Anzitutto leggiti questo thread :
My F3X.COM Nan Shadow Build. - Page 4 - RC Groups
Descrive il montaggio dello Shadow NAN, ma resta valido per qualsiasi modello, specie per come vanno realizzati i cablaggi interni (i ragnetti del Centrale e della Fuso), come vanno fatte le saldature, e come evitare che possano subire "pieghe pericolose", come vanno preparate le sedi delle squadrette (suggerisco di molare col disco Dremel la punta del maschio per renderla piana, e in modo da evitare di sfondare la parete opposta della sede filettata..), come realizzare le aste di comando, il montaggio forcelle, e fissaggio dei servi, insomma ci trovi tutto ma prorio tutto !!!!!
Riguardo alle batterie, ho già scritto nel tuo precedente thread, con l'aggiunta che dopo aver provato diverse soluzioni, ora so che i due servi dei Flap sotto traino ed in frenata a velocità medio alta, tirano quasi 4A da soli, quindi è bene evitare celle che si "siedono" con carichi da 6A in su, ed RX che si spengono/resettano cn tensioni di 3,4V-3,5V.....
Attualmente sto usando anch'io le KR1700 senza regolatore, ma con spina bilanciatore per controllare lo stato delle singole celle in ogni momento.
Come già detto le Eneloop sono Ottime, ma sono al "pelo" per quanto riguarda la tenuta in corrente, specie se con RX prone a spegnersi con Vbatt inferiori a 3,4V (vedi le OTTIME : MPX RX DS IPD Shynt 7 o 9 ch...).
Le A123 da 2300 (2 celle) nello Shadow permettono il montaggio anche delle MPX RX DS IPD Shynt, nello Xplorer purtroppo NO (fuso troppo stretta..), ed in tal caso si è obbligati ad usare RX + piccine tipo le Shultze, o le 2,4GHz... (ma occhio che la fuso dev'esseree 2.4 "Ready", ovvero con muso 100% Kevlar e vetro ==> no-carbon, anche se sia Spektrum che Futaba hanno già delle RX con antenne lunghe per fuso in Karbonkio..).
Con le A123, altre Lixx, e con 5 celle è mandatorio l'uso di un buon Regolatore Switching, sono ottimi i Castle Creation U-BEC da 7A continui e 10 di spunto, che tra l'altro hanno la tensione d'uscita Programmabile e non costano uno sproposito (ma ce ne sono anche altri sul mercato..).
Riguardo alle sezione dei cavi, ti ha già detto Frank, e nel thread allegato trovi tutti i dettagli utili, ad ogni modo per i cablaggi servi basterà 24awg sulle alimentazioni (0,5mm), e 34awg per i segnali (0,16mm), che permette di contenere un popchino i pesi, per le batterie andrà bene il 24awg, ma meglio se 22awg (tanto è un cablaggio solitamente corto..).
Usa due anellini di ferrite, in uno ci girerai 3 spire alettoneDX e 3 spire FlapSX, l'opposto nell'altro (evita i barilotti che non servo a nulla e pesano un botto...), compatibilemente agli spazi lasciati da basetta e servi, montali per quanto possibile vicino allee spinette RX.
Se puoi evita interruttori, ma privilegia spinette d'orate da almeno 2mm.
Per l'antenna Akita ha indicato il sito giusto, come ha suggerito Frank non ti darà alcin problema.
Se hai dei dubbi, prima di andare a volare fai le dovute prove di "portata radio", ovvero con l'antenna TX completamente retratta, DEVI poter controllare il modello ad almeno 80m dallo stesso poggiato a terra in qualsiasi posizione, se tutto OK, ad antenna estratta la portata saà oltre quella visiva.
La prova va ovviamente fatta con batterie CARICHE.
Se qualcosa non va nella prova di portata, è bene portare TX ed RX al centro assistenza a far controllare.
Antonio.
Citazione:
Originalmente inviato da onip747  Ciao a tutti,
apro questo topic dicendo che circa un anno fa, volendo fare esperienza nel volo silenzioso dellF3j, ho comprato, usato, un modello e successivamente, dopo tanta ricerca, anche il verricello, anche questo usato e con i consigli e laiuto di amici ferrati in questa categoria ho fatto le mie prime verricellate.
Tutto bene per le prime settimane, ma, purtroppo, un giorno è successo lirreparabile.
Irreparabile nel vero senso della parola, dato che il modello, durante il traino è andato letteralmente distrutto. Di questo incidente ne ho fatto anche argomento di discussione: http://www.baronerosso.it/forum/aero...evedibile.html
Nel quale ho avuto già delle risposte e ringrazio chi si è prodigato a darmele.
Ora, essendo a mio giudizio, il volo F3j, per quel poco che lho provato, purtroppo, è a dir poco stupendo, mi sono comprato, questa volta, nuovo di pacca, un modello di cui sto ultimando lassemblaggio.
Questa volta, però, voglio fare le cose iniziando dalla fine: ovvero da quelle cose che, a volte si danno per scontate, ma che scontate proprio non sono. Intendo parlare di come deve essere fatto il cuore del modello.
Per cuore intendo parlare di tutto ciò che non tratta dellaerodinamica del modello, ma di tutto ciò che permette il volo e che senza della quale o con componenti poco appropriati si finisce, prima o poi, per collezionare unennesima scassatura.
Quanti di voi hanno avuto esperienza dimpatti con il terreno inspiegabili?
Spesso si sente dire che queste rotture sono state causate da interferenze radio e, magari, si cambia anche la radio.
Saranno state le interferenze la causa della rottura o qualche altro motivo?
Arrivo, dunque, alle domande che voglio proporre in questo topic:
- Come devono essere fatti i cablaggi (in sezione e lunghezza, in particolar modo per un F3j), in proporzione allassorbimento, utilizzando sei servi digitali?
- È meglio utilizzare una batteria LiPo, con idoneo riduttore, una batteria NiCd, o NiMh?
- Di che amperaggio deve essere la batteria?
- Di che sezione deve essere il cavo che va dalla batteria alla ricevente?
- È meglio utilizzare un interruttore o una spinetta per alimentare la ricevente?
- Linterruttore, o la spinetta, di che tipo deve essere?
- Lantenna, (Rx 35Mhz) per farla uscire dalla fusoliera di carbonio, fino a che lunghezza si può allungare?
Come ho già detto ad alcuni quesiti ho avuto già delle risposte, ma in soldoni, cosa mi consigliate? Non ditemi che sono un meticoloso o uno troppo preciso o peggio ancora un rompi ca..o, ma per me, fino ad ora, sono state cose che ho sottovalutato e che invece, lF3j, che a mio parere è la F1 del volo RC, mi ha messo in primo piano.
Ciao. |