A prescindere che per tipologia di trasmissione , ( a cinghia) non è adattissima al drift
e ai piazzali/parcheggi sporchi e polverosi, il tuo tipo di macchina meglio si adatta ad un uso in pista.Detto questo ti servono ancora:
Servo da 5kg max
Impianto Radio ( da evitare quelle in AM!!)
gomme da Drift ( quelle incluse nel kit vanno bene per la pista, per il drft sono degli pseudo pneumatici dato che sono praticamente in plastica)
batterie & caricabatterie ( preferibilmente con alimentatore separato)
Consiglio personale: lascia perdere regolartore e motore di scatola
Valuta se è il caso di prendere da subito un Combo brushless a basso costo come gli EzRun da 35/60A , considerato che il prezzo di un combo del genere è veramente economicissimo e ti farà divertire a lungo dandoti la possibilità in seguito di poter migliorare le prestazioni con la card in dotazione. I regolatori per motori a spazzole , come quelli per i motori brushless hanno delle limitazioni in funzione del motore che hai intenzione di usarci, mi spiego: piu' è basso il numero di spire del motore piu' questo è prestazionale ( sia a spazzole che non) . A seconda del regolatore/Esc che scegli , questo è limitato ad alcuni spiraggi. Scegliere un 60A costa un po di piu' di un 35A ma ti consente di utilizzare motori piu' prestazionali, chiaramente piu' forte va il motore, piu' devi modificare alcune cose della macchina. Con la tua Tamiya è piu' che sufficiente un 35A ed un motore 12T/9T . Il Drift non necessita di motori particolarmente potenti che con "gomme" in plastica rigida non sarebbero gestibili.
In termini pratici: meglio non sare il motore di scatola e prendersi subito un Brushless. Se prendessi l'elettronica per motori a spazzole tra un po non la seresti piu', meglio avere in giro un motore lattina da 10 euro inutilizzato che motore+ regolatore con il relativo costo.
Batterie:
Ce ne sono di 2 tipi: Ni-Mh ( nichel metalidrato) o LiPo ( litio Polimeri) .
Del primo tipo se ne usano a 6 celle ( 6 celle da 1,2 Volt= 1 pacco da 7,2V) , richiedono cure altrimenti vanno in effetto memoria e tra l'altro le prestazioni calano a 2/3 della scarica del pacco. Piu' le usi , meno ti durano , la vita del pacco in efficienza ( cosa che per mantenere richiede l'utilizzo oltre al caricabatterie di una basetta di bilanciamento scarica e di un decristallizzatore, roba che usava chi faceva le gare) non è facile da mantenere ed i costi sono molto piu'0 elevati delle piu' efficienti e prestazionali calle al Litio.
Lipo:
generalmente si usano i pacchi da 2 celle( 2S , ovvero due celle in serie da 3,7V cadauna) l'unica avvertenza per usare questo tipo di batterie è di non farle scaricare troppo. Al contrario delle batterie Ni-Mh queste vanno sempre asciate con una carica residua del 60% c.ca per mantenerle in efficienza.
Per fare in modo di salvaguardare queste batterie e quindi di prevenire una scarica eccessiva è necessario un circuito chiamato Cut off o Lipo Saver nel caso non sia presente sul regolatore. Di solito tutti i regolatori brushless hanno il Cut off , basta attivarlo ed il pacco è salvaguardato. Caricarle sempre dopo averle utilizzate e caricarle SEMPRE bilanciandole. Il bilanciatore è ormai presente su tutti i caricabatterie, i piu' vetusti hanno la funzione per caricare le Lipo ma necessitano di un bilanciatore esterno. Tutti i caricabatterie , nuovi e vecchi, necessitano di una basetta alla quale collegare la spinetta del bilanciamento che non essenso standard è presente in differenti forme, non è da confondere con il bilanciatore ( errore comune)
Servo: qualunque servo che non abbia ingranaggi in plastica e tira almeno 5kg va benone.
A parte la vernice apposita per Lexan( CARROZZERIA) ed un saldatore per le eventuali saldature, direi che è tutto.
Buon "lavoro"
