Con dieci euro dal rigattiere...

[luca.masali]

Originalmente inviato da pappa

Misureresti il trascinatore delle ruote per sapere se è da 19mm oppure 17 ?

sì, se sapessi che diavolo è il trascinatore delle ruote

[carlo.n66]

Originalmente inviato da icsunonove

Io da "bimbo" ho avuto questa:





Montava un Cipolla con un allungo spaventoso, tirandola al massimo su un piazzale si scollavano regolarmente le coperture posteriori!
Notare che si avviava con il classico avviatore per aeromodelli.


In quel periodo qualcuno utilizzava una bici con le ruote all'aria per far girare il volano del motore della propria automobilina.

Piesse: notare l'assoluta mancanza di elementi ammortizzanti, solo semplici molle!
La mia non aveva neanche il differenziale!

é stata anche la mia prima off road a scoppio
La mitica Nevada Cross con carozza Buggy
La mia motorizzata con un picco p3
A manetta andava da paura, anche io l'ho comprata senza differenziale comprato dopo a 60.000 lire ......... a momenti costava meno il differenziale di un'auto vera.
Maledico ancora il giorno in cui l'ho venduta............La dovevo tenere.
Dopo di quella la Devil 4WD tipo questa( anche questa venduta)

[icsunonove]

Originalmente inviato da pappa

ecco la mia con la carrozza : "Giuditta mezza marmitta"

E' lei!

Anche la mia era spesso senza marmitta: durante le "tirate" in rettilineo ( se riuscivo a tenerla dritta! ) oltre a scollare le gomme aveva il vizio di sputare via il silenziatore, il solo manicotto in silicone, per quanto ben fascettato, non riusciva a tenere la pressione!

[I-ROBY]

Originalmente inviato da luca.masali

sì, se sapessi che diavolo è il trascinatore delle ruote

Trascinatore=mozzo ruota. Sono da 20mm su quei cerchioni li (gli originali). Era lo standard del periodo, adesso si usano da 17mm. Quei cerchioni sono molto fragili ma quelle gomme sono ottime in condizioni di asfalto umido .


Luca! Mi hai fatto venire voglia di rimettere in moto la mia!

La Crono Belt (scala 1/8 RallyGame distribuita da Radiosistemi) è stata la mia prima auto rc a scoppio.
La acquistai nel 1999. La montai 2wd, ma dopo pochi giorni la trasformai in 4wd. Adesso che è in pensione l'ho riportata a 2wd a causa dell'eccessiva usura di alcune parti (e ci puo anche stare dopo 13 anni di corse!).
E' un bel modellino di fascia "entry level" ma con dei pezzi che equipaggiavano anche i modelli da competizione della stessa casa, come per es. gli ammortizzatori e il differenziale. Il più grande difetto di questo modello è che non si può cambiare il rapporto di trasmissione (e a te che che non ci devi correre in pista non interessa).
Io ho ancora il manuale di montaggio con gli esplosi. Se mi dai un indirizzo mail in privato te ne mando una scansione.

Ho fatto delle foto al mio modello per farti vedere in quali punti devi intervenire prima di poterci correre in tranquillità.

Prima foto - Leva del freno.
Devi interporre una rondella larga ed un pezzetto di tubo per miscela fra la leva del freno e quel "nottolino" zigrinato che serve per una regolazione fine della frenata. Il tubetto di silicone serve per rendere la frenata più progressiva.

Seconda foto - Sterzo
Dalle tue foto non si vede, ma se il modello è "come da scatola" dovresti avere un semplice pezzo di acciaio piegato a "U" che collega i due rinvii dello sterzo. Quello buttalo via e fattene uno con una barra filettata da 3 e due uniball (vedi foto, zona cerchiata in verde)

Terza foto - Sospensione posteriore
Come vedi c'è un perno di acciaio (freccia verde) che attraversa il "barilotto" (nel gergo tecnico si chiamano così, comincia ad adeguarti) e il braccio della sospensione. Il grano filettato (freccia blu) dovrebbe servire ad evitarne lo sfilamento. Dovrebbe, appunto. Si sfila lo stesso con le vibrazioni.
Fai una cosa. Allenta il grano, sfila il perno e pratica su di esso (col dremel) una tacca profonda 1mm. Devi creare cioè una zona piatta "di battuta" per il grano. Se non sono stato chiaro metto una foto.

Quarta foto - Carburatore
Premesso che il corpo del carburatore va allineato con il tirante dell'acceleratore, potrebbe capitare che la "cuffietta" a fisarmonica del carburatore stesso vada a strisciare sul pezzo di plastica nero ancorato al telaio. Ecco, forse sarà necessario limare un pochettino la zona indicata dalla freccia.

Per quanto riguarda l'assetto:
_Ammortizzatori_
Andrebbero aperti per vedere se manca dell'olio e se funzionano bene, ma è un'operazione rognosetta per uno che non lo ha mai fatto. Per ora lascia stare.
Come puoi notare ci sono degli spessori di plastica fra la molla e il tappo dell'ammortizzatore. Servono per regolare l'altezza del telaio rispetto alla strada. All'anteriore puoi lasciarne uno sottile (forse è da 2mm... non ricordo), al posteriore invece puoi toglierli tutti perchè tanto, con quelle molle così lunghe, avrai sempre una macchina molto alta.

_Convergenza_
Anteriore neutra (tutto a 0) o leggermente aperta.
Posteriore è fissa.

_Campanatura_ (camber)
Regola i tiranti (quelli color ottone; hanno la doppia filettatura dx-sx) in modo che le ruote posteriori siano ben piantate all'asfalto. All'anteriore puoi anche dare 1 grado di inclinazione verso l'interno. Il manuale consiglia: tiranti anteriori 36mm, tiranti posteriori 40mm.

Questione marmitta.
Il modello usciva con uno scarico un pò particolare rivolto verso il posteriore. Così:



Non credo sia facile trovarne uno oggi. Dovrei dare un'occhiata in rete.

Si può tranquillamente montare uno scarico di questo genere (come si usa oggi) montato di fianco al serbatoio.
Metti in conto una 30ina di euro.


Questione avviamento.
Se cerchi su youtube "starter box nitro car" "how to..." trovi un sacco di filmati. Niente di eccezzionale.
La SUA cassetta di avviamento era questa: Radiosistemi Cassetta avviamento Unistart ON ROAD 1:8 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore

Purtroppo con meno di 50 euro non se ne trovano. C'è l'ha anche Hobbyking. Vedi un pò se conviene. Al limite vai di bicicletta come suggeriva qualcuno.

Prima di ogni cosa però smonta il motore e mettilo a bagno nel petrolio. Controlla se è tutto ok. E poi ne riparliamo.

Questo rigattiere ha del materiale interessante a quanto pare. Dovrei fargli visita.

[pappa]

[luca.masali]

Originalmente inviato da I-ROBY

Trascinatore=mozzo ruota. Sono da 20mm su quei cerchioni li (gli originali). Era lo standard del periodo, adesso si usano da 17mm. Quei cerchioni sono molto fragili ma quelle gomme sono ottime in condizioni di asfalto umido .


Luca! Mi hai fatto venire voglia di rimettere in moto la mia!

La Crono Belt (scala 1/8 RallyGame distribuita da Radiosistemi) è stata la mia prima auto rc a scoppio.
La acquistai nel 1999. La montai 2wd, ma dopo pochi giorni la trasformai in 4wd. Adesso che è in pensione l'ho riportata a 2wd a causa dell'eccessiva usura di alcune parti (e ci puo anche stare dopo 13 anni di corse!).
E' un bel modellino di fascia "entry level" ma con dei pezzi che equipaggiavano anche i modelli da competizione della stessa casa, come per es. gli ammortizzatori e il differenziale. Il più grande difetto di questo modello è che non si può cambiare il rapporto di trasmissione (e a te che che non ci devi correre in pista non interessa).
Io ho ancora il manuale di montaggio con gli esplosi. Se mi dai un indirizzo mail in privato te ne mando una scansione.

Ho fatto delle foto al mio modello per farti vedere in quali punti devi intervenire prima di poterci correre in tranquillità.

Prima foto - Leva del freno.
Devi interporre una rondella larga ed un pezzetto di tubo per miscela fra la leva del freno e quel "nottolino" zigrinato che serve per una regolazione fine della frenata. Il tubetto di silicone serve per rendere la frenata più progressiva.

Seconda foto - Sterzo
Dalle tue foto non si vede, ma se il modello è "come da scatola" dovresti avere un semplice pezzo di acciaio piegato a "U" che collega i due rinvii dello sterzo. Quello buttalo via e fattene uno con una barra filettata da 3 e due uniball (vedi foto, zona cerchiata in verde)

Terza foto - Sospensione posteriore
Come vedi c'è un perno di acciaio (freccia verde) che attraversa il "barilotto" (nel gergo tecnico si chiamano così, comincia ad adeguarti) e il braccio della sospensione. Il grano filettato (freccia blu) dovrebbe servire ad evitarne lo sfilamento. Dovrebbe, appunto. Si sfila lo stesso con le vibrazioni.
Fai una cosa. Allenta il grano, sfila il perno e pratica su di esso (col dremel) una tacca profonda 1mm. Devi creare cioè una zona piatta "di battuta" per il grano. Se non sono stato chiaro metto una foto.

Quarta foto - Carburatore
Premesso che il corpo del carburatore va allineato con il tirante dell'acceleratore, potrebbe capitare che la "cuffietta" a fisarmonica del carburatore stesso vada a strisciare sul pezzo di plastica nero ancorato al telaio. Ecco, forse sarà necessario limare un pochettino la zona indicata dalla freccia.

Per quanto riguarda l'assetto:
_Ammortizzatori_
Andrebbero aperti per vedere se manca dell'olio e se funzionano bene, ma è un'operazione rognosetta per uno che non lo ha mai fatto. Per ora lascia stare.
Come puoi notare ci sono degli spessori di plastica fra la molla e il tappo dell'ammortizzatore. Servono per regolare l'altezza del telaio rispetto alla strada. All'anteriore puoi lasciarne uno sottile (forse è da 2mm... non ricordo), al posteriore invece puoi toglierli tutti perchè tanto, con quelle molle così lunghe, avrai sempre una macchina molto alta.

_Convergenza_
Anteriore neutra (tutto a 0) o leggermente aperta.
Posteriore è fissa.

_Campanatura_ (camber)
Regola i tiranti (quelli color ottone; hanno la doppia filettatura dx-sx) in modo che le ruote posteriori siano ben piantate all'asfalto. All'anteriore puoi anche dare 1 grado di inclinazione verso l'interno. Il manuale consiglia: tiranti anteriori 36mm, tiranti posteriori 40mm.

Questione marmitta.
Il modello usciva con uno scarico un pò particolare rivolto verso il posteriore. Così:



Non credo sia facile trovarne uno oggi. Dovrei dare un'occhiata in rete.

Si può tranquillamente montare uno scarico di questo genere (come si usa oggi) montato di fianco al serbatoio.
Metti in conto una 30ina di euro.


Questione avviamento.
Se cerchi su youtube "starter box nitro car" "how to..." trovi un sacco di filmati. Niente di eccezzionale.
La SUA cassetta di avviamento era questa: Radiosistemi Cassetta avviamento Unistart ON ROAD 1:8 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore

Purtroppo con meno di 50 euro non se ne trovano. C'è l'ha anche Hobbyking. Vedi un pò se conviene. Al limite vai di bicicletta come suggeriva qualcuno.

Prima di ogni cosa però smonta il motore e mettilo a bagno nel petrolio. Controlla se è tutto ok. E poi ne riparliamo.

Questo rigattiere ha del materiale interessante a quanto pare. Dovrei fargli visita.

Il rigattiere in rtealtà è il mercatino delle pulci di Como, ma diinteressante c'aveva solo quello

Tra l'altro ho visto che la cassetta per avviare costa un botto, mi converrebbe mettere un motore cinese tipo questi, con lo strappo, se solo sapessi che cilindrata è

EG Sport 15 Two Stroke Glow Engine for Car

[pappa]

ti suggerisco un'amicizia su FB , vende una cassetta che dovrebbe fare al caso tuo , i motori con lo strappino lasciali stare..............

[carlo.n66]

Originalmente inviato da luca.masali

I

EG Sport 15 Two Stroke Glow Engine for Car

Per di più quel motore non ci stà perchè troppo piccolo.
Per la belt ci vuole un 21 in cc 3,5.

[luca.masali]

Originalmente inviato da carlo.n66

Per di più quel motore non ci stà perchè troppo piccolo.
Per la belt ci vuole un 21 in cc 3,5.

eccallà. Niente ne so di queste macchine, niente

[I-ROBY]

Ecco un motore che potrebbe andar bene.
Ha l'avviamento a strappo (Pappa, non è per farti un dispetto eh )
GO 21 3,5CCM BUGGY MOTOR M.SEILZUGSTARTEGO ENGINE

Questi motori da nuovi sono un pò "duri". Bisogna soltanto non insistere nel tirare la cordicella quando si sente che si è bloccato il pistone. Si deve invece provare ad avviarlo con la candela svitata di un giro. Una volta messo in moto si va stringendo.