Parere personale: se sei moderatamente soddisfatto di una cartesiana direi di non prendere nemmeno in considerazione una delta.
Semmai mi orienterei sulla qualità dei componenti di una cartesiana, o perché no, se hai una stampante, fattene una come ti pare, cartesiana, prusa, tipo crealty, core... avoglia a configurazioni valide!

Quoto quanto detto da Mach....prima della linear avevo pure io la Anet A8 ed ho voluto passare alle delta ma le cose si sono complicate parecchio: la calibrazione Hw e Sw è ad un livello nettamente più complicato ma non impossibile ovviamente. Se sei il tipo da starci dietro allora potresti anche prenderne una altrimenti conviene puntare ad una altra cartesiana. Della delta è interessante il fatto che il piatto non si muove e nelle stampe in "vase mode" con un perimetro solo gli oggetti vengono pressochè perfetti ma scapito delle dimensioni massime degli oggetti stampati....se proprio vuoi una delta punta alla "plus" perchè la linear normale come la mia ha un piatto di soli 180mm e ti renderai conto che è poco.
Col senno del poi probabilmente avrei puntato ad altre stampanti magari, come cr10 e/o simili ma solo per le dimensioni del piatto e semplicità di settaggio.

Io ho sia la Linear Plus che la Anycubic I3 MEGA, la Delta è più veloce, ha una superficie di stampa maggiore ma è veramente complessa da mettere a punto bene, sia come assemblaggio che richiede precisione che come calibrazione.

Quando è ben regolata la finitura dei pezzi è mediamente migliore di quella ottenuta con la cartesiana, specialmente se sono curvosi o complessi, è anche più veloce.

Se la prendi armati di pazienza e preparati a stamparti diversi upgrade quasi indispensabili, io ho preso prima la delta e poi la cartesiana, con l'esperienza di oggi non credo che ricomprerei la delta se non per "giocare" ed imparare qualcosa.

Penso che il mio prossimo passo sarà quello di farmi una cartesiana con volume più elevato e meccanica seria, ho fatto esperienza in un campo che non conoscevo e penso ora di poter camminare con le mie gambe. :wink:

P.S. le Delta quando lavorano hanno però un fascino unico.:P

:yeah:

Vi ringrazio per le risposte,avete più o meno confermato i miei dubbi e Elnonino è anche andato un pò più là scrivendo che le delta "hanno un certo fascino quando stampano" ed in effetti è proprio la sensazione che ho avuto guardando i video.Non voglio però che la stampante diventi un "fine", già la anet mi ha fatto girare non poco le scatole per le sue continue starature (la tengo in garage e la uso solo durante i fine settimana) e non vorrei passare la maggior parte del tempo a smontare/calibrare/ottimizzare invece di stampare e basta.C'è da dire che la kossel che ho linkato arriva praticamente in moduli premontati che basta assemblare,ha la calibrazione del piatto e l'area di stampa è in linea con le mie esigenze (piatto da 230mm) quindi almeno per quanto riguarda l'assemblaggio è già un livello sopra la Anet.Un altro punto a favore potrebbe essere l'ingombro fisico che è minore per la kossel rispetto alla prusa quindi resta solo da decidersi se c'è la voglia di sbattersi ancora tanto per capire e far funzionare una nuova configurazione.Ho bisogno di ragionarci bene e senza fretta.
Grazie a tutti ancora per i contributi.

Maurizio

Se la tieni in garage mi sa che ti conviene lasciar perdere, la calibrazione della delta (ho la Linear Plus) è assai sensibile alle variazioni di temperatura, anche in ambiente domestico.

In questo periodo con il riscaldamento tengo in casa 17..18°C durante la notte e 20°C di giorno, minimo devo rettificare l'altezza di un paio di decimi a seconda di quando eseguo le stampe.

:yeah:

Anche in virtù di questo, che per conto mio sarebbe inammissibile, io andrei il senza nemmeno tanto pensarci su una cartesiana. La mia Core autocostruita sta in soffitta senza riscaldamento ed a causa del mio lavoro sta ferma anche per 15gg di fila; appena la accendo stampa bene come ha sempre fatto, con la solita ripetitività di qualità.

Per come la vedo io la stampante è una cosa che deve fare il suo sporco lavoro, non è qualcosa per cui io mi debba dannare nella messa a punto tutte le volte. Caricato il firmware all'inizio, controllato le dimensioni del primo cubetto e via ottime stampe senza mai problemi. Ed il piano saranno 4 mesi che non tocco una vite di regolazione...

P.s.
Per inciso anche nelle Core XY il piano sta fermo, ad eccezione della Z, quindi ottime stampe in vase mode anche con quelle.

ragazzi ho la pulley version e dopo tempo ho trovato qualche serata per montarla seguendo le istruzioni del manuale e poi mi sono controllato le altezze da dare al firmware con pronteface: 342.65
ora a parte l'autolevel e piatto riscaldato che non ho, se stampo cose semplici e basse, tipo un paio di cm mi vengono benino, appena passo a qualcosa di complicato scazza e mi stampa sfilacciata, volevo capire come settarla , che firmware i conveniva , tipo mk4duo per esempio e se in cura le versioni piu recenti, 3.1.0 per dire è normale che lascio 300 di altezza e mi parte la stampa dallo stesso punto del cura 15.4 dove vevo messo nei settings della stampante il valore appunto 342.65 al posto di 300.
lo so che mi sono ficcato in un nido di vespe ma vorrei almeno cominciare a venirne fuori un po'. suggerimenti per un inesperto?

Ho risolto levando via la copertura del vetro fissando meglio il piatto è caricando un firmware 1.1.6 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...504f450064.jpg

Un aiutino per favore
 

dopo 2 stampanti cartesiane ho deciso di acquistare questa: https://www.amazon.it/gp/product/B07...4K49OG8X&psc=1
ANYCUBIC Stampante 3D Kossel Plus aggiornato versione Linear con Livellamento Automatico e Assemblaggio Modulare (Aggiornato versione Plus)

dopo un attento e maniacale montaggio durato quasi 4 ore, seguito con manuale e video faccio il primo avvio; si accende regolarmente e, come da video provo a fare Auto levelling bed/ measure Zpoint... noto che si muove solo il motore Z verso home e non sente l'endstop Z; preso dalla curiosità, riprovo ma stavolta premo a mano gli altri Endstop, noto che si ferma quando premo l'endstop dell'asse Y e poi non fa altro...

Sono sicuro di tutti i cablaggi e collegamenti fatti, coincidono con i video seguiti, il manuale cartaceo e le serigrafie presenti sulla scheda Trigorilla....
Da bravo elettronico intuisco che il firmware caricato sia errato... nella SD fornita ci sono i driver...c'è cura ma niente firmware...dal display della stampante, in "prepare","motion" ho solo la possibilità di muovere l'estrusore e non gli assi come le cartesiane (non ci sono altre voci se non extruder)...

Il sito Anycubic è una schifezza, i file scaricabili sono ingestibili, i manuali incompleti....

Io non so più dove raccapezzarmi, so solo che sulla scheda madre c'è scritto Trigorilla, la mia versione di stampante ha le guide lineari, il piatto riscaldato ed il sensore di livellamento automatico... qualcuno può spiegarmi cosa devo fare passo passo per configurare e caricare un firmware nuovo e vedere se effettivamente la stampante funziona?

Grazie in anticipo e poi una statua in 3d a chi mi aiuta a risolvere il problema :)

Dopo un giorno guardando la piedinatura dal firmware su arduino mi è venuto un dubbio, ho lanciato il comando per vedere lo stato degli switch e mi sono accordo che gli endstop erano gia premuti... ho guardato i piedini di collegamento della trigorilla e, quelli sul firmware ed ho notato che probabilmente hanno lesinato sul manuale...tanto che non tornano...sono shiftati di un posto, ho ricablato gli endstop e tutto funziona...ora devo sempre avviare la prima prova di stampa... premetto che monto il firmware originale ma ho provato il marlin kimbra, l'ho tolto per mia ignoranza su come settarlo... vorrei rimetterlo perche a occhio mi sembra superiore, ho visto però che cambiano nome le funzioni sul display... la mia.versione ha il piatto riscaldato ed il sensore di autolivellamento e non so come inserire il secondo nel configuratore di marlin kimbra...e come fare l'auto calibrazione dello zpoint ed il bed levelling automatico da marlin kimbra... qucuno con la mia stessa stampante lo usa con HB e BL?

Io non ho ancora ricevuto il sensore di livellamento che mi avevano promesso quindi non posso aiutarti.

Come firmware uso il MK4duo e non mi trovo male, resta il fatto che configurare una Delta è sicuramente complesso e richiede parecchio tempo, non so se la tua ha già installato il piatto ULTRABASE, è un upgrade molto importante e valido.

Gli altri upgrade che ti consiglio di montare subito sono 3 molle fra i bracci del supporto estrusore a circa metà lunghezza degli stessi e i piedini con palle da tennis.

:yeah:

Intanto grazie per la risposta, il piatto ultrabase non so quale sia...nella nia è presente il piatto riscaldato in alluminio da 23cm...con l'adesivoruvido della kossel....
La stampante mi sta dando molte piu soddisfazioni delle cartesiane...sto usando Cura (che odio perche è lento) al posto di simplify perche ancora non ho preso coraggio per confgigurare la delta su simplify....
Al momento con risoluzione 0.2 ottengo la stessa definizione delle mie 2 cartesiane a 0.1.... ancora non ho provato la delta a 0.1 :) .

Ci sono 2 note dolenti che devo risolvere..ogni consiglio è ben accetto..
Il sensore di livellamento resta un arcano...perche nonostante livelli i suoi 69 punti..la stampa(sempre da sd) risulta troppo aderente al piatto...mettendo z+1 un paio di volte migliora ma non in maniera omogenea..in alcuni punti è la stampa è troppo schiacciata..in altri troppo distante...fatico molto a staccare il pezzo dal piano e prima o poi l'adesivo anicubyc si romperà e non lo trovo come ricambio...
La seconda nota dolente è la struttura...per quanto io sia preciso e per quanto si siano impegnati a renderla piu stavile...soqquadra un po.. e vorrei renderla molto piu stabile ed indeformabile...pensavo che essendo il triangolo la struttura piu immutabile in natura di mettere dei traversi ad ogni lato da ogni asse basso all'asse alla loro destra alto in modo da dividere ogni lato in 2 triangoli rettangoli...ma accetto soluzioni migliori e piu veloci...al nomento ho stampato i classici pezzi di copertura intorno al piano (quelli con vite integrara) bassi ed i 3 tappi sempre con vite alti...indovinate... 2 su 3 perfetti...gli atri le viti sono stampate troppo schiacciate con la base e non possono ruotare... proprio per un problema di livellamento del piano...
Suggerimenti?

Il piatto ULTRABASE lo trovi su Amazon, è sostanzialmente un piano in vetro ricoperto da una particolare pellicola adesiva nero che ha la proprietà di essere appiccicosa sopra i 40°C e consente di non usare ne nastri ne lacche per far aderire i pezzi, sotto i 25°C si staccano da soli senza usare spatole od altro.

Il problema del livellamento del piatto è la cosa che rende le Delta difficili da calibrare però, come hai notato, quando trovi il setup giustola qualità delle stampe è notevole, oltre al fascino che emana quando lavora... :D

Ti consiglio di stamparti ed usare questi piedini: https://www.thingiverse.com/thing:2158108 per le barre di irrigidimento diagonali c'era un bel progetto sempre su thingiverse ma pare sia sparito se vuoi posso vedere di mandarti i files via email.

Per l'autolivellamento in attesa che arrivi quello promessomi ho ordinato un BLtouch, ti saprò dire se e come funzionerà.

:yeah:

Grazie dei consigli!! Finite le stampe in corso provvederò a stampare i piedini per la mod...se hai i files del progetto sparito sarei molto contento XD

Il piatto mi intriga...ma il mio piatto riscaldato è integrato nel piano in alluminio non vorrei separarli... mi intriga molto il materiale che non attacca sotto i 25 gradi... ma non si trova solo come adesivo? Ps..io sarei contento anche dei nastri..ma al momento o si staccano dal piatto o non aderiscono bene... sulla cartesiana sto stampando un pezzo in abs grosso...ho fatto delle mod ieri e stasera le sto provando...voglio vedere se a 100 gradi con lacca e ventole su estrusore l'abs osa staccarsi..il pezzo è alto e largo...sulla delta sto stampando un pezzo di un porta cuffie parecchio alto...in.altezza (in larghezza non ci sta)...vediamo se riesce ad essere precisa anche su stampe alte e rognose...poi proverò l'abs anche sulla delta...
Mi piacerebbe riuscire a stampare a 0.05 di definizione...ma per il tempo necessario alle stampe devo inserire UPS e telecamere di controllo...tra poco saranno 3 stampanti sempre attive e non voglio scherzi XD (sempre se riesce ad arrivare a 0.05)..

ho stampato i piedini ed installato le palline da tennis, una mod veramente azzeccata, molte meno vibrazioni sul telaio, meno rumore in generale e la scrivania è più stabile :) ... sto affrontando una nuova sfida da 3 giorni e non mi sto dando pace... ho provato a stampare il tolerance test per verificare che dei cilindretti ruotino dentro altri cilindretti rispettivamente con tolleranza da 0.5mm a 0.1mm ...qui sono rimasto molto deluso dalla Kossel.. riesco a ruotare solo fino a 0.3mm, se invece stampo quello con i coni che ruotano...riesco a ruotare solo quello da 0.5mm;

allego le immagini dei test coni: https://cdn.thingiverse.com/renders/...w_featured.jpg

cilindretti :

https://cdn.thingiverse.com/renders/...w_featured.jpg
(le foto sono di thingiverse)
la qualità complessiva è ottima...ma sono deluso dal risultato di questi 2 test perché finché stampo pezzi disegnati da me o scaricati da internet con tolleranze di 0.3mm si incastrano...ma quando stampo un oggetto per incastrarlo con qualcosa di già esistente (calibro alla mano) non si incastra... semplicemente perché le stampe non sono dimensionalmente corrette...

se stampo un cubo di 20x20x20mm... l'unica asse a misurare 20.00 è la Z; x ed y sono di circa 20.21 e 20.31... ed io so come correggere la dimensionalità solo con le cartesiane... vorrei provare a diminuire l'etrusion widh % da 100% a 95% ma non credo sia lì il problema in quanto se vado a stampare un pezzo grande con perimeter da 0.8 a 1.2 ed infill al 20% comunque non ho nessun esubero di plastica, non "sbuzza", non ci sono filamenti indesiderati a giro tra i pezzi, tutto rigorosamente stampato a 0.1 di risoluzione...

Qualcuno ha risolto un problema simile al mio? pleaseee help..sto perdendo il sonno a stampare per tutta la notte :(

Ti porto la mia esperienza sperimentale diretta che però credo non abbia alcuna base tecnica.

Tempo fa ho cambiato i 6 rod che supportano l'estrusore con altri più lunghi e con snodi traxas, ho inserito i valori di lunghezza dei diagonal rod lenght identica a quella misurata con calibro centesimale.

Il cubo di prova XYZ di 20x20x20mm mi veniva bene ma con errori di 2mm in meno sulle dimensioni x ed y; ho variato il valore del diagonal rod lenght riducendolo di molti mm rispetto a quello fisico misurato ed ora la tolleranza è inferiore al decimo di mm, penso che nel tuo caso dovrai aumentare il valore del diagonal rod lenght.

Ieri mi è arrivato il BlTouch, nel w.e. lo monterò, aggiornerò il fw e poi ricalibrerò tutta la Delta e ti saprò dire come finirà.

Mi è anche arrivato un rotolo di PETG trasparente e lo proverò a breve, per ora posso dire che sia con cartesiana che con delta il PLA si stampa perfetto per qualsiasi dimensione del pezzo (anche se copre l'intera area utile) l' ABS anche quello ABS+ di eSun, da sempre risultati pessimi come precisione dimensionale, anche in assenza di warping od altri difetti dovuti a non perfetta aderenza sul piatto.

Per me lo ABS va bene solo per realizzare pezzi che non richiedano precisione od incastri, a meno di non lavorare in un ambiente a temperatura controllata con precisione e cicli di riscaldamento e raffreddamento programmati.

:yeah:

Ti ringrazio per questa condivisione, credo che mi sarà molto utile, oggi proverò a variare il delta road ed a prendere le misure corrette; in questo modo dovrei correggere la dimensionalità...speriamo di riuscirci..perché lo scarto che ho io è intorno agli 0.3 mm invece di mm interi... vediamo se ha effetto anche sugli incastri dei vari pezzi e loro tolleranze... oggi provo questo ed a variare l'extrusion widh... ho notato comunuque certe irregolarità che si compensano tra di loro e c'è da parlarne... il filamento è 1,77 da calibro e non 1.75; il widh attuale è al 100% ...e questo porterebbe la macchina a stampare più plastica del dovuto...se non fosse per il fatto che se chiedo di estrudere 15 cm di filo...me ne estrude 14... cosa che paradossalmente potrebbe compensare il filo piu grosso...uffa

il fatto di estrudere 1 cm in meno (che su 15 mi pare un'enormità) è solo un calcolo da rifare per gli step/mm, molto semplice rispetto alle correzioni che devi fare sugli assi.

Allo stesso tempo credo che la stampa non risenta quasi per nulla dei 2 centesimi di differenza del filo.

Anche io ho fatto come EL Nonino, ho misurato tutto con calibro e riportato tutte le misure precise nei parametri di configurazione ma il risultato finale è stato un cubetto con dimensioni completamente fuori tolleranza (+-2mm). Mi ci sono messo per bene ed ho variato i parametri un po' alla volta (delta_diagonal_rod ecc ecc) fino ad ottenere le giuste dimensioni con errori poco meno di 0.1mm. Non ho installato sensori di livellamento ma ho calibrato la stampante grazie al firmware MK4DUO che ti permette tramite Simplify3D (o pronterface....) di variare istantaneamete i parametri che voglio senza ricaricare il firmware ogni volta.
Quando devo realizzare dei pezzi ad incastro lascio sempre un gap di 0.1-0-15mm tra le parti a contatto in modo da compensare eventuali problemi di tolleranza. Ovviamente tutto questo dopo aver trovato il giusto valore di extrusion width con i vari cubetti di test.

Ho risolto gli step dell'estrusore ed il vedere la trama dell'infill sul perimeter...aumentando lo spessore della parete da 0.8mm ad 1.2mm (infill overlap a 14%.. non vorrei abbassarlo ulteriormente)...

Le dimenzioni di un cubetto 20Xx20Yx20Z risultano 20.24X 20.50Y 20.10Z... il width che sia 100 che sia 90 non cambia le dimenzioni finali...in realtà i pezzi sono uguali... 0.1 di gab mi andrebbe bene..anche facile da carteggiare...ma 0.5 è da strapparsi i capelli..soprattutto in caso di parti cilindriche..

Ho misurato tutti i 6 assi collegati all'estrusore ed hanno tutti la stessa identica lunghezza..
Credevo di poter cambiare il delta_diagonal_rod da display...come per gli E step...ma non è così..ed il firmware scaricato dal sito anycubic è solo in formato .hex ...quindi non posso editarlo con arduino... sono in grado di cambiare firmware ma non di configurarlo..(a differenza del multiwii) di questo non conosco praticamente nessun parametro da inserire e neanche come abilitare il bl ed heatedbed che sono installati (ho trovato la funzione nel configuratore di mkduo ma poi non funzionavano) o come attivare il bl dopo il caricamento del fw (avevo gia provato ed il menu è molto diverso..sono tornato all'originale perche avevo fatto un disastro....)...

Ho provato a scaricare il firmware dal sito anycubic ma è tutto a posto, devi aprire il file Aycubicplus.ino per editarlo con l'IDE di Arduino, non capisco a quale file .hex tu ti riferisca. Te lo metto comunque qui in allegato.
Quando riesci ad aprire il file suddetto, vai nella scheda "configuration.h" e modifica i parametri dalla riga 446 alla 461 in base alla tua stampante. salvi, compili e carichi e testi i risulatati.....è una faccenda abbastanza lunga se fai così perchè devi andare per tentativi.

grazie del firmware, ora controllo tutto...
prima di variare qualunque cosa però vorrei chiedere un'altra cosa...ho fatto questa prova per capire se l'errore era esponenziale...
le precedenti misure erano:
un cubetto 20Xx20Yx20Z risultano 20.24X 20.50Y 20.10Z
ho stampato lo stesso cubo scalato al doppio...quindi 40X x40Y x40Z..il risultato è stato 40.24X 40.50Y 40.10Z
quindi stesso identico errore...non esponenziale e non raddoppiato....commenti?

[EDIT] dal sito anycubic hai scaricato il firmware 1 (per kossel plus) che ha appunto il .ino ... io ho scaricato il 3 (con sensore di autolivellamento) che appunto è solo un file .HEX da mettere con cura..

Buona domenica a tutti!!!
Rieccomi qua a a chiedere... la vostra esperienza è preziosa, la ammiro e la rispetto e scusatemi se ne abuso...

il produttore è stato così gentile da fornirmi il firmware completo arduino per la mia versione direttamente da github con BL incluso per la plus con guide lineari.. allego il link per chi fosse interessato:
https://github.com/Otakee/anycubic-kossel-plus

non ho guardato il firmware perchè la mia versione viene spedita parzialmente montata..rods incluse...peccando di supebia le ho smontate per verificare se quello che non ho montato io fosse corretto...(le misure a posto erano inconcludenti perche non apprezzabili con il metro a nastro ed ll mio calibro arriva a 15cm...

ho smontato le rods ed ho notato che 3 su 6 sono di quasi un millimetro più corte..rendendomi impossibile aggiustamenti da firmware (una torre con mkduo si può correggere ma con 3 rods una torre si trova sbilanciata)...

Chiedo questo: avendo la versione con le rods in carbonio (allego immagine):https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1000_.jpg

se provo a girare la parte con il fisheye...la allento/stringo o la spacco?
ho paura di distruggerle, vorrei sapere se sono regolabili o le hanno incollate/fuse in qualche modo..nelle immagini di google trovo solo persone che le hanno tagliate...io devo giusto dare un giro a 3 rods (non so se allungare le corte o scorciare le lunghe...)
Che faccio?

E meno male che te le danno così per una "accurate printing".
A parte questo, sei sicuro poi che allungando od accorciando sei in grado di ottenere una misura perfetta, non avendo possibilità di misura precisa come già accennato?

Non mi pare la strada giusta, possibile veramente che le forniscano così con misure a caso? Ma che stampante è?! Il problema delle delta (uno dei problemi) é proprio la misura corretta delle barre.

Le misurano...ma poi le mescolano...a gruppi di 3 sono uguali... probabilmente le hanno prese da cestini diversi...
...sono sicuro che rendendole uguali riesco a correggere l'errore TRA x ed y rendendolo uguale... poi via software correggo anche la dimensionalità..ma se non ottengo una meccanica corretta per ogni asse sono fregato...

Ora guardo quando devono essere (se lo trovo) dal firmware...poi scelgo come procedere...ho solo paura di romperle...se le spacco vorrei quelle regolabili e magnetiche sempre in carbonio...ma per ora che sono ancora alle prime armi sulle delta preferirei aggiustarle...

ah ok capito.
rimango molto perplesso sulle delta: un sacco di problemi fin dall'inizio, e non parliamo poi dei giochi che si creano negli uniball col tempo.
stampanti sicuramente non adatte a chi inizia.

Guarda ho regolato tutti gli assi, li ho resi uguali...li ho rimontati...il risultato non è cambiato di una virgola, ho montato il firmware del produttore che avevo linkato e non è lo stesso del .hex fornito (cambiano le funzioni sul display)..ho provato a configurare mkduo partendo dal file conf di quel firmware (che è comunque corretto) e semplicemente non mi funziona...non so più che pesci prendere...credo che se voglio aumentare la precisione l'unica possibilità sia cambiare completamente le rods...vedrò se trovo qualcosa di magnetico valido più avanti...al momento mi ci perdo da giorni con pessimi risultati e sono un po' sfiduciato...

beh ti capisco :(
d'altra parte ancora non riesco a trovare un solo aspetto positivo nell'usare una delta, vedo solo complicazioni, di setup ma anche di gestione da parte del firmware.

Io ne ho...prima di tutto a parità di spesa hai un area di stampa più alta.. una precisione superiore (nel complesso del modello) piatto di stampa immobile; non devi mai ritarare l'asse Z... nelle mie 2 cartesiane devo farlo ad ogni stampa...una palla infinita...da quando uso questa, escuso questo problema, le altre non le ho più accese..i pezzi sono superiori fin da subito.. ho una rapidbot 3.0 con guideclineari ed una geeteck i3...hnno tutte problemi diversi...e nel complesso ho ottenuto piu soddisfazioni con la Delta... la differenza è che le cartesiane le conosco da anni...la Delta da un mese..

Penso sia questione anche di fortuna, sula mia cartesiana ho rifatto l'azzeramento (controllo, via) della Z si e no 10 volte in un anno.

Per quanto riguarda il piatto che sta fermo, nelle coreXY come la mia il piatto fa solo su e giù, ed inaltezza la puoi fare come ti pare, anche 2 metri, anche le altre dimensioni sono piuttosto libere.
C'è gente che ha fatto coreXY di 60x60x1metro.

Per la precisione non saprei, ma solo il fatto del gioco che preondono gli snodi non fa tanto bene.
Non so quanto possa essere tanto più preciso un sistema che per fare 1mm orizzontale in una qualsiasi direzione deve comportare lo spostamento verticale di 3 unità. La cosa se ci pensiamo è in effetti un po' UCAS, ed, a quanto leggo in sto post, non proprio banale.

Poi si fa per discorrere, ci mancherebbe :wink: