provo l'smt? che dite?
 

E' inutile progettare circuiti con PIC e altre corbellerie se poi sono ingombranti e pesanti :uhm:
Siamo tutti sempre alle prese con il peso del nostro modello, quindi perché non provare con la tecnologia SMT?

Ho però un po' di dubbi: riuscirò a saldarli con il mio normale saldatore stilo da pochi watt e punta finissima oppure ho bisogno della stazione saldante ad aria calda? Scusate la domanda stupida, ma non riesco proprio a capire se si può fare o no.
Pensavo di comprare roba tipo questa
0805 SMD 50 Value Resistor + 32 Value SMD Capacitor Kit su eBay.it Electronic Components, Electrical Test Equipment, Business Industrial
Possono andar bene? Avete qualche consiglio?

Dipende tutto da che mano hai a saldare, io per esempio prima che passasse a miglior vita ho sempre usato il mio fidato ersa da 26W con la punta a 45°, e mi sono sempre trovato benissimo.
Ora uso una stazione termoregolata, ma solo perchè i saldatori a stilo che si trovano adesso fanno schifo.

Con il saldatore a punta fine si riesce, basta prima appuntare una saldatura per posizionare il componente con le pinzette e poi fare le altre.
Anche gli integrati si saldano benino specialmente con l'aiuto di flussante, anche quello che si stende tipo pennarello.
Io uso questo Flux Pen Low Solid, Non Clean Flux 10ml 2yr shelf life su eBay.it Soldering Equipment, Power Tools, Business, Office Industrial

Che belle saldature che fai, ti invidio!! Anche io stò provando a fare gli SMD, ma ancora non sono capace a saldarli così bene, speriamo che sia solo una questione di esperienza, prima o poi ci arrivo.

Grazie delle dritte e dell'incoraggiamento ragazzi! :wink:

che ne dite del kit 0805? (ma da quanto sono? 1/8W?)

Si, 1/8 di W.
Io ho preso questo saqldatore, e per ora mi trovo bene, ho iniziato da poco pure io.

Mikro-Lötnadel 12V/8W - ideal für feinste Lötarbeiten su eBay.it Löten Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heimwerker

abbinato a questo:

AC110-240V to DC 12V 1A Power Supply for CCTV Camera su eBay.it Router Components Memory, Networking Communications, Computers Networking

Ottimo, grazie!
Ma che hai comprato per iniziare, se posso chedertelo.
Flussante, pinzette, kit smd?

Pinzette le avevo già,sono normali pinzette... flussante non ne ho mai usato, e saldo pure i pic in formato soic tranquillamente.
Kit smd non ne ho preso, ho comprato direttamente i componenti che mi servivano.

Qui in zona non so dove prenderli con i valori che mi interessano, quindi ordinerò il kit :wink:

Grazie per le dritte a tutti :D

Ciao Illez, di kit ne trovi molti nei negozi online, pure rs mi pare che abbia confezioni da 50 res in vari package.

Ma il rapporto più basso quantità/prezzo, lo trovi sui supporti da 5000 :wink:

Per la saldatura, vado avanti con quei saldatorini da 8W che si trovano in fiera e che periodicamente ne prendo una scatola.

Poi dipende un po da cosa vuoi saldare, i qfn sono già più difficili, e necessitano dell' aria calda.

Puoi pure provare a costruirti un piccolo forno per reflow soldering, partendo da un normale fornetto a resistenza.

Per il flussante o a pennello o a pennarello. ^_^

Utile per questo tipo di montaggio è anche il solder mask, che è possibile applicare artigianalmente pure in casa, con costi abbastanza contenuti.

Edit: se mi dici il package e i valori che ti interessano posso vedere di reperirteli visto che siamo relativamente vicini.

Siete un mito :D

cl004, per ora ho seguito il consiglio di Mrk89, ho preso quel saldatorino da un paio d'euro.
Ho ordinato un po' di smd in italia, comprese le resistenze che mi servono, un kit da HK (quando arriva, arriva). Un paio di pic 12f629, dei bc817, dei DL4002 e dei 7805.
Volevo dei pic della serie 12 con l'uscita PWM (12f615?), ma non ne ho trovato :uhm:
Mi manca nulla?

Dimenticavo: grazie cl004 :)

Il saldatore che hai preso va alimentato a 12V, quindi o con trasformatorino da 10W, oppure da batteria dell'auto...:wink:

Si, ho visto :wink:
Quelli non mancano; magari è l'occasione buona per riciclare finalmente uno dei tanti trasformatori da PC che mi riempiono la cantina e non trovo mai il coraggio di buttare? :D

con l'aria calda non si salda,si disalda i smd.
io li saldo tutti con micro punta e saldatore da 45W termoregolato.
un po' di flussante,pasta di stagno"quanto basta"e' via.

oggi la rogna e' il stagno senza piombo,
impensabile di saldare ic in smd con il filo di stagno senza piombo
anche se sottilissimo.

la pasta senza piombo ancora non si trova.

ps,solo i cip in BGA si saldano con l'aria calda,
ma e' tutta un'altra storia.

ciao

pps,qui trovi roba interessante a prezzi interessanti.
Saldatori Stagno - Ugelli Aria

Mrk89,
mi è arrivato quel saldatore proprio oggi.
Le istruzioni dicono di usare un alimentatore da 500mA max per limitarne la temperatura...
è così???
Ma tu usi un alimentatore da 1A, quindi qualcosa non torna :uhm:

PWM :wink:

eh si, ci avevo pensato, ma solo per un attimo.
Poi mi son detto: naaaaahh... è una stupidata :rolleyes:

Invece mi sa che mi tocca fare la stazione saldante regolabile :fiu:

(si ma con calma... per ora lo userò per altri scopi...)

Quel saldatore ti riesce a dare 8W, che a 12V significa 0.666666666 Ampere, quindi vai tranquillo così...Attaccalo ed inizia a lavorare...L'alimentatore non ti darà 1A, ma esattamente 0.66666666, quelli che ti richiede il saldatore.

Per quanto riguarda la stazione saldante avevo pensato anch'io di farla...
Però ho lasciato perdere perchè alla fine con meno di 8W non penso si riesca a lavorare....Voi che dite??

mmm, secondo me quel saldatore non va bene... io lavoro in un laboratorio di elettronica e saldo smd tutti i giorni, facciamo schede prototipo per ricerca e assembliamo tutto a mano (anche i bga ma con tecniche diverse)... io uso stilo da 80 W, ma 40 bastano. la punta piccola va bene solo per alcune cose, di solito io uso sempre punte piatte da 3 millimetri, l'unica cosa importante e tenerla pulita, magari usando le paste zincanti, e bagnarla sempre. Piu' e' grande e' la punta, piu' facile e' saldare (anche le cose piccole!!!!), perche' non si raffredda. Stilo con le punte fini funzionano SOLO su stazioni termoregolate con le contropalle, tipo le weller o ersa, e costano dai 200 euri in su...

Riprendo un attimo la discussione, deviando in parte dall'argomento principale.

Sul saldatore vi saprò dire, appena avrò realizzato un circuito per provarlo.
Intanto mi sono arrivate un po' di resistenze, condensatori, pic, tutti in smd.

Ho comprato delle lampade UV, una valigetta (non riesco a trovare scheletri di scanner) e sto costruendo il mio bromografo.

Ho fissato i portalampada, cablato, mi accingo a costruire il timer utilizzando un PIC e un display LCD 2*16 che non ho mai avuto occasione di usare.
Già realizzato il software con conteggio all'indietro, salvataggio dell'ultimo tempo impostato, modalità manuale, conteggio ore accensione lampade, interruttore di sicurezza sul coperchio che spegne le lampade e mette in pausa il timer.
Sta venendo bene, vi farò qualche foto perché mi piace proprio :D

Ho solo un problemuccio
(E qui viene fuori tutta la mia ignoranza in elettronica)
Sul relè :(

E' banale ma non vorrei mi succedesse come in un altra occasione, dove il relè che ho usato probabilmente non era adeguato al carico e rimaneva incollato :shutup:
Un relè con queste caratteristiche: 5V - 10A/125VAC

sopporta 10A a 125V~ giusto? Quindi W=V*I=1250W?

E a 220?
R=V/I=125/10=12,5Ohm
Quindi a 220, se R rimane invariato: 12,5=220/I -> I=220/12,5=17,6A??

3872W?:unsure:


Oppure è I che rimane invariato? (quindi avrei 2200W?)
mi sto perdendo in un bicchier d'acqua... :unsure:

Rimane invariato I, perchè la corrente massima che supporta il contatto metallico è sempre la stessa, sia che la tenzione sia 50V che 100V.
E comunque se c'è scritto 125V quello è il valore di isolamente dei contatti, non è indicato per la 220.

porc..:shutup:

Quindi ho comprato 2 relè inutili.

pfff...:angry:

In oltre sui relè con contatti in scambio, la corrente che può attraversare il contatto varia dal contatto NO dove la forza di chiusura è esercitata dall'elettromagnete ed il contatto NC dove è affidata alla molla di recupero.
Di norma la corrente per i contatti NC è inferiore a quella dei contatti NO.
L'indicazione della corrente max va considerata in funzione del tipo di carico, di solito viene indicata quella in AC1 carico puramente resistivo, per quanto riguarda i carichi induttivi AC3.
In presenza di carichi induttivi o capacitivi è buona norma prevedere un circuito "spegniarco" per limitare le extracorrenti di apertura o chiusura al fine di preservare i contatti.

Il bromografo che sto costruendo per l'avventura smt è quasi finito.
Ho preso una valigetta ad una decina di euro, ho inserito le lampade, un circuito con un PIC che fa da timer, un blocco di materiale soffice che serve per premere il circuito sul vetro. Display LCD e qualche pulsante. Visto che le lampade fanno male, ho inserito un interruttore di sicurezza che mette in pausa il timer e spegne le lampade quando si apre il coperchio.:D

Ho un problemuccio non da poco, che in precedenza non mi era mai capitato. Avevo già fatto un circuito con un PIC che, attraverso il telecomando della TV, pilotava con 2 relè delle lampade. Tutto ok, ha funzionato al primo colpo.
Qui no.:unsure:
Cioè, non sempre. Alle volte, ma solo alle volte, quando accendo le lampade (e ribadisco, solo quando le accendo) il display va in tilt :unsure:
Compaiono caratteri sporchi. Il circuito mi sembra continui a funzionare, anzi, diciamo che ora funziona. Rimande il display sporco. Sembra quasi che non sia il PIC a risentire di qualche disturbo ma il display.
Ho messo il diodo ai capi del relè, ho collegato il MCRL con un pullup (anche se non lo uso e non ce ne sarebbe bisogno), ho collegato tutti i pic non usati a massa, ho messo un paio di condensatori elettrolitici all'alimentazione, un condensatore da 100nF tra i piedini di alimentazione del PIC.
Niente da fare, non so più che pensare.:uhm::(
L'unica cosa che mi viene in mente è che il relè, che ho sistemato separatamente dal circuito, forse non va bene in quella posizione. Come vedete dalle foto, il circuito (che per pigrizia ho montato su una basetta millefori) e il display sono sul coperchio. Il relè è sul fondo, vicino ai reattori elettronici per le lampade.
In pratica la parte in tensione è nel fondo, protetta dal vetro.
Può essere che in quella posizione, anche attraverso il filo proveniente dal circuito nel coperchio che comanda il relè, acchiappi molti disturbi al punto da creare questi problemi? :unsure:

Apro una nuova discussione per avere maggiore visibilità

:unsure: