Ad ogni modo io con la mia porca 1000mAh non ho ancora bruciato il primo motore (anche se dopo la tua esperienza ne ho comprato un altro che ancora non ho scartato..).
Il mio motore va ancora alla grande, come all'inizio, frulla bene e tira su l'eli che è un piacere appena do un'apertina al gas..:fiu:
Secondo me si stressano tanto con la 2200 align (parlo solo per il motore brushed ovviamente), per il brushless nin zo!

si pero' considera che tu lo tiri su' solo 8/10 min al massimo, e poi lo metti in bella esposizione per almeno 1 ora e mezza. Io adesso ho 3 lipo 1000, 2200 15c e 2200 20c che gli faccio ciucciare tutte di seguito. Il mio hovering casalingo è molto basso e continuo per quasi tutta la durata delle tre lipo!:angry: :angry: Solo così mi diverto un pò. Sono convinto che con questo ritmo anche il tuo motore si sarebbe sciolto dopo una settimana. Quel motore è solo da vetrina!. :(

tendere la cinghia
 

Ciao Vitto

Io avevo lo stesso problema (mi sa che è di serie!), non serve a nulla spostare il servo in avanti, perché si esaurisce comunque la limitata corsa del pitch del rotore, al limite è meglio spostare nel buco più in alto della levetta bianca del servo (previa filettatutra) la barretta di collegamento, come ha già detto qualcuno nel forum, per aumentare l'effetto del trim.

Per tendere la cinghia (indispensabile) tu hai fatto fatica perché se noti nel tubo di alluminio ci sono, sotto al morsetto di coda, due buchi (uno a dx e uno a sx) in cui si incastrano due spessori. se hai forzato sicuramente li hai piallati, io ho preferito smontare completamente il morsetto e tagliare il tubo con un seghetto, facendo attenzione alla cinghia, allungando i due fori verso l'esterno, in modo che gli spessori possano muoversi orizzontalmente ma impediscano la rotazione del gruppo di coda, ed inoltre in questo modo si impedisce anche al gruppo di slittare verso il corpo dell'eli, perché le fenditure così create permettono il movimento solo verso l'esterno.

Penso l'ideale sia usare una tronchesina per l'alluminio, in modo da effettuare un taglio netto e preciso, rischiando di meno per la cinghia.

Con questa modifica finalmente l'eli gira anche in senso orario, prima anche con tutto il trim a dx non si riusciva.

Peraltro spostando all'esterno il gruppo di coda si ottiene contemporaneamente l'effetto di aumentare la "leva" della spinta del rotore di coda, ed anche di spostare la centratura del pitch del rotore di coda aumentandone il passo, evitando quindi di spostare il servo verso il corpo dell'eli.

Non so se sono stato chiaro, vi assicuro che con questo rimedio, oltre a sganciare la barretta del servo di coda da due stupidi supporti che ne impediscono il movimento, finalmente l'eli si governa.

Ho anche inserito uno spessore di cartorne dietro la batteria per spostare in avanti il baricentro, evitando troppo trim.

Fatemi sapere!

Ciaooooo

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io quegli spessorini del gruppo di coda in plastica li ho gia piallati involontariamente, e allora mi sono inventato questo:
ho smontato la coda e nelle due semi metà del gruppo di coda ho praticato due fori propio dove stavano gli spessorini cilindrici di plastica.
Sfruttando poi i due fori presenti nel tubo di coda ci ho inserito (passando in mezzo alal cinghia) un piccolo perno in metallo (ricavato da una piccola chiave a brugola).
Questo mi permette di tendere bene la cinghia (regolo prima il tubo anteriormente, con le 4 viti sul telaio), poi tiro forte la cinghia indietro e inserisco il perno. In questo modo tiene molto bene.. Che ve ne pare?

Mi sembra ottimo, se il perno ovviamente ha spessore minore dei buchi e permette lo spostamento, altrimenti la posizione resterebbe quella originale :P

Ho visto cmq che le vitine stringono abbastanza e non si muove nulla.

E' sorprendente cmq notare che la Esky abbia prodotto questo modello, venduto come RTF, con un simile difetto che a quanto pare riscontrano tutti, senza aver previsto alcun modo per tendere la cinghia, cosa possibile in mille modi, es. regolando i due cuscinetti vicini alla ruota dentata del rotore principale che sono fissi... boh! :blink:

ATTENZIONE! Contrariamente a quanto detto in precedenza e dopo aver consultatato Massimo di winning Models, LA TENSIONATURA DELLA CINGHIA NON DEVE ESSERE FATTA ALLENTANDO LE 4 VITI DEL BLOCCHETTO DEL ROTORE DI CODA, MA LE 4 VITI DEL BLOCCHETTO CHE SI TROVA ALLA ESTREMITA' OPPOSTA, CIOE' QUELLO CHE FISSA IL TRAVE DI CODA ALLA FUSOLIERA!!!
Si allentano le 4 viti, si tira in avanti il trave di coda tenedolo bloccato con pollice e indice ed in contemporanea si serrano di nuovo le viti.
FUNZIONA! In questo modo la cinghia diventa dura come un sasso e tesissima.
ciao a tutti.

scontato!
già fatto un mese fà!
vero Massimo?

AZZZ! mi dava l'impressione che da quel lato il tubo fosse bloccato!
Scriverlo sul manuale no eh? :angry:
Va Beh comunque per fortuna funziona e non ho fatto danni!

Vorrei montare un brushless tipo il EK5-0004 da 3100KV, quale pignone mi consigliate? 9t, 11t o altro?

thanks!

Attenzione,
se la cinghia è troppo tesa, potrebbe iniziare a sfilacciarsi!:o:
Nè troppo tesa nè lenta. Dalla parte della corona, pressando con il dito deve flettersi 1/2mm. :wink:

io faccio così per tendere la cinghia:
1) smonto il blocco di coda (la cui posizione nel tubo di coda come saprete già è fissa sui due buchi)
2) svito le 4 viti del tubo sulla fusoliera
3) allungo il tubo tirandolo in fuori quanto basta (prendo le misure col calibro)
4) fisso il tubo di coda alla nuova posizione con le 4 viti
5) tendendo la cinghia tiro indietro il gruppo di coda, lo fisso nella sua posizione dei buchi, e infine lo fisso riavvitandolo.

tirando solo in fuori il tubo di coda dalla fusoliera riuscivo a tendere molto poco la cinghia..bà
però fate come credete meglio..io per la cronaca una cinghia l'ho già sfilacciata..