Piattine dal rowing?

[francesco+]

Avendo una bobina di rowing di carbonio da 24k ed essendo insoddisfatto delle piattine della graupner, avrei deciso di farmi da solo le piattine di carbonio.
Mi piacerebbe farle pure rastremate...(come da allegato):ucassata?
Pensavo di utilizzare due lastre di vetro e tondini d' acciaio per determinare lo spessore...Avete idee migliori(anche sottovuoto)?
Ovviamente andranno sull'ala dell'Apogee...

Grazie

Francesco

[davide_moretti]

Originalmente inviato da francesco+

Avendo una bobina di rowing di carbonio da 24k ed essendo insoddisfatto delle piattine della graupner, avrei deciso di farmi da solo le piattine di carbonio.
Mi piacerebbe farle pure rastremate...(come da allegato):ucassata?
Pensavo di utilizzare due lastre di vetro e tondini d' acciaio per determinare lo spessore...Avete idee migliori(anche sottovuoto)?
Ovviamente andranno sull'ala dell'Apogee...

Grazie

Francesco

.... ed usare semplicemente nel UD da 80g?

Ciao

[abe77]

Come dice Davide l'UD da 80 è perfetto. Un solo strato prelaminato e tagliato poi in strisce da 1.5-2 cm va benone. Senza impazzire a fare piattine rastremate...

[francesco+]

Eh, immagino che l' UD da 80 sia perfetto...ma con le vacanze imminenti vorrei risparmiare ed evitare di spendere 32 euri....
Eppoi anche il rowing è unidirezionale...!

[Claudiopapi]

Originalmente inviato da francesco+

Avendo una bobina di rowing di carbonio da 24k ed essendo insoddisfatto delle piattine della graupner, avrei deciso di farmi da solo le piattine di carbonio.
Mi piacerebbe farle pure rastremate...(come da allegato):ucassata?
Pensavo di utilizzare due lastre di vetro e tondini d' acciaio per determinare lo spessore...Avete idee migliori(anche sottovuoto)?
Ovviamente andranno sull'ala dell'Apogee...

Grazie

Francesco

laminarle direttamente sull' ala insieme al vetro?
Il problema se anche fai una lastra è anche tagliarla, il carbonio UD quando impregnato si rompe con niente e non gradisce di essere tagliato di traverso.
Se vuoi rastremare, megli laminare un roving tutta lunghezza, ed un mezzo roving affiancato al primo per la lungezza parziale, mi sa che ti semplifichi la vita.
facce sapè che combini!
ClauZ

[francesco+]

Si, ci avevo pensato, e probabilmente è il metodo più semplice. Volevo però evitare di avere il longherone peloso e/o con ondine.
Con le due lastre invece mi sembra che potrei avere più controllo sulle qualità della piattina, usando tondini da 0,4mm per avere uno spessore uniforme e mettendo i rowing preimpregnati come da figura(le rastremazioni sono volutamente esagerate)

[giammi77]

Ma quanti rowing di carbonio servono per fare un longherone sufficentemente robusto ?
due sotto e due sopra e quando si lamina va un pò allargato circa 35 mm?
Ciao Gian

[abe77]

Originalmente inviato da giammi77

Ma quanti rowing di carbonio servono per fare un longherone sufficentemente robusto ?
due sotto e due sopra e quando si lamina va un pò allargato circa 35 mm?
Ciao Gian

Non è possibile rispondere a questa tua domanda analiticamente perchè le variabili in gioco sono davvero troppe: roving da quanti tex? Fatto con quale tipo di carbonio? Viene prodotto filato di carbonio "normale" e ad "alto modulo".

Comunque considera che io i longheroni li ho sempre fatti con un singolo strato di UD da 80 gr/mq tagliato in striscie larghe 2.5-3 cm e non ho mai rotto un ala. Molto probabilmente anche un singolo roving da 800 tex (schiacciato) va bene come longherone.

[Sergio_Pers]

Originalmente inviato da Claudiopapi

laminarle direttamente sull' ala insieme al vetro?
Il problema se anche fai una lastra è anche tagliarla, il carbonio UD quando impregnato si rompe con niente e non gradisce di essere tagliato di traverso.
Se vuoi rastremare, megli laminare un roving tutta lunghezza, ed un mezzo roving affiancato al primo per la lungezza parziale, mi sa che ti semplifichi la vita.
facce sapè che combini!
ClauZ

Concordo...ai bei tempi ( quando non c'erano i capstrip) usavo fare una incisione sulle anime e usando lo "strizzaroving" che ha visto, depositare i rovings impregnati sulle anime stesse ( q.b....come si dice per il sale in cucina )...poi ricoprire e..via con il vuoto.
Una sola avvertenza...usare lo stesso numero ( e tipo ) di roving sopra e sotto, pena una tendenza ad imbarcarsi dell'ala causa il "restringimento negativo " ( parole di Urs ) del carbonio..

Con i capstrip la vita e' cambiata....

Sergio

[francesco+]

Leggete come il grande MD si fa il suo unicarbon!


Quote:
Originally Posted by arneansper
Can you please describe your procedure?


1) I first prepare a hard, flat, alcohol-proof working surface. I use 3 mil Mylar taped down to 1/4" plywood, but other surfaces should work OK.
2) I lay down the tows side by side with the appropriate spacing. With 12K tow, a 10mm spacing will give a material weight of 78 g/m^2 (2.3 oz/yd^2) -- other spacings will change the weight in inverse proportion. I made wood sticks with many wire pins with 4mm spacing, which I use to easily set the spacing at each end of the board, either 4mm, 8mm, 12mm, etc. It's essential that the tow not have any twists, otherwise it will not spead out. The tows are anchored at the ends.
3) I pour a generous amount of isopropyl alcohol ("rubbing alcohol" in the US) on the tows, and immediately cover them with another sheet of 3 Mil mylar.
4) I roll the Mylar/tow/Mylar sandwich with a wide hard-rubber roller to spread out the tows. If the tows don't spread out well, adding more alcohol usually helps. You want enough alcohol so that the fibers can "float" and move around.
5) I carefully peel off the top Mylar sheet to let the alcohol evaporate. The sizing chemical which is present in the tow will remain after the alcohol evaporates, and help hold the spread tows together in one sheet.

Even though some sizing is present, the sheet is still very flimsy and falls apart easily. To allow handling and cutting, I've had to apply a wax paper carrier with an extremely light 3M77 mist before peeling off the carbon from the bottom Mylar sheet. This still leaves some free fiber "fuzz", but it's good enough to work with.

I think one reason why some fibers are loose is that they don't make enough contact with other fibers as the alcohol evaporates. On the next batch I'll try pressing the carbon sheet with porous teflon and vacuum as the alcohol dries. Hopefully this will result in a much more solid sheet. Another possibility is adding a drop of epoxy to the alcohol, or maybe more sizing chemical (whatever that might be).

The carbon tow I'm using is Toho HMA-7C, which has a modulus of 52Msi, versus 30Msi for regular carbon. I got it real cheap on EBay I'm getting 10 gram DLG booms which are stiffer than the commercial 16 gram booms. I don't know how well they will hold up, though.

A settembre ci provo anch'io, col 24k però....
Vedremo cosa viene fuori.

Ciao malati

Francesco