero si capisca.
Non sono molto diffusi e difficili da trovare, e quelli seri costano un botto.

Quindi hai fatto passare la vite trapezia attraverso il primo cuscinetto in alto che la tiene in asse verticale poi la blocchi sulla puleggia di 8mm la cui base appoggia sulla spalla del cuscinetto in basso con sfere in diagonale.
giusto?

Quindi hai fatto passare la vite trapezia attraverso il primo cuscinetto in alto che la tiene in asse verticale poi la blocchi sulla puleggia di 8mm la cui base appoggia sulla spalla del cuscinetto in basso con sfere in diagonale.
giusto?

si esatto.
in realtà ora che mi ricordo la barra passa dentro a 2 barilotti di alluminio diam 8x10, perchè i cuscinetti di 8 non li avevo trovati, servono solo a raggiungere il diametro del cuscinetto e a fornire l'appoggio sul cuscinetto stesso perchè sono boccole con 2mm di spalla.

in sostanza è come hai detto te :wink: