costruire le balestre per i nostri scaler

[(marzo)]

talvolta le balestre con le quali sono equipaggiati i modelli scaler difettano in quanto a resistenza.

parliamo di balestre in acciaio armonico, perchè spesso esse sono addirittura realizzate in un unico foglio di materiale plastico (non molto realistiche dunque), come quelle visibili qui sotto







veniamo ora alle balestre in acciaio, quelle di cui tratteremo stasera

esse equipaggiano molti modelli scaler, ma non sempre funzionano come devono


nella maggior parte dei casi sono più o meno soggette a torsione anomala e snervamento, dovuti alla rotazione del ponte sotto effetto della trazione, a maggior ragione se il modello è pesante o dotato di motorizzazione potente
(e in ogni caso se utilizzato duramente)

in realtà tale fenomeno è presente anche sulle auto vere, nelle quali però le balestre non si torcono.

il problema è dovuto solitamente alla balestra che è composta da un numero insufficiente di fogli (spesso uno o due) o anche per l'errato sistema con cui la balestra è fissata al ponte

è fissata infatti tramite delle viti passanti, che naturalmente indeboliscono la zona centrale, ossia quella più soggetta a snervamento a causa del braccio di leva sfavorevole.


(qui un esempio di tali balestre :




le balestre decenti dovrebbero invece essere composte da più fogli:









e fissate al ponte senza essere forate nel mezzo:
(con delle piastre e cavallotti:









utilizzando come fissaggio la piastra con i cavallotti anzichè i fori passanti elimineremo il punto critico

E adottando un sufficiente numero di fogli di adeguato spessore e lunghezza decrescente invece distrubuiremo il carico della molla in modo uniforme, in modo che non vi sia un punto critico che possa stortarsi in seguito alla compressione o alla rotazione

in questo modo potremo applicare molta più forza torcente prima che si snervi , dato che la forza non verrà scaricata principalmente al centro della balestra, come avviene in quelle forate e con uno o due soli fogli, ma verrà distribuita su tutto l'arco.

detta così sembra difficile, dato che si tratta di aumentare il numero di fogli ed eliminare quello forato.

(in pratica rifare la balestra ex novo)


ma in realtà è una cosa abbastanza fattibile, e le balestre così ottenute non hanno nulla a che vedere con la maggior parte delle balestre modellistiche in commercio

(funzionano invece come quelle vere)



normalemte realizzo tali balestre utilizzando la vecchia molla di qualche avvolgitore per tapparelle, ma va bene anche l'acciaio con il quale sono costituite le spatole per stuccare da carrozzeria, o qualsiasi altra lamina di tale materiale

tagliare delle strisce non è difficoltoso
Basta una forbice per lamiera o anche una buona forbice da elettricista

i fogli vanno poi piegati per imprimere loro la necessaria curvatura

solitamente per curvare i singoli fogli utilizzo il metodo della battitura a freddo su incudine, per non perdere la tempra armonica.

ma stavolta ho voluto provare il metodo descritto da un modellista, che a suo tempo mi incuriosì.

egli non piegava a freddo i fogli, ma li temprava dandogli la forma, e stranamente affermava che le balestre rimanevano perfettamente elastiche.

ho voluto dunque provare anche questo metodo:







questa volta ho utilizzato vari tipi di acciaio armonico di vario spessore e durezza.

con un forbicione ho ritagliato delle striscioline da una spatola da carrozziere e da due differenti molle per tapparella.











la balestra è composta da vari fogli
il "foglio madre" è quello che reca gli anelli per il fissaggio al telaio.



per realizzare gli anelli dovremo "arrotolare" la parte terminale della lamina in acciao
Per fare ciò è necessario arroventarla con un cannellino a gas


per dare la forma all'anello basterà avvolgere la lamina rovente su un tondino fissato in morsa.

fissiamo quindi in morsa il tondino, e fissiamo in qualche modo il cannello a gas in modo che diriga la fiamma sul pezzo in lavorazione

(è necessario fissarlo perchè la lavorazione del foglio richiede due mani: una per reggerlo e una per la pinza con cui arrotoleremo il foglio rovente sul perno. quindi il cannello dovrà essere sostenuto da un supporto, dato che non abbiamo una terza mano














dopodichè arroventeremo la punta della lamina e inizieremo ad avvolgerla sul perno fissato in morsa:













(nell'immagine non si vede la pinza, perchè la dovevo momentaneamente posare per afferrare la macchina fotografica e scattare la foto, mentre l'altra mano continuava a reggere la lamina)

[(marzo)]

ecco l'anello una volta realizzato
(all interno di esso verrà poi installato un silent block (una fettina di tubicino siliconico) necessario ad assecondare la torsione trasversale ad opera del movimento della sospensione (in twist, come si dice in gergo insomma)









per determinare l'esatta lunghezza del foglio madre dovremo calcolare sia lo sviluppo in piano del foglio che la quantità di foglio che verrà sottratta per fare l'anello.

ma basta fare la prova al vero con una striscetta di plastica flessibile di uguale spessore per trovare la lunghezza esatta del foglio.

(in pratica prima proveremo a piegare e fare gli anelli su la striscia in plastica, verificando quanto materiale si "mangia" la curvatura e la realizzazione degli anelli.)


una volta calcolato quanto deve essere lunga la striscia madre distesa in piano e quanto di essa costituirà i due anelli conosceremo la lunghezza delle strisce d'acciaio da utilizzare.

poi basta segnare su entrambi i capi quanto materiale verrà utilizzato per l'anello, e arrotolare il foglio rovente solo sino a quel segno.

in questo modo otterremo con sufficiente precisione due fogli madre identici in lunghezza anche dopo aver realizzato gli anelli:








una volta terminato il foglio madre potremo tagliare a lunghezza anche gli altri fogli, tenendo conto che dovranno essere di lunghezza decrrecente.

alcune balestre hanno invece un secondo foglio madre privo di anelli, lungo come il precedente, per rinforzare anche la zona degli anelli, altrimenti soggetta a sollecitazioni importanti.

poi i seguenti fogli saranno via via più corti


















ora veniamo al procedimento suggerito dal modellista per curvare i fogli.

come dicevo, egli invece che lavorare a freddo i fogli stessi sull'incudine come in diversi tipi di lavorazioni simili, formava i fogli "a caldo".

li inseriva semplicemente in una controforma (fondo di un barattolo) e col calore stesso i fogli si ritirano contro le pareti della controforma.

dopodichè gettava acqua fredda nella controforma


ho voluto dunque provare questo metodo pure io.














ecco cosa è uscito:











ora blocchiamo in posizione corretta i fogli, sovrapponendoli nel giusto ordine, e realizziamo due linguette che stringano i fogli tra loro.



la linguetta in lamierino (in questo caso rame, ma va bene anche ottone o ferro) è fissata sul foglio inferiore (quello in alto nella foto ) con una goccia di stagno

poi verrà rigirata dal lato opposto, imprigionando i fogli ma lasciandoli liberi di scorrere tra loro per permettere il molleggio

(la linguetta va quindi fissata SOLO sul primo foglio, senza permettere che la goccia di stagno la saldi su altri fogli, altrimenti la balestra non potrebbe molleggiare)
























segue...

[(marzo)]

-



la balestra non è ancora terminata, ma come possiamo vedere funziona già .

andranno leggermente rastremate le estremità in prossimità degli anelli, rendendole più strette, per permetterne l'alloggiamento nelle sedi sul telaio e soprattutto per poter permettere di assecondare la torsione in twist


in questa foto si possono notare le estremità delle balestre che sono appunto più strette nella zona dell'occhiello.
(le balestre in oggetto sono altre, realizzate anni fa, ma il concetto è il medesimo)






balestre realizzate in questo modo non sono assolutamente soggette ai fenomeni di torsione e/o snervamento tipici delle balestre modellistiche reperibili in commercio.


dato il costo esiguo rispetto a quanto offre il mercato, e la possibilità di realizzarle nella misura che ci serve, e la indubbia maggiore efficienza, rappresentano una valida e divertente alternativa per chi ama la manualità e il modellismo in genere.


come sempre, c'è da dire che questo è solo uno dei mille esempi che si possono trovare, e che non vuole essere d'esempio ma solo uno spunto per chi volesse cimentarsi.

[(marzo)]

[rikyquad@gmail.com]

Grande marzo come al solito!!! Spettacolari quelle balestre in futuro mi piace molto il sawback se mai lo prenderò utilizzerò questa tecnica quando sarà ora di rifare le balestre


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[wrighizilla]

belle complimenti.. purtroppo funzionano tutte malissimo ma come estetica non hanno paragoni

[(marzo)]

Originalmente inviato da wrighizilla

belle complimenti.. purtroppo funzionano tutte malissimo ma come estetica non hanno paragoni

ah ah
ciao wrighi

hai letto che invece della piegatura a freddo stavolta ho voluto provare ill metodo della formatura a caldo descritta da un modellista molto tempo fa?

e lo sai chi era?

lo conosci di sicuro.
il mitico Kos
(kostructor)
un altro di quelli che hanno fatto scappare..

(quello è bravo per davvero come modellista eh?)

ciauz

[wrighizilla]

Originalmente inviato da (marzo)

ah ah
ciao wrighi

hai letto che invece della piegatura a freddo stavolta ho voluto provare ill metodo della formatura a caldo descritta da un modellista molto tempo fa?

e lo sai chi era?

lo conosci di sicuro.
il mitico Kos
(kostructor)
un altro di quelli che hanno fatto scappare..

(quello è bravo per davvero come modellista eh?)

ciauz

ottimo modellista e battilamierista la Uaz resterà nella storia almeno per me.

le balestre comunque le fai hanno problemi col twist dei ponti, si disassano facilmente con deformazioni che i link rigidi non fanno, chiaramente hanno molto senso quando si predilige il realismo e l'estetica.. sul mio highlift sono durate poco, 3 uscite al massimo giusto per capire che andavano tolte se volevo anche rampicare mai trovata una balestra che funzionasse bene mantenendo il ponte in asse col telaio e al contempo potesse twistare dignitosamente.
su uno scaler però il discorso è diverso e ci vogliono le balestre..

[(marzo)]

Originalmente inviato da wrighizilla

ottimo modellista e battilamierista la Uaz resterà nella storia almeno per me.

le balestre comunque le fai hanno problemi col twist dei ponti, si disassano facilmente con deformazioni che i link rigidi non fanno, chiaramente hanno molto senso quando si predilige il realismo e l'estetica.. sul mio highlift sono durate poco, 3 uscite al massimo giusto per capire che andavano tolte se volevo anche rampicare mai trovata una balestra che funzionasse bene mantenendo il ponte in asse col telaio e al contempo potesse twistare dignitosamente.
su uno scaler però il discorso è diverso e ci vogliono le balestre..

eh si.
le balestre per intrinseca struttura non permettono angoli di lavoro (twist) paragonabili a quelli di una sospensione a link.

l'angolazione massima raggiungibile è data proprio dalla balestra, che ovviamente in quella condizione subisce un carico notevole, e cerca di assecondare il movimento del ponte stortandosi

gli anelli che fermano i fogli servono proprio a far sopportare l'effetto torsionale senza che si disassino i fogli
(è un sistema usato anche su quelle vere utilizzate su mezzi con parecchia escursione)

ma il limite fisico della sospensione a balestra rimane comunque.



la UAZ di Kos è rimasta impressa anche a me
micidiale davvero

[MGuerani]

Complimenti, come sempre, per il tutorial!