Come eliminare le vibrazioni? ecco secondo me un argomento interessante che potrebbe essere utile a molti e anche a me che tante volte mi accorgo che vibra ma non so dove metter mano! elenco alcuni punti che conosco, mi piacerebbe che fossero integrati con altri -tracking e bilanciamento pale e palini -corretto montaggio del cardano di coda -nel nitro, carburazione grassa causa vibrazioni -albero principale e di coda non storti altro? |
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cuscinetti a posto Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk |
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Bilanciamento dell'intero gruppo di coda Bilanciaemnto dell'intero gruppo di testa Bilanciamento della Flaybar (per chi ancora la usa) Trackin dei paddles della flaybar (per chi ancora li usa) Nel nitro: bilanciamento dell'hub del gruppo frizione mediante comparatore Perfetto allineamento della frizione fino al bichierino d'avviamento Cinghie (se ci sono) non "molli" ma tese (non eccessivamente). Verifica e serraggio di tutte le viti del modello. Nessuna parte lasca (compresi i cavi) che possa entrare in risonanza a certi giri motore / rotore. Montaggio corretto del modello (ad esempio la cinghia nel tubo di coda non deve fare un otto) Ciao |
vi riporto una mia esperienza riguardo delle vibrazioni su un rex 700 nitro che mi hanno fatto diventare matto:wacko: ll'eli in questione è flybarless con v-bar e a un certo punto della sua vita ha deciso che se ne doveva andar via di traslato a sx, dopo aver cambiato ogni cuscinetto possibile e controllato ogni cosa mi erano rimasti da verificare solo i cuscinetti di banco del motore. mentre lo smontavo mi sono accorto che quel cuscinetto che stà dentro il supporto della campana/pignone aveva preso gioco sull'alberino della messa in moto, e questo perchè tale alberino si era consumato di qualche decimo di millimetro proprio all'altezza del cuscinetto prendendo quel pò di gioco che bastava per farlo etrare in vibrazione mentre girava:angry: Dopo aver cambiato l'alberino maledetto i miei problemi si sono risolti....:shutup: |
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Dopo due anni il mio 450 ha deciso di cominciare a vibrare di punto e in bianco della serie non basta non volare per non fare danni era infatti fermo da tempo, ma ben risposto e lubrificato dove serve appena preso, la coda ha cominciato a scalciare di lì l'analisi smontando e rimontando pezzo pezzo, ed effettivamente il servo di coda corregge le sole vibrazioni scalciando a destra e sinistra per ora quello che ho notato è che la corona autorotazione entro certi regimi intorno a metà stick va in risonanza, semplicemente se gira lei stessa con l'albero nudo e crudo e nessun altro contatto con la trasmissione, per fortuna ciò non causa vibrazioni avvertibili al gyro, o per lo meno non le traduce in correzioni. Ciò significa solo due cose, o i cuscinetti dello scorpion mi hanno lasciato dopo 5 voli :uhm::uhm::angry:, o quelli principali a quei regimi grattano. Pendo più verso lo scorpion purtroppo. Inoltre altra cosa verificabile è che appena collego il cardano di coda con il gruppo relativo, senza palini naturalmente, le vibrazioni avvertite dal giro iniziano a farlo correggere a vuoto e il servo scalcia. Quindi presumo ci sia qualcosa che non va nella trasmissione di coda, ed in una meccanica mai crashata più che i cuscinetti non possono essere, sebbene ho notato come da sole le coppie coniche abbiano preso una certa eccentricità :o::o: ma, da sole ... ?!?! :shutup::shutup: Plastiche align :uhm::uhm::uhm: Ad ogni modo per ora il modello l'ha vinta ed è a prender polvere, appena ho voglia provo con i cuscinetti e le coppie coniche. |
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se riesco proverò ad elencaro quello che so sull'argomento.. allora, io ho dei metodi e delle convinzioni che per vari motivi si sono rivelati vincenti.. puntata1 supponendo di avere tutto meccanicamente a posto (cuscinetti, alberi dritti ecc..) la cosa che più di ogni altra crea vibrazioni sono le pale principali, cioè la principale massa in rotazione.. ci sono parecchi motivi: - sbilanciamento (una più pesante e una più leggera, anche solo di 1g) -baricentro laterale -baricentro longitudinale -flessione della pala -pala svergola o con profilo diverso tra una pala e l'altra questi sono i principali motivi (alcuni molto rari e improbabili ma mi sono capitati) diciamo che acquistando pale di qualità m( e purtroppo pagandole per tali) difficilmente si incorre in questi problemi, ma quando uno, giustamente, punta al risparmio, è giusto che prenda in considerazione ogni cosa per valutare se effettivamente una pala è buona o meno. alcuni di questi inconvenienti sono testabili in casa, al banco, altri sono difficilmente scovabili se non cambiando drasticamente tipo di pala. il tracking è una cosa fondamentale, ed è mia ferma convinzione che il metodo del uniball che deve compiere un giro completo, non sia per nulla il miglior metodo quanto a precisione.. infatti, la soluzione più "fine" è quella del link avente filetti inversi che se firato da un lato avvita entrambe gli uniball, e se girato dall'altro li svita entrambe.. in questo modo avremo una regolazione micrometrica del passo di ogni singola pala, potendo così ottenere un tracking perfetto. è una regola fondamentale, quando si rompe una sola pala, rimpiazzarle entrambe, MAI ACCOPPIARE PALE DIVERSE ANCHE SE DELLA STESSA MISURA, MARCA E COLORE. le pale vanno usate solo in coppia come escono di fabbrica. sarebbe buona norma, in caso di sostituzione delle manine principali (o di coda) sostituirle entrambe, poichè siano esse in alu o in plastica, potrebbero avere subito lavorazioni diverse, materiali diversi, che andrebbero a creare due comportamenti diversi in volo. ora devo scappare, ma continuerò:) |
parte 2 l'accoppiamento tra motore e corona: talvolta, a causa di un crash o a causa di una qualità bassa di questi componenti, può verificarsi che le vibrazioni derivino dall'accoppiamento tra motore e corona. Mi riferisco a tutti quei modelli (la maggior parte) in cui corona e pignone sono a diretto contatto (tipo il t-rex ma non il protos) ebbene, abbiamo 3 casi in cui dobbiamo fare attenzione. Albero leggermente storto (dopo un crash oppure anche se raramente, ma anche già da nuovo) pignone eccentrico e la più comune corona ovalizzata. la regola generale" dice che un buon accoppiamento deve consentire il transito di un pezzettino di carta tra la corona e il pignone e farlo uscire dall'alta parte chiaramente segnato dai denti ma non strappato; se ci troviamo uno dei problemi precedentemente elencati, potrebbe accadere che questa distanza sia ancora troppo piccola e che quindi, durante il funzionamento ci sia un o più punti dove la corona va a "spingere" contro il motore. questo, può creare vibrazioni, oltre a creare sicuramente problemi al motore (alberi spezzati o cuscinetti distrutti in brevissimo tempo), questo perchè durante il rotolamento di una eventuale corona ovale, albero storto,pignone eccentrico, il punto in cui l'accoppiamento sarà sollecitato, sarà sempre lo stesso. viceversa, bisogna fare attenzione che il nostro accoppiamento non sia stato fatto già nella zona in cui pignone e corona sarebbero stati più vicini, in quanto ci sarà sicuramente un punto dove invece si allontanano con il rischio di sgranate durante il volo. |
parte 3 spindle e dumper alcuni modelli, hanno un serraggio della testa che consente alle manine di spostarsi, sull'asse delle pale, di qualche decimo. In pratica, se tiriamo le manine da una parte (con una certa forza) noteremo che al nostro rilascio, ci sarà maggiore distanza da una parte tra la manina e lo hub centrale. Questo, porterebbe ovviamente ad avere una pala che sporge di più dell'altra, anche solo di qualche decimo, ma questo giochetto innesca vibrazioni. per ovviare a questo problema bisogna mantenere i dumper oliati in modo che lo spindle sia libero di "autocentrarsi".. è una rottura in quanto a fine volo si avrà sempre la colatina nera sulle pale, però i dumper oliati portano solo vantaggi anche per il volo e il flappeggio.. e ovviamente, quando ci accorgiamo di questa asimmetria sulla testa, sarebbe opportuno che già noi cercassimo di mettere a posto la situazione tirando dalla parte "corta". questo perchè quello che si definisce "autocentramento" non avviene sempre in quanto ovviamente, la parte che sporge di più, sarà anche quella più pesante e sarà anche quella che tirerà di più verso la sua parte, impedendo il corretto autobilanciamento.. poi chiaramente, quando uno vola alla tareq, vi sono talmente tante sollecitazioni che alla fine del volo la testa è tornata magicamente in centro.. però, in volo normale, spesso, se il problema vi è all'inizio, vi è anche alla fine. |
Prendo nota |
io alcune cose non le sapevo.... prendo nota anche io! ottimo post! grazie! |
allora.. la cinghia: con il cardano ho poca esperienza, ma presumo, che se il tubo/asta/barra che porta il moto in coda è dritta, il problema vibrazioni non si pone.. soprattutto in questi casi, badare bene ai cuscinetti che fanno da supporto a questo tubo e porli all'interno del trave di coda come da istruzioni, altrimenti si potrebbe incorrere in una deformazione del suddetto tubo che durante il volo andrebbe a flettersi, con conseguente sbilanciamento dinamico del sistema di trasmissione di coda ed eventualmente, con il perseverare, anche la rottura netta per via del continuo sfregamento sul trave di coda. Con la cinghia bisogna badare bene alla sua tensione.. solitamente bisognerebbe fare un pò di prove, perchè da modello a modello, in base al tipo di cinghia, dalla precisione del suo accoppiamento con le pulegge, allo stato di usura, potrebbe richiedere tensioni diverse. In particolare, come spesso accade, il giusto sta nel mezzo: non troppo tesa, non troppo molle. il troppo teso, oltre a creare un aumento di attriti (e quindi di consumo di potenza) ed una usura più veloce, talvolta porta anche alla trasmissione di vibrazioni, in quanto, specialmente con le cinghie in gomma, una tensione alta corrisponde anche ad un lieve aumento dello sviluppo totale (soprattutto con temperature alte), e quindi un lieve aumento dell'interspazio tra dente e dente, con conseguente peggioramento della qualità di accoppiamento con le pulegge (anteriore e posteriore), che potrebbe quindi dare inizio ad una serie di scattini per poter entrare nella giusta sede, scattini che se moltiplicati per tutta la cinghia e per i giri rotore diventano vibrazioni. Inoltre, una cinghia tesa come una corda di violino, conduce meglio ogni minima imperfezione verso la coda, ed essendo la coda a sbalzo, una minima vibrazione, si può trasformare in una risonanza. Con la cinghia in kewlar questo fenomeno è praticamente inesistente, però si incorre in altri problemi (elettricità statica).. Altro fenomeno da tenere in considerazione è la dilatazione termica del trave di coda.. infatti, tra inverno ed estate, potremo avere anche 1 mm di diversità di lunghezza, che si ripercuoterebbe sulla tensione della cinghia. Con i travi in compositi, il fenomeno è meno marcato. Una cinghia troppo lenta, conduce meno vibrazioni, crea chiaramente meno stress meccanico alla cinghia stessa, ma rende la coda meno reattiva ed in condizioni esagerate, potrebbe portare all'accavallamento tra la cinghia stessa all'interno del trave di coda.. la cinghia ha una torsione di 90° tra il telaio e la coda, e il momento in cui è a 45°, cioè circa a centro tubo, è il punto in cui c'è più probabilità che si tocchi e dia il via ad un casino bestiale (con probabile crash del modello).. talvolta, ci accorgiamo che la cinghia si è mollata perchè durante il volo, in alcune manovre, si sente un rumore inconfondibile di sfregamento, sinonimo che dobbiamo immediatamente tirarla.. |
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Dovremmo segnalare questa discussione e farla spostare nella sezione appropriata, magari facendola mettere in rilievo. |
Greg ha dedicato molto spazio alla cinghia, essendo la sua principale conoscenza diretta il cardano purtroppo non è poi così semplice o migliore come si possa pensare anzi, probabilmente di suo è fonte di maggiori vibrazioni, ed inoltre non è esente da manutenzione. Ricordiamo infatti che una trasmissione a cardano ha in media 5-6 cuscinetti in più della cinghia, gira su coppie coniche che essendo di plastica potrebbero avere eccentricità o ovalizzazioni, è più propenso a fenomeni di risonanza nel tubo di coda. In caso di crash la valutazione delle vibrazioni diventa complessa e spesso è necessario cambiare oltre al cardano tutte le coppie coniche e i cuscinetti, forse su modelli a cinghia si cambia solo quest'ultima a meno di alberini storti. Insomma, come al solito ci sono pro e contro, ma sicuramente l'equazioni meno vibrazioni = cinghia è verificata. :wink: |
ciao per quello che mi riguarda ho avuto un bel po di problemi con ste benedette vibrazioni, un 600 nitro nuovo di scatola come si mette idle 2 picchiava messo due strati di biadesivo e ho risolto, invece con un t-rex 700 avevo l'albero della messa in modo che era storto cambiato a tutto risolto x qualche volo poi a cominciato a andare a dx messo un piastra di metallo dei gyro e risolto il problema. con il vision 90 ci sto ancora combattendo sn in attesa delle piastre anti vibrazioni vediamo se risolvo anche con lui..... |
Piccolo contributo: in caso di modelli nuovi, soprattutto: se intervenissero vibrazioni di coda che non riuscite ad eliminare, verificate con molta attenzione la corretta geometria delle pulegge di coda. intendo che lo stampaggio sia riuscito bene... Nel mio gaui nuovo, una puleggia aveva una cava del dente venuta male, che faceva fare un saltino alla cinghia, innescando strane vibrazioni. C è voluto un mese buono a capirlo... Bladebuster |
ottima discussione ben Sviluppata :wink: Vi lascio un mio vecchio intervento postato nella sezione video Riprese aeree magari torna Utile :wink: Citazione:
Ciao |
Bene bene..... |
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Ora mi trovo in una condizione che.... mentre eseguo il traking sul mio 450 un giro avvitato di uniball e troppo e un giro svitato di uniball e poco.... Ci vorebbe una via di mezzo..... ma per forza di cose.... non e posibile.... Ho provato anche con i link che ti permettono di fare 1/2 giro.... ma non riesco a trovare la precisione..... si vede sempre la doppia pala... Visto che sto lottando contro queste maledettissime vibrazioni, volevo escludere una principale causa.... Ma in questo caso come? Esistono dei link a filettatura inversa per le teste con FlyBar? Grazie a tutti.... |
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Potresti avere un problema meccanico tale per cui non riusciresti comunque ad avere un buon allineamento tra le pale. Di solito un buon tracking si trova in 5 minuti. |
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Di quanto sono fuori? Beh.... dal vedere..... sembrerebbe 1/2 centimetro ad occhio e croce.... Ho sostituito pure i link "fissi" che equipaggia il trex 450 di serie con dei link regolabili per avere maggiore possibilita' di regolazione( quelli che vanno a collegarsi direttamente alle manine per intenderci ) La testa e stata controllata da cima a fondo.... Lo Spindle e nuovo, cosi come i Dumper..... C'e un gioco che soffrono le manine sull'asse verticale ..... ma non riesco ad eliminarlo, con le viti sono in battuta! Se ci inserisco una rondellina..... elimino il gioco sull'asse verticale ma le manine vanno a bloccarsi o si muovono a scatti.... non girano fluide.... Gli uniball sulle manine sono fissati.... non hanno gioco.... Le pale sono fissate adeguatamente..... |
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Sorry :wacko: |
Ciao Kaboc6.... In principio erano solo 2.... quelli inferiori.... Poi visto che non ne venivo a capo.... ho eliminato quelli fissi che vanno collegati sulle manine e messo quelli regolabili.... La cosa e migliorata.... ma non riesco a trovare la giusta precisione.... |
Scusami. Prima avevo iniziato a scrivere ma voi, nel frattempo, siete andati avanti e detto cose che io non avevo letto. I link di precisione ci sono anche per i flybar, se il problema è solo di regolazione e non di pale o meccanica, con questi ti faciliti la vita. |
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Grazie mille.... ne ordino subito una cammionata.... Provo con questi.... sicuramente risolvo il problema... Risolto questo problema..... passo allo step sucessivo! Vedo sempre quella maledettissima pinna vibrare.... :( |
io però darei la colpa alle pale o allo spindle (anche se nuovo) il 90% degli hely ha gli uniball normali e tutti riescono a mettee in tracking.. mezzo cm è tanto.. se hai altre pale, prova.. |
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Provero' a cambiare dumper e spindle... Il Secondo ely per esempio.... ha il traking perfetto sempre con le pale della PRO 3D... e ha i tianti normali.... pero' anche li ho sostituito quelli fissi delle manine con dei regolabili.... alrimenti.... un leggero disallineamento ci stava comunque.... E questo ely.... e nuovo nuovo.... collaudato settimana scorsa.... |
Leggendo il thread del vstabi ho scoperto che il vbar tiene un log quindi sono andato a vedermelo e ho scoperto di avere un continuo errore di vibrazioni. A occhio non si vedono pero', così come da consigli (sempre letti qui sul barone) ho tolto pale e palini ho sostituito i cuscinetti di coda (che ho letto essere spesso gli artefici delle vibrazioni) e ho messo in rotazione l'eli, effettivamente toccandolo, praticamente in ogni punto, mentre gira si sentono vibrazioni (tipo la vibrazione del telefono). Dimenticavo il modello è un protos 500. La domanda è senza pale ne palini toccando l'elicottero mentre gira non dovrei sentire proprio nulla? |
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