Sarebbe consigliata la dinamometrica; io non ce l'ho ed ho sempre usato questo sistema: avvito le viti testa senza stringerle; poi comincio a stingerle lentamente a croce (1,4,2,5,3,6) fino ad arrivare con piccole strette successive fino alla stretta finale. Dopo averlo messo in moto ed averlo fatto girare per un pò, si dà un'altra stretta finale. Mai avuto problemi. L'altro aspetto è un pò più complesso. Tu stai usando (mi pare di ricordare) una meccanica Raptor (che non ti avevo consigliato tanto per via della quantità di aria a mio avviso non abbastanza del sistema di raffreddamento). Comunque, vediamo di risolvere il problema messa in fase. Il Raptor ha la vendota-frizione avvitata sull'albero e poi stretta dal dado. Io sul 90, per ovviare a questo inconveniente ho realizzato un anello porta magnete che monto sotto la frizione (sul supporto porta frizione) e sposto a mio piacimento per la messa in fase (vedi foto su picasaweb). Non so se sul 50 è realizzabile. Ok. Innanzitutto monta i due magneti sulla ventola (ricorda quello + (segnalo) e quello -). Monta e stringi tutto. Monta il motore sul modello e vedi, girando l'albero, dove va a cadere il magnete + quando il pistone è esattamente al p.m.s.. Segna sul modello quest'altro punto. Adesso devi trovare il sistema come costruire una piastrina porta sensore da montare sul modello (o sui supporti motore oppure sul guscio convogliatore), avendo l'accortezza però di sistemarlo in modo che il magnete (+) passi sotto il sensore circa 40° prima che il pistone sia al p.m.s. (cioè circa 35-40° prima del punto precedentemente segnato sul modello stesso). Prova di vedere se riesci ad adottare questa soluzione. Poi vediamo il da farsi. Placido.

Grazie Placido,
per la sindrome da riscaldamento su Titan, confido nel fatto che il TT56 ha una alettatura maggiorata sulla testa e poi ho tolto la ventola originale ed inserito questa in alluminio, a loro detta più efficiente:
Helikraft Cooling Fan Assembly - Red (KL0049-R)
Inoltre quì le temperature sono crollate in questo periodo per cui rischi di surriscaldamento sono ridotti: ieri il 700 con Zenoah la testa arrivava a malapena a 70°, quando una settimana fà raggiungeva anche i 100-130°, per cui dovrei rischiare poco in questo periodo. Quando farà caldo se le temperature diventano critiche lo lascierò a terra considerandolo un Heli da volare con temperature stagionali in un range accettabile!
Per quanto riguarda la ventola che ho preso ha già delle sedi dove inserire i magneti, se però li devo spostare sfruttando la filettatura dell'albero: è un problema! altrimenti li incollo dove serve ma mi preclude ulteriori regolazioni se sbaglio i gradi.... guarderò poi se la tua soluzione è applicabile... a questo motore/ventola..
Ma la mia domanda, da principiante o banale, era anche: come faccio a stringere il tutto sull'albero motore se questo mi gira quando vado a serrare la ventola o il dado?
Saluti
Claudio

Penso di avere capito il tuo problema. Per stringere il supporto frizione ed il dado devi tenere bloccato l'albero motore. Bisogna aprire il tappo carter ed inserire un apposito attrezzo che vendono on line. Io utilizzo il manico di una pinza, che è rivestito di gomma dura. Lo inserisco fra carter ed albero, la parte dove attacca la b.iella, in modo che l'albero non possa girare quando fai forza per stringere. ATTENZIONE: non inserire corpi metallici che possano danneggiare; non bloccare l'albero dalla feritoia di aspirazione; devi bloccare la parte del bottone di biella, e non la parte alta della biella (che rischi di piegare o danneggiare). Se non ti è chiaro dimmelo che faccio qualche foto, ma fai molta attenzione a non danneggiare qualcosa. Secondo quesito: la fase. Montando la ventola metallica il problema lo si risolve più facilmente in quanto puoi montare i magneti negli alloggiamenti previsti, e poi, una volta installato il motore sul modello (per prova) montare la ventola in modo che il magnete + ti vada a cadere lateralmente, dove puoi montare il sensore. Una volta trovato il sistema gli dai l'anticipo ed infine stringi tutto.

https://picasaweb.google.com/1132552...17Ottobre2011?
authuser=0&authkey=Gv1sRgCKKxsZqt--XmIQ&feat=directlink

Sempre grazie per i preziosi suggerimenti. Adesso ho capito a che serve quell'attrezzo per bloccare l'albero, ho visto anche il metodo fai da te nelle tue foto di questo tuo link (quello che hai incollato sul tuo post non linka):
https://picasaweb.google.com/1132552...eat=directlink
La tua soluzione di avere il magnete in posizione laterale è l'ideale così spostando il sensore trovo la fase!
Bene così posso procedere con la parte meccanica!
prima :mumble:
dopo le tue istruzioni :hail: and :cheers:

Grazie, .... SECONDO ... troppo gentile...
Un altro consiglio: visto che utilizzi il Raptor, per migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento puoi provare ad utilizzare la tecnica che sto adottando sul 90. Se entri su PicasaWeb e riguardi la fotogallery precedente puoi vedere il particolare della modifica inferiore al convogliatore. Ti spiego il mio concetto: la scarsa efficienza del ventilatore del Raptor a mio avviso dipende dal fatto che la parte inferiore del ventilatore è aperta (l'entrata dell'aria nel ventilatore nel Raptor, a differenza del TRex, avviene dalla parte superiore), per cui molta parte dell'aria che la ventola manda si disperde; con una semplice piastrina (io l'ho realizzata in alveolare di carbonio, ma la si può fare anche in compensato di betulla da 1,5 - 2 mm) puoi chiudere questa parte (per intenderci, la parte inferiore posteriore e laterale) lasciando aperta la parte attorno all'albero unitamente a quella anteriore (da dove l'aria deve passare per essere convogliata ed andare a raffreddare carburatore e testata motore). Questa piastrina la devi fare smontabile (quindi avvitata con delle viti) perchè deve essere montata dopo il montaggio del motore e smontata prima dello smontaggio del motore (proprio perchè essendo messa sotto ti ostacolerebbe l'operazione di montaggio e smontaggio motore, ed è per questo che l'hanno lasciata aperta). Con questo semplice accorgimento ti posso garantire che ho migliorato decisamente il sistema sul mio 90 (che a breve metterò in volo). Bisogna fare attenzione a ritagliare bene il pezzo sagomandolo sul convogliatore e lasciando libero (anche 3-4 mm) la parte attorno all'albero (alla fine ti viene come una mezza luna).

Finalmente ho iniziato il lavoro:D
Per quanto riguarda la ventilazione hai perfettamente ragione: occorre mettere un carter in modo da ottimizzare il flusso d'aria verso la testata.
Ho avuto qualche problema di accoppiamento con la ventola metallica e la testa della frizione perché entrava a fatica. Ho scartavetrato la sede circolare adesso è ok.
Ho fatto un montaggio preliminare del motore ecc. per vedere se meccanicamente è tutto in posizione corretta e lo è!
Ora dovrei fare il carter e poi fissare definitivamente il tutto ma non vorrei una volta montato la ventola+ magneti, dado e frizione sul motore dover disassemblare: se ho capito bene il magnete deve dare l'impulso di attivazione scintilla/candela a 40° prima del PMS giusto? poi è corretto il mio concetto che per una regolazione "fine" si può intervenire sul posizionamento del sensore?
Con le mie continue "inquiry" e le tue risposte su questo 3D ne viene fuori un "manuale" per la procedura di modifica ad uso del TERZO (così almeno ti rilassi):wink:
Come sempre grazie!

Bene, bene. Si, è giusto il concetto della fasatura e della regolazione "fine". Beh, se altri volessero cimentarsi, penso troverebbero ampie delucidazioni per potere procedere speditamente. In fondo, ho voluto fare partecipe il mondo elimodellistico dei risultati dei miei esperimenti perchè se dovessimo essere in tanti, ognuno potrebbe dare suggerimenti utili agli altri ed alla fine potrebbe spronare anche qualche costruttore ad indirizzare investimenti in tale direzione. Se al momento i risultati ottenuti soddisfano dal punto di vista funzionale (partenza semplificata, usura tal e quale al nitro, nessuna corrosione interna, spegnimento in volo nessuno, risparmio carburante 25 a 1 (questo in pratica vorrebbe dire che ogni 10 ore di volo potrei ricomprare un altro motore solo con i soldi risparmiati dal carburante), modifiche al modello nessuna, peso al decollo uguale al nitro, ecc.), con piccoli investimenti si potrebbero elevare le potenze in maniera consistente, per eguagliarle a quelle degli stessi motori nitrati al 30% (basterebbe intervenire sui parametri proporzionalmente legati all'incremento della potenza: aumento della cilindrata e/o della pressione media effettiva e/o del numero di giri). Allora si che molte persone si riavvicinerebbero allo scoppio, con evidenti vantaggi per tutti. Vedremo .. Ciao. Placido.

Eh sì quoto in toto.

Sulla testa c'è un anello da mm 0,38 e a parte due aggiuntivi uno da 0,10 mm e uno da 0,20 mm.
E' preferibile quello da 0,20 per diminuire il rateo di compressione? ma così aumenta anche la cilindrata e la potenza o no?
Ciao
Claudio

oggi giornata dedicata:wink:

No, Claudio, non ti aumenta la cilindrata; diminuisce solo il rapporto di compressione. La cilindrata è data dal volume del cilindro motore (area di base x corsa pistone). Il rapporto di compressione invece è dato dal rapporto cilindrata+volume camera di scoppio / volume camera di scoppio. Aggiungi quella da 0,10. Penso possa bastare (come nel mio).