Rivestimento efficace controlo lo scollamento da miscela Sono un po' avvilito per i problemi causati dalla miscela al rivestimento dei miei aeromodelli. Mi riferisco a quelli rivestiti con pellicola termo restringente (oracover?) che sono stati da me protetti sulle giunture con strisce di nastro adesivo quando li avevo appena acquistati. Dopo il volo pulisco SEMPRE tutto molto bene prima con lo sgrassatore e carta assorbente poi con una spugna bagnata solo con acqua per togliere residui di sgrassatore. Il modello cosi' rimane asciutto e pulito ma adesso con il tempo comincia a dare segni di cedimento. L'interno della fusoliera sta molto bene, il serbatoio tiene bene senza perdite, non ci sono ingressi di fluido neanche dall'esterno, da me comunque protetta preventivamente subito dopo l'acquisto con antimiscela. La domanda che vorrei porre qui a voi è qual'è la tecnica piu' efficace per rivestire e proteggere un aeromodello con motore glow ? La carta modelspan va forse meglio ? Grazie |
Con le dovute attenzioni anche il termoretraibile dura molto (una decina d'anni almeno con oracover e Monokote), il mio consiglio è di impermeabilizzare le zone esposte con resina epossidica per laminazione (es parafiamma e i primi 10-15 cm della fusoliera dentro e fuori. Poi usare termoretraibile, con meno giunzioni possibili , e scaldare il meno possibile per avere sempre un po' di elasticità del rivestimento, senza nessuna piega (quindi tendendolo bene a mano prima di attaccare col ferro...). La resina soffre se scaldi troppo, quindi attenzione, senno il monokote si scolla invece di attaccarsi. Attenzione poi a non avere zone di sfregamento (es fra cappottina e fusoliera) che tagliano la pellicola trasparente protettiva sul monokote, e a siggillare bene le sedi di fissaggio viti. Se prendi un pronto al volo rivestito, non puoi adottare questi dettagli, quindi o lo scortichi e rivesti di nuovo da subito, oppure qualche anno dopo... con il problema di dover asciugare la struttura dall'olio che potrebbe verosimilmente averlo impreganto. Per avere modello più duraturo, la vernice bicomponente poliuretanica è il top. L'epossidica bicomponente, soffre un po' i raggi ultravioletti e non sempre mi ha dato risultati altrettanto buoni ( ma dipende dal colore, es il nero è quasi eterno, mentre il bianco soffre...) Il fondo per la verniciatura può essere balsa e carta, o fibra di vetro e epossidica. Comunque, causa motori, servi, riceventi, interruttori e POLLICI i modelli non mi durano abbastanza per fare molte prove d'invecchiamento :lol: |
Anche il cianoacrilato resiste alla miscela. |
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il parere che mi sento di darti è questo: rivestire bene, intendo con le dovute e corrette giunzioni ( evitando sovrapposizioni in un verso tale che possano favorire la penetrazione ) fissare bene il termoretraibile nei punti di attacco ( fondo pulito bene e passare e ripassare col ferro ) curare i punti inevitabilmente esposti ( sopratutto quelli di raccordo con la parafiamma ) con verniciatura, anche a pennello, con bicomponente trasparente ultimo: non pretetendere che qualcosa, alla lunga, non penetri...è impossibile per gli ARF.....ripassare col ferro dove possibile e coprire eventuali punti critici con il trasparente ( vedi sopra) |
Ok grazie raccolgo tutti i vs suggerimenti. Volevo infine sapere se la verniciatura secondo voi è più duratura. Grazie |
Dipende da cosa e dalla vernice La cianoacrilica e' comoda per ripassare bordi e cordoli, ma non resiste al nitrometano, quindi la eviterei nel vano motore, come tutte le vernici monocomponenti Per il resto del modello, o dove può arrivare solo olio, va bene più o meno tutto, ma quelle più resistenti all'olio tra le mono componenti, sono poliuretaniche (..molto tossiche..) e smalto sintetico (..asciuga molto lenta..) |
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A quella senza nitro si, a quella nitrata no, il nitrometano è un eccellente solvente per il ciano. |
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Comunque credo che il problema con il termoretraibile sia la grande quantità di olio caldo che esce dalla marmitta. C'è chi dice che l'oracover o simili durino tantissimo ma io non sono poi molto d'accordo. Credo senza falsa modestia di aver raggiunto una certa abilità nel ricoprire i modelli con l'oracover ma, se si vuole ottenere un bel risultato con molti stacchi di colore, i punti di giunzione di moltiplicano e i glow 2 tempi perdonano poco. Credo che un modello fibrato e verniciato sia parecchi gradini sopra ad un modello ricoperto in termini di durata e resistenza all'olio. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
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Una cosa molto importante che mi sembra non sia stata detta è che il modello a fine voli non deve essere assolutamente pulito con alcool lo so che l'alcool è il miglior pulitore per i residui di olio sputati dal motore, ma è anche molto aggressivo per il termocollante dell'oracover, infatti l'alcool va benissimo per togliere i residui di colla a stick applicato con la pistola a caldo. |
Io l'ho sempre pulito con alcool. Cosa dovrei usare? Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
Io, con scottex asciutto assorbo il piu' possibile senza sparpagliare lo sporco. Poi uso un mix di alcool, ammoniaca e acqua al 33% e due gocce di detersivo piatti. Ricetta letta qua' sul BR, la uso da parecchio e mi trovo bene. |
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Prendi un pezzo di oracover e fai la prova a dargli l'alcool dalla parte del collante vedi come la tira via. |
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In ogni modo lo sgrassatore va poi risciacquato, questa è una cosa molto scomoda. In ogni modo cercherò di eliminare l'alcol, vediamo che succede, c'è sempre qualcosa da imparare. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
Io uso pulitore per vetri (tipo Vetril) che mi sembra meno aggressivo dello sgrassatore. Un problema grande ce l'ho con liquido fumogeno su un modello ricoperto con china-cover (non so esattamente che tipo è), soprattutto quello che esce incombusto dalla marmitta; micidiale per il rivestimento ! Provando ad usare il gasolio poi ancora peggio ! |
Allora provate la vernice trasparente oleofenolica resistente all'alcool!! |
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Devo prendere il pennello in pelo di passera per stenderla? Resiste davvero? Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
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I miei li ho protetti tutti cosí: una passata di spugna abrasiva, una mano di primer per plastica e poi un trasparente bicomponente dato leggero. Mai avuti piú problemi. Si appesantisce il modello, ma una infiltrazione di miscela combusta insieme al nitrometano é capace di farti scollare parafiamma e tutto il concistorio. PS: anche io uso alcool per pulire i modelli, ma con questo metodo le ricoperture durano in eterno |
Ho trovato questa vecchia discussione interessante. https://www.baronerosso.it/forum/aer...ci-isofan.html E' la vernice che utilizzavo, un po' caruccia ma validissima. :) |
In zona parafiamma lo faccio anche io ma se devo verniciare tutto l'oracover allora non metto nemmeno l'oracover, vernicio e basta. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
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Non so, io al Gladiator ho passato una "fascia" di trsparente su parafiamma fino zona attacco ali, poi ho ripassato un pó di vervice su bordo d'entrata ali e elevatore...basta...ci saranno andati si e no 50g di vernice a dirla grossa eppure non si é mosso nulla finora!!! Sul Sagittario no: ho rivestito tutto in oracover bianco e poi ho verniciato, dando il trasparente finale a fine verniciatura losanghe e applicazione adesivi, peró ho costruito tutto superleggero prima e comunque di peso ce ne é stato (quasi 200g di vernice in totale...3700 senza vericiature...3900 a modello finito!!!) Che dire...ci sarebbe da fare uno studio!! |
Tempo fa provai a spruzzare vernice acrilica (bomboletta) sul termoretraibile ma trovati che non teneva molto, per questo non ho più sperimentato in tal senso. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
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Hai provato dei sgrassatori a base alcool? non proprio alcool puro. |
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