Lascerei il primato a Liftbag, che, oltre la conoscenza, mostra un invidiabile rigore e chiarezza.
Posso, tanto per non deludere i nuovi "addicted", tentare una short list, secondo la MIA esperienza che ho capito essere mediana nel panorama dei problemi (ma altri hanno avuto molti altri inconvenienti che qui non tratterò).
UPGRADES (da fare il prima possibile)
- sostituire il tail pitch slider con un CNC (ho microheli, perfetto, ma non è l'unico);
- sostituire i cuscinetti del tail shaft con upgrades (io ho MH, perfetti); se decideste di sostituire la scatola di coda con una CNC, questa viene già dotata di cuscinetti;
- sostituire il tail gear A (quello calettato sul main shaft), con l'upograde metal bevel;
- sostituire i supporti del tail boom con quelli più lunghi (io li ho fatti da me, non saprei quali altri siano i migliori, MH, RHK o altri).
CONTROLLI (da fare prima del primo volo)
- sostituire i gommini dei link sulle manine con i canopy grommet (in dotazione), opportunamente ammorbiditi e schiacciati; per chi volesse, sostituirli con gli o-ring in silicone arancio di oringsandmore (misura# 002, se non sbaglio, da verificare);
- assicurarsi che il tail shaft sia diritto; se non lo fosse, raddrizzarlo delicatamente al meglio;
- bilanciare il rotore di coda (mediante pezzetto di nastro al centro di uno dei due palini, provando finchè le vibrazioni sono accettabili; togliete le pale primarie!)
- assicurarsi che il tail boom sia ben inserito nel telaio, allentando le 5 viti di
quest'ultimo e spingendo;
- stessa cosa con la scatola di coda
- a questo punto verificare che il torque tube non sporga troppo, generando inutile attrito sulle corone coniche di coda: in caso, ritirare fuori il tail boom quel pelo che riduce l'attrito, e la coda ruota libera;
- a questo punto, fare zero di coda, spostando il servo di coda di conseguenza (accendere il TX e RX, attendere il binding: a quel punto il servo di coda è allo zero. suquesta posizione, muovere il servo finchè il rotore di coda ha qualche grado di passo anticoppia),
- serrare le pale, non devono cade se inclinate l'eli, anche 1/16 di giro in più non guasta;
- serrare i palini al minimo affinchè non cadano;
- ovviamente tutti i controlli routinari (frenafiletti sullo spindle, serraggio spindle di coda etc);
MANUTENZIONE PRIMARIA
in caso di crash, a parte tutti ilr esto che inevitabilmente potrà accadere, di prassi si sgrana qualche corona del Torque Tube (TT): l'effetto è che l'eli, pur riuscendo a fare lo spool up e alzarsi, dopo i primi istanti inizierà a piroettare senza controllo.
questo perchè la corona C (quella nella scatola di coda connessa al TT), perde il materiale dell'orami famoso scasso a D, che si incastra sulla cava del TT.
Oltre a sostituirla, alcuni (
) risolvono incollandola con una goccia di ciano (Attak) sul TT (applicando tale coggina con uno spillo DENTRO al foro della coroncina, per non sporcare il cuscinetto nella scatola di coda).
Dopo ogni crash, osservate se la coda sia uscita o saccagnata dentro scatola di coda o telaio, nel qualcaso recuperare i giochi minimi.
Per tutto il resto...caso per caso.
"NICE TO HAVE!"
per chi ormai, impavido ed ignaro, volesse proseguire con gli smanettamenti, a parte gli altri CNC upgrades, che non ho e su cui non posso giudicare/suggerire, un elenco parziale di cosine "checazze" come direbbe qualche frequentatore partenopeo (
)
- sosituire il motore inrunner con un outrunner, con 3 vantaggi specifici:
- più potente
- più leggero
- più corto, tanto da lasciare il lipo tray totalmente libero di accogliere lipo maggiorate (450-500 mAh)
- quindi, installare un ESC esterno (XP12 amps, ad esempio)
qunato sopra elimina il boog (calo di giri, nelle manovre a grandi variazioni di passo, pitch pumps) per cui tic-tocs, raimbows ed altre follie riescono meglio.
Ho entrambi, questo we testo a fondo la combinata, ma già il solo motore vale tutta la spesa: unico inconveninete serio: se cadi, sgrani la corona, cosa che col suo motore di scatola non avviene: quindi ocio!
- adottare lipo più grandi, generiche, che costano molto meno e danno di più (io ho fullpower da 500 mAh, Nanotech da 350 mAh, Nanotech da 450 mAh): più o meno sono simili come resa e come durata.
In questo caso, mettete nel conto che vanno sosituiti i connettori sia sull'eli, che sulle lipo (i microdeans sono ottimi, perdite di tensione ridottissime e miglior efficienza, ma uno "sbatti" mica da ridere a saldarli dappertutto!!)
Infine (ma questo è un mio problema), scegliere una canopy più visibile (la sua di scatola è mimetica...)
Spero di avervi, seppur sommariamente, dato un quadro "di partenza" minimo.
Lascio a Lift il testimone!
PS: per gli spilorci/modellisti: qualche post fa ho riportato un elenco di componenti molto economiche da poter rimpiazzare come spares: a voi la ricerca! io ci sto volando, finora non esplode nulla!